Помощ за Tele2, тарифи, въпроси

На собствениците селски къщиНе искате да се откажете от обичайните си градски удобства и да трябва сами да инсталирате канализационна система в имота си. Често това е обикновена помийна яма, направена от варел или нещо друго, но ако има течаща вода и членовете на домакинството активно използват водопроводни инсталации, нейните възможности очевидно няма да са достатъчни.

Канализационната схема на дача включва приемна отпадъчни водиколекторни, вътрешни и външни тръбопроводни мрежи. В зависимост от финансовите възможности, колекторът е изграден от тухла, бетонни пръстени, едрогабаритни автомобилни гуми, еврокубове или бурета 200л.

Схема за канализация с варел като септична яма

Схема и правила за организиране на канализация със септична яма в страната

Напълно възможно е да оборудвате септична яма за дача със собствените си ръце. Преди да започнете работа, начертайте подробна диаграмаканализационни инсталации. Чертежите се виждат на снимката. Диаграмата трябва да показва местоположението на резервоара за съхранение, вътрешното и външното окабеляване на тръбопроводната мрежа. Строителни нормии правилата определят необходимия ъгъл на наклон на тръбите, характеристики на дизайна на колектора и други параметри. Моля, имайте предвид, че простото изливане на отпадъчни води в яма без изпомпване замърсява почвата и близките водоносни хоризонти.

Изисквания за разполагане на пречиствателни съоръжения на лятна вила

Пречиствателните съоръжения в лятна вила трябва да се намират на не по-малко от тридесет метра от резервоари, кладенци и артезиански кладенци. За да лоша миризмане е прониквал в жилищни помещения, минималното разстояние на септичната яма от къщата е пет метра. Това разстояние също не трябва да се удължава много, тъй като това значително ще увеличи разходите за външно полагане канализационна мрежа.

Минимални разстоянияот септична яма до различни обекти

Трябва да се внимава неприятната миризма да не пречи на съседите и пречиствателната станция не трябва да се намира твърде близо до границите на обекта. Плодови дърветаи други зелени площи с развита коренова система трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко три метра.

Видове селска канализация

Най-лесният начин да го направите сами е да направите обикновена помийна яма за частен дом или вила, в която отпадъците просто ще се източват. В същото време ще замърсява заобикаляща среда. За предотвратяване неприятни последициВ помийната яма е монтиран запечатан контейнер.

Най-простата помийна яма от варел

Това е по-приемлив начин за организиране на система за изхвърляне на отпадъци, но в този случай са необходими чести „посещения“ на канализационния камион. По-модерен тип селска канализационна система е септична яма, в която течната фракция на отпадъците се утаява и след филтриране се отстранява от колектора. Използването на бактерии, които разграждат органичната материя, помага да се създаде септична яма без изпомпване.

Запечатана помийна яма

За да построите помийна яма, изкопайте яма с дълбочина най-малко два метра. Ако теренът на обекта е труден, той се намира на най-ниското ниво.

Запечатаната дренажна яма е удобна за малки количества отпадъци

Стените на резервоара са изградени с тухлена зидария или готови бетонни пръстени, гуми от трактор Кировец, двеста литрови варели и т.н. са поставени един върху друг. На дъното на контейнера е положен слой хидроизолация, всички челни фуги са надеждно запечатани, за да се предотврати изтичане на отпадъчни води.

Филтрирайте добре

Филтърният кладенец се изгражда по същия начин като запечатаната помийна яма, само че вместо хидроизолация на дъното на шахтата се прави запълване от чакъл или натрошен камък с пясък. Той образува филтърен слой, през който течните фракции на отпадъците се освобождават от замърсителите, преди да проникнат в почвата.

Изграждане на филтърен кладенец от пластмасов варел

Този дизайн пречиствателна станциядава възможност за изпомпване на отпадъци от резервоара много по-рядко, тъй като той се пълни само с твърди фрагменти. Качеството на пречистването на отпадъчните води се подобрява, ако инсталирате не един, а няколко филтърни кладенци, свързани помежду си с преливни тръби.

Прилагане на филтърно поле

Използването на поле за филтриране помага да се направи септична яма без изпомпване. Устройството му изисква присъствие на място свободно пространствоголяма площ.

Устройство на малко поле за филтриране

Филтрационното поле е подземна зона, в която се извършва утаяване и пречистване на отпадъчни води, преминаващи през канализацията. Оттам те се отвеждат през перфорирани тръби в дренажната система.

Използване на улука

Добре е, ако има дренажен канал недалеч от резервоара за съхранение. В този случай отпадъчните води, преминаващи през колектора, могат да бъдат насочени директно в него. За да направите това, те изкопават дупка в близост до канала, запълвайки я с натрошен камък или чакъл като филтърен слой. Там се изпращат отпадъчни води, които след преминаване през филтъра навлизат в дренажната канавка.

Опции за материали за септична яма в страната

В зависимост от финансовите възможности, септичната яма в дачата е направена от най-много различни материали. На практика без материални разходи можете да получите гуми с голям диаметър, изведени от експлоатация, от най-близкия сервиз за гуми или автомобилна фирма.

Пример за организиране на двукамерна септична яма от гуми

Подходящи са гуми от трактор Кировец. Полагат се един върху друг в изкопана яма. Септична яма, направена от готови бетонни пръстени, е още по-бърза и по-надеждна. Приемникът за отпадни води може да бъде облицован с тухлена зидария. Използват се и бурета с голям обем и така наречените еврокубове, които представляват запечатани пластмасови съдове.

Когато са монтирани, те са бетонирани отстрани, тъй като са леки и могат да се движат, когато нивото на подпочвените води се повиши.

Дълбочина на монтаж на септичната яма и полагане на тръби

Дълбочината на монтаж на септичната яма и полагането на канализационната тръба директно зависи от нивото на замръзване на почвата в даден регион. Ако отпадъчните води замръзнат в канализационната система, това ще спука тръбите и през пролетта всичко ще трябва да започне отначало.

Канализационна тръба, използвана само през лятото, не е необходимо да се заравя

Оптималният обем на септична яма в селска къща

Необходимият обем на септична яма в дача зависи от броя на хората, които постоянно живеят там. Смята се, че един човек консумира до двеста литра вода на ден. Като умножим тази цифра по броя на членовете на домакинството и увеличим получената стойност с приблизително двадесет процента, получаваме оптималния обем на капацитета за съхранение.

Разбира се, в лятна вила, тоест без използване на душ и вана, този параметър ще бъде много по-малък.

Изграждане на обикновена помийна яма от 200-литров варел

Помийна яма от 200-литров варел може лесно да се направи със собствените ви ръце. За подреждането му е по-добре да изберете пластмасови контейнери. В сравнение с металните изделия те имат следните предимства:

• отлична устойчивост на агресивни химически среди;
• по-дълъг експлоатационен живот;
• опростена инсталация поради ниско тегло;
• няма нужда от антикорозионна обработка;
• високи нива на плътност.

Пластмасов варел може да служи като помийна яма за дълго време

Когато са заровени в земята, пластмасовите контейнери трябва да бъдат здраво закрепени с помощта на кабели, изтеглени към бетонна плоча, монтирана като основа на конструкцията. В противен случай домашна септична ямаможе да „изплува“ в най-неудобния момент. Пластмасовите варели, монтирани в ямата, трябва да се пълнят много внимателно, за да не се повредят.

Направи си сам монтаж и свързване на септична яма от пластмасови варели

Сглобяването и свързването на септична яма от пластмасови варели със собствените си ръце не е особено трудно. Първо се изкопава яма за заравяне на резервоарите в земята. За по-добро почистванеотпадъчни води, трябва да се монтират два пластмасови контейнера с обем най-малко двеста литра всеки. Те са свързани помежду си с помощта на преливна тръба.

Двукамерна септична яма с преливник от пластмасови варели - практичен вариант

Уважаеми читателю! Вашите коментари, предложения или обратна връзка ще послужат като награда на автора на материала. Благодаря за вниманието!

Следващият видеоклип е внимателно подбран и със сигурност ще ви помогне да разберете какво е представено.

Животът в частна къща изисква наличието на автономна канализационна система. Състои се от вътрешно окабеляване, външни тръбопроводи и резервоар за съхранение (или VOC). За жителите на ваканционни селища или къщи за временно (сезонно) пребиваване, помийна яма остава актуална като По най-добрия начинсъбиране и частично рециклиране на отпадъци.

Ще кажем на независими домашни занаятчии как да изградят помийна яма от варел. Това е изключително проста опция, която изисква минимум средства в строителството. Като вземете предвид нашите препоръки, можете лесно да инсталирате автономна канализационна система с помийна яма.

Преди това думата „септична яма“ беше непозната и ролята на единственото възможно място за събиране на отпадъци играеше помийна яма.

Структурно всички помийни ями са сходни, разликата се отнася до наличието или отсъствието на контейнер. Често в земята се изкопава обикновена дупка, а над нея се изгражда дървена къщичка за птици. Такива външни тоалетнивсе още може да се намери в стари ваканционни селища.

Модерна версия на тоалетната, която се намира „в двора“ - красива къща, спретнато боядисана и украсена с цветя. Под него е заровен канализационен контейнер с гърло за изпомпване.

Яма без запечатан контейнер е заплаха за околната среда градински парцел. Ако собствениците на жилища се интересуват от чиста почва и вода, те трябва да поставят резервоар в помийна яма.

Преди това е направен от дъски или тухли, сега - от бетонни пръстени или монолитен бетон. Често се използват и бъчви, метални или пластмасови, специално проектирани за канализационни системи.

Дори голям запечатан резервоар, изработен от модифицирана пластмаса, е просто резервоар за съхранение, който се пълни бързо и изисква редовно изпомпване. Поради тази причина помийните ями абсолютно не са подходящи за семейни вили.

Галерия с изображения

Не е достатъчно да се доставя вода в къщата, след употреба тя трябва да се изхвърли някъде. Трудно е да го пренесете с кофи и е някак си безсмислено: водата сама влиза в къщата и тогава трябва да я пренесете на собствените си крака. Имате нужда от поне основна канализация за вашия дом или вила. Възможността просто да извадите тръбата от къщата и да източите водата на земята или в малка дупка няма да задоволи всеки. Не изглежда много добре, а неприятната миризма от тази локва или дупка е почти гарантирана. Какво да правя?
И така, ще ни трябват: стар метален или пластмасов варел, известно количество канализационни тръби (най-малко 6 метра, за предпочитане 110 мм PVC), тройник, изход, около 0,5 кубически метра натрошен камък със средна фракция, лопата и няколко часа от ценното ни време.
Избираме място за нашия дренажен кладенец. За предпочитане не по-близо от 5 метра от къщата, не по-близо от 20-25 метра от кладенеца или сондажа и под тях по протежение на подпочвените води. Изкопаваме дупка с диаметър, по-голям от диаметъра на цевта с поне 0,5 m (диаметърът на стандартната цев е 0,6 m, височина 0,9 m, обем 0,2 кубически метра) и дълбочина около 1,5 m (по-дълбоко е по-добре ). Правим дупки в стените на цевта, ако е метална, след това с мелница, ако е пластмасова, тогава с трион за дърво с фин зъб. Правим дупка за входящата канализационна тръба в стената, близо до дъното на цевта. Запълваме дъното на дупката с най-малко 20 см трошен камък и поставяме цевта с главата надолу, ориентирайки дупката за тръбата към къщата.
Сега трябва да изкопаете изкоп под канализационната тръба, като я доведете до мястото, от което се нуждаете. Тръбата трябва да бъде положена с наклон най-малко 3 mm на метър към цевта. Може да се внесе в къщата или под основата, или през дупка в нея. Няма нужда да изолирате тръбата, водата, която тече през нея, ще я затопли идеално. Недалеч от цевта поставяме тройник с малко парче тръба, простиращ се над повърхността на земята, за да циркулира въздухът вътре в цевта и да позволи на въздуха да излезе от канализацията, когато се пълни от къщата (така че въздухът от бурето не влиза в къщата ви). Вкарваме тръбата в цевта през направения за това отвор. Запълваме празнината между цевта и стената на ямата с натрошен камък до пълната височина на цевта. Препоръчително е да поставите някакъв вид негниещ материал на дъното на цевта (парче стара плоча е идеално). Запълваме изкопа и дупката с пръст, като я уплътняваме старателно. Правим дупка в пода или стената на къщата, като накрая вкарваме канализацията в къщата. По-нататък по ваша преценка. На парче тръба, стърчащо от земята недалеч от заровен варел, можете да поставите пластмасова гъба, което е трудно, но може да се намери в магазините.
И сега нюансите.
Това е изключително канализационна система за дома, тя не може да се справи с фекални отпадъци, не може да се почиства или поддържа по никакъв начин и не е предназначена за това. Тази канализация може да се използва за канализация от кухнята или банята. Дренажните кладенци от септична яма имат същото устройство.
Микроклиматът за бактериите, които обработват отпадъчните води, зависи от дълбочината на ямата. В идеалния случай дълбочината на ямата трябва да бъде: дълбочина на замръзване на почвата + височина на цевта + височина на възглавницата от натрошен камък (за района на Ленинград: 1,2 m + 0,9 m + 0,2 m = 2,3 m). Но да се копае толкова дълбоко е трудно и не е необходимо. Отпадъчните води също затоплят цевта.

Ако почвата на мястото, където е монтирана канализационната система, е глинеста и водата бавно напуска цевта, тогава канализационната система за вашия дом може да бъде леко подобрена. За да направите това, трябва да поставите друга канализационна тръба или още по-добре дренажна тръба. Тази тръба може да изхвърля вода в дренажен канал на границата на обекта или да не води никъде, завършвайки в задънена улица. Целта на тази тръба е да източи излишната вода от цевта, като по този начин увеличи площта на поглъщане на вода в почвата (площта за напояване). Тръбата се полага в траншея върху легло от натрошен камък и също се покрива с натрошен камък и след това с пръст. Дълбочината на изкопа е по-голяма от тази на захранващата тръба, а наклонът е насочен встрани от цевта. Естествено, канализационната тръба ще трябва да бъде повредена с редица дупки в долната част, за да се подобри водният поток, което да я направи като дренажна тръба. Това не е необходимо, ако тръбата е поставена в дренажен канал.

Може да се интересувате от подобни материали::

1. Честно казано, малко съм изненадан, че нечия канализационна система може да замръзне. Канализационните тръби по принцип не могат да замръзнат, там...

Отзиви (38) за „Най-простата дренажна система за лятна резиденция.“

Благодаря ви за полезната статия и утре ще започна да го правя, разбира се, че трябва да се направи значителен наклон не разбирам дали тръбата ще стигне за 50 или е необходима за 100?

1. Зависи от разстоянието и характеристиките на проблема, който се решава. По-добре е да направите 110-ти PVC, той е по-надежден, макар и по-скъп. На разстояния до 5 (пет) метра можете да направите 50 (петдесет долара), но за предпочитане и PVC (не винаги се предлага в магазините) - тъй като е по-издръжлив и устойчив на замръзване. Това все пак е външна канализация, а не вътрешна.

1. Какво може да се случи с 50-та тръба? Замърсявам се, омазнявам се, сапунисвам се? Или ще се задръсти плътно?
2. Червено (имам предвид за външно окабеляване) или ще е сиво (за вътрешно), тъй като ще се ползва само през лятото? В магазина казаха, че е по-добре да търсите черен (съветски) - LDPE - полиетилен високо налягане. Какво казваш?
3. Парцелът ми е с наклон. Покрай оградата само надолу. Разбрах, че е по-добре да го заровя.
4. Почва - глинеста. Къде обикновено се изпращат? дъждовна водаот покрива? Към друга дупка?

1. Отговори, Владимир.
   1. И не само това, Владимир, особено в глинести почви, дори на повърхността. Например, тя може да бъде огъната чрез набъбване на почвата, така че наклонът в дадена област да бъде нарушен. Последствията са същите, като цяло ще се задръсти... Ако не се счупи.
   Това се случва и при 110-тръба, но много по-рядко, разбира се, ако се спазват основните правила за монтаж.
   2. Определено няма да работи за „вътрешно окабеляване“. Имате нужда от PVC за външна канализация. За вътрешна канализация обикновено се използва PP. Няма да го изкопаеш за зимата...
   „Черна тръба“ обикновено е HDPE тръба, а не LDPE тръба (досега не съм чувал нищо за LDPE тръби, може би нямам достатъчно опит). По принцип можете да го направите, ако го намерите, но могат да възникнат проблеми със свързването на тръби към завои (завои) и излизане от къщата. Ако не сте „специалист“, тогава е по-добре да не експериментирате.
   4. Дъждовната вода обикновено се насочва в дренажната система около къщата, която я изхвърля в дренажен канал. Там се използват и други тръби - “дренажни”, гофрирани пластмасови тръби с перфорация и защита с геотекстил.
   В глинеста почва е необходимо да се направи поне малко напоително поле за домашни канали (само за тази цел е малка дренажна система). Тъй като глинестите почви не абсорбират добре водата. От друга страна, ако сте „в движение“, тогава обичайното поръсване с натрошен камък около цевта (опростена дренажна система) трябва да е достатъчно за дълго време.

   Разбира се, можете да вкарате дъждовна вода в тази канализационна система, но... Тогава ще има голяма вероятност от повреда на тръбите от есенни и пролетни води по време на „преминаване на нулата“, защото не контролирате обема и състава (може би с лед) на тези води. Ето защо дренажните тръби се правят перфорирани, т.е. „спукан“, за да може водата да се оттича сама. И ако инсталирате дренажни тръби вместо канализационни тръби, тогава тези дупки бързо ще се запушат с домашни канали („утайка и замърсяване“) и няма да работят. Това да не говорим за възможното неприятни миризмипо всичките 20 метра на тръбата. Така че е по-добре да имате отделна канализация и отделен дренаж за дъждовна вода.

Благодаря за отговорите Аз ще помисля.
И последния въпрос:
Невъзможно ми е да изляза навън през мазето (подови плочи и 60см бетонни блоковевърху основата).
Просто ще пробия дупки отстрани на рамката и след това ще продължа с външно окабеляване. Съответно не искам да правя дупки на 110. Ще изляза 50. 110 ПВЦ ще минат на земята.
Как да свържете изхода през дървената къща и PVC-110 по външната стена на къщата? Това са три метра по права линия и всичките пет със завои.

1. Не разбрах добре въпроса, Владимир. Вътре в къщата използвате петдесет долара за интериора, т.е. PP тръба. Пускате го на улицата през стената на дървената къща, просто внимателно „запечатайте“ пролуките, не трябва да има течения. И след това преминете към 110-то PVC и го карате. От изхода на дървената къща до 110-ия PVC можете да използвате същите петдесет долара, само недалеч. Например, спуснете го със завои надолу до основата (трудно е да се каже, без да си представяте възможния маршрут), след това наклонен чай с ревизия, за всеки случай, в който да вмъкнете ексцентричен преход от петдесет долара към сто. И 110-ката тръгна.
   По принцип е допустимо да инсталирате петдесет копейки на улицата „на видно място“ (ако разбирам правилно, това е проблемът), но е препоръчително това също да е PVC тръба, в противен случай може да има същите проблеми като „под оградата“. Да, и трябва да се закрепи добре и внимателно, оставяйки празнини за термично разширение. PVC се продава за петдесет долара, но не навсякъде, ще трябва да го търсите.
   И общи съвети, просто в случай, че сте пожарникар, избягвайте правите ъгли. Ако е необходимо, направете ги сглобяеми, например 45 плюс 45, с вложки между тях. Правите ъгли се запушват добре, но се почистват трудно.

Да, разбрахте всичко правилно. Просто нито един продавач в магазините (посетих около пет) не е попаднал на PVC-петдесет. Ще търся още. От изхода от дървената къща до мястото на тръба 110 трябва да вървя около пет и петдесет метра по стената (отдолу има вход към гаража). Трябва да намерим PVC.
Но старите съветски черни тръби, които преди това бяха положени в апартаменти (50) случайно не са PVC? Те още стояха цистерниокачен над главата ви

1. Не, Владимир, „старите съветски черни тръби“ са полипропилен, много рядко полиетилен ниско налягане, багрилото просто беше различно. Потърсете в специализирани магазини, в строителни бази, където продават професионални канализационни тръби 4 и 6 метра, без муфи. Ще ви кажа как да ги свържете, не е трудно. В интернет има съвети за всичко. Погледнете в магазина на адрес: Уфа, бул. Октября, 97, магазин „Всички инструменти“. Те обещават три метра 50 mm PVC за 202 рубли, но за електротехници. В краен случай можете да инсталирате вътрешни 50 mm PP тръби, просто трябва да ги наблюдавате. Проверете през пролетта.

Благодаря за съвета!
Познавам този магазин и съм бил там. Това е онлайн магазин. Всички стоки трябва да бъдат поръчани и получени при пристигането на стоките. Определено ще проверя сайта им.
Само мимолетен въпрос: ще намеря ли най-накрая петдесет долара? PVC тръби. Но всякакви завои и други неща също се нуждаят от PVC? Това вероятно е напълно нереалистично. Ще потърся в интернет и в сайта им.
Благодаря ви отново за вниманието.

1. Здравей отново, Владимир.
   Моля за прошка. След като „търсих“ интернет в търсене на PVC на стойност петдесет долара, всъщност открих, че тези тръби се предлагат само в Санкт Петербург и Москва и не винаги са местно производство. Живея почти в Санкт Петербург. Ето защо, добре, купете петдесет долара PP, просто не търсете стандартния евтин 1,8 mm PP, а 2,0 или 2,2 mm, поне някаква граница на безопасност. По принцип петдесет рубли PP се монтират в некритични секции на канализационната система, без да се мисли за последствията. Просто ще трябва да следите тази област, както вече писах, главно през пролетта, при откриването на сезона на вилата.
   PVC-то, което намерих в Уфа, едва ли ще е подходящо, те са за защита електрически проводници. Дебелината на стената им е само 1,5 мм. Защо търсачката ми ги даде като клоака(!) за мен е загадка. Така че направете петдесет долара PP от къщата до оградата. Това не е възможно, но ако наистина имате нужда, тогава...

Благодаря ви за тази статия за съвета. Просто имах ситуация, в която се купих многостепенна помпа. Пристигна водопроводчик и го монтира. Всичко работеше като часовник и нямаше проблем. Когато бях уморен на следващия ден и погледнах в мината, там имаше вода и водата почти наводни помпата. Но ако имах дренаж, това нямаше да се случи. Ще трябва да ремонтирате моята.

Вероятно по-голямата част от собствениците на дачни парцели и частни селски къщи не могат да си представят живота си без собствен, тъй като такава структура е неразделна част от древните руски традиции. Банята е не само място за измиване, но и вид домашен „диспансер“, който работи за възстановяване на силата и здравето на собствениците и осигурява необходимата периодична релаксация. Но за да може да донесе само приятни усещания, неговото подреждане и по-специално всички необходими комуникации трябва да се извършват според всички правила.

Един от традиционно проблемните компоненти система за баняе изхвърлянето на използваната вода, така че е много важно правилно да се организира мястото за отводняване и събиране. Изхвърлянето на замърсени, непречистени отпадъчни води на земята или в естествени водни басейни е строго забранено и подобен подход неизбежно ще доведе до санкции от надзорните екологични органи. Следователно, при липса на централизирана канализационна система (както най-често се случва), обикновено се създава специална яма за съхранение или дренаж за тези цели. И за да може дренажната яма за баня да функционира ефективно, е необходимо да се проучи нейният дизайн преди започване на строителството и по време на периода на подреждане да се следват препоръките на опитни майстори.

Основни видове дренажни ями

Подреждане на всякакви дренажен отвор- това е доста трудоемък процес, тъй като ямата най-вероятно ще трябва да се изкопае ръчно. В същото време такава хидравлична конструкция не е много сложна в дизайна, така че всеки собственик на обекта може да го изгради и оборудва самостоятелно, без дори да включва помощници, разбира се, ако има достатъчно сила за изкопни работи.

Дренажните ями могат да бъдат разделени на три основни типа - запечатан контейнер, яма с дренажен капацитет и такава, състояща се от няколко камери.

Първо, нека да разберем какво представлява всяка от разновидностите по принцип.

• Запечатана дренажна яма най-често се монтира на строителни площадки с плитки водоносни хоризонти на подпочвените води. По-често се нарича помийна яма, тоест изисква периодично изпразване на натрупаните обеми мръсна вода.

За изграждането му се изкопава яма, в която е монтиран контейнер с достатъчно голям обем. Тук ще се събират отпадните води. Когато контейнерът се напълни до определено критично ниво, отпадъците се изпомпват от канализационна машина.

Тази опция е екологична, тъй като в почвата и подземните води изобщо не попадат замърсители или химически почистващи разтвори, което може да повлияе негативно на състоянието на плодородната почва на обекта, както и да има отрицателно въздействиедо високи земни водоносни хоризонти. Тази опция обаче не е удобна и икономична, тъй като ще трябва постоянно да следите нивото на пълнене на контейнера и често да викате специализирани превозни средства, а такива услуги не са евтини.

Цени за септични ями

• В дренажната дренажна яма няма създадено херметично затворено дъно. Той използва обемен слой филтърна среда строителен материал- най-често за тази цел се избира трошен камък или чакъл.

Освен това в стените на дренажната яма често се правят дупки на определена височина, през които водата ще се абсорбира в почвата. Тази опция е идеална за баня и е може би най-лесната за изграждане, но ако характеристиките на почвата на мястото го позволяват.

• Септична яма е цялата система, състоящ се от две или повече камери с различно предназначение.

Във всяка от опциите първата камера най-често има запечатан дизайн и се използва за събиране, първично филтриране и пречистване на отпадъци - твърдите компоненти се утаяват на дъното, а течните се избистрят и преминават през цикъл биологично третиранепоради действието на аеробни микроорганизми. Този контейнер е свързан към втората камера със специална преливна тръба - избистрените течни отпадъци се вливат в следващото отделение, което вече е организирано на принципа дренажен кладенец. Водата преминава през дренажа, допълнително се пречиства и абсорбира в почвата.

Ако се планира септична яма от три контейнера, тогава третата камера се превръща в дренажна камера. Вторият служи за окончателно утаяване на суспензии, по-дълбоко пречистване на водата поради действието на анаеробни микроорганизми. И оттук пречистената течност се излива в дренажния кладенец.

Септична яма най-често се инсталира, когато се очаква да събере целия значителен обем течни отпадъци както от жилищна сграда, така и от баня.

Какво е важно да знаете за дизайна и правилата на оборудването за септична яма?

Септичната яма вече е доста сложна инженерна структура, чието създаване трябва да се подчинява на определени правила. Често собствениците на жилища предпочитат да инсталират завършена системафабрично производство. Какви са правилата за изграждане на такава пречиствателна станция и на какво да обърнете специално внимание - прочетете в специалната публикация на нашия портал.

Материали за подреждане на дренажна яма за баня

За изграждането на дренажни ями за баня могат да се използват различни материали. Техният избор зависи пряко от очаквания обем отпадъчни води, финансовите възможности на собствениците на обекта и удобството на строителството.

Дренажна яма за варел

За създаването на тази система за оттичане на водата се използват метални или пластмасови варели с различни размери. Въпреки това, такъв дренаж може да бъде организиран по различни начини:

• Първи вариант. На дъното на изкопаната яма, покрита с дренажен материал с дебелина 300–400 mm - натрошен камък или едър чакъл, след уплътняване се монтира варел с перфорирани стени и изрязано дъно. В този случай се взема предвид, че между стените на цевта и ямата трябва да има пространство от най-малко 100 mm, което също е запълнено с дренаж.

В цевта се вкарва тръба под необходимия ъгъл на наклон, през която използваната вода от банята ще тече в контейнера. Тези дренажи постепенно ще проникнат в дренажния слой през отвори в стените и през дъното, ще бъдат почистени и след това ще бъдат абсорбирани в околната почва. В някои случаи се напълва не само дренажен материал свободно пространствояма, но дори и самата цев, тоест водата ще тече директно в дренажните слоеве и след това в почвата. По този начин бурето никога няма да се напълни.

Трябва правилно да се разбере, че такава схема не е подходяща за събиране на други видове отпадъчни води от жилищна сграда. За баня, която се използва по предназначение веднъж или два пъти седмично, такава яма се превръща в една от най-оптималните опции.

• Втори вариант. При този метод за подреждане на яма се използват две бъчви, монтирани на различни нива - една над друга с около 200 mm. Те са свързани помежду си отгоре чрез преливна тръба. Водата от банята навлиза в първия горен контейнер, в него се утаяват сапунена утайка и твърди суспензии и когато се напълни, водата се излива във втория варел, към който са прикрепени една или две дълги дренажни тръби с перфорирани стени.

Изходните тръби от втория резервоар се полагат в дренажни канавки, пълни с чакъл или натрошен камък, през които ще се разпределя вода, пречистена от химически утайки, овлажнявайки почвата. Окопите се пълнят отгоре със слой плодородна почва с дълбочина приблизително 500 mm и могат да се засаждат декоративни храстикоито ще получават постоянно поливане. По този начин се решават два проблема наведнъж - източване на вода от банята и напояване на растенията на обекта.

Тази опция за подреждане на дренажна яма ще бъде разгледана подробно по-долу.

Тухлена дренажна яма

Стените на дренажната яма могат да бъдат подредени с помощта на тухли, които са поставени с празнини - през тях водата се оттича в дренажния запълване и по-нататък в земята. Разликата между тази яма и първата версия, направена от варел, се различава само в материала, но принципът на работа остава същият. В пролуката между земята и тухлени стенизапълва се дренажен слой, който ще пречисти водата и ще я разпредели в ямата, изхвърляйки я в земята.

Тухлена яма е по-издръжлива и е проектирана да побира по-голям обем вода. Освен това, ако изкопаете достатъчно дълбока яма, а дъното и долна частАко стените са направени херметически, тогава този дизайн може да се използва и за източване на други отпадъци, но в този случай ямата ще трябва периодично да се почиства.

За да се изгради тази версия на дренажна яма, изобщо не е необходимо да се използва нова тухла - използваният материал също е доста подходящ.

Цени за метални варели

метални варели

Дренажна яма от бетонни пръстени

Ако има финансови и технически възможности, тогава дренажната яма може да бъде изградена от перфорирани бетонни пръстени, които се монтират в подготвената яма. След монтирането на пръстените на дъното на такъв кладенец се подрежда дренажна запълване.

При този вариант цялото пространство между стените, както и в предишните случаи, също е изпълнено с дренажен материал, така че дупката, при условие че се използва само за къпане, никога няма да се напълни с вода. В същия случай, когато ямата е достатъчно дълбока и дъното на кладенеца е циментирано, тогава такава яма е подходяща не само за баня, но и за обща. Вярно е, че това ще изисква допълнителни изчисления, оценка на абсорбиращите свойства на съседните почви и местоположението на водоносните хоризонти.

Яма от стари автомобилни гуми

Дренажна яма, направена от отработени автомобилни гуми, може да се използва само за течни отпадъци, така че е невъзможно би било по-подходящоза събиране на периодично постъпваща вода от ваната.

Гумите се монтират по различни начини: в някои случаи се изрязват дупки в страничните им стени, в други се осигурява малка междина между склоновете, в трети външните стени са почти напълно отрязани, но принципът на работа на дренажната яма остава същата.

Тази опция за източване на вода от баня може да се нарече най-популярната, тъй като е лесна за инсталиране, достъпна (гумите се намират лесно безплатно) и практична за използване.

Числата на диаграмата показват:

1 – Трошен камък или едър чакъл – дренажен обратен насип, на слой с дебелина 250÷300 mm.

2 – Стар гуми на кола.

3 - Дренажна тръба от банята (може да има две от тях)

4 – Напречни греди за поставяне на капака.

5 – Капак или люк.

Около купчината колела, разположени, а понякога и вътре в получения кладенец, се запълва дренажна възглавница, която ви позволява да задържате и пречиствате водата, идваща от банята. При добра дренажна способност на почвата и периодично използване на банята, ямата никога не прелива.

Трябва да се отбележи, че други материали, които могат да издържат на въздействието на висока влажност, също са подходящи за изграждането на дренажна яма за баня.

Как самостоятелно да оборудвате дренажна яма за баня

Проверка на почвата на мястото на планираната дренажна яма

За да бъде ефективна дренажната система на банята, е необходимо да се определи вида на почвата в района на приблизителната дълбочина на планираната яма. За да направите това, се изкопава изкоп или пробна дупка. За да може банята да се използва през зимата, дълбочината трябва да е под нивото на замръзване на почвата. Информация за замръзване на почвата в определен район може лесно да се намери в Интернет или можете да се консултирате със собствениците на съседни парцели, които отдавна използват подобни дренажни системи.

Цени за бетонови пръстени

бетонни пръстени

Имат добри дренажни способности песъчливи почви, пясъчна глинеста почва, включително тези със скалисти включвания.

Но плътните глинести слоеве могат да причинят проблеми. При висока влажност те са добре наситени с вода, набъбват и стават практически водоустойчиви, когато са сухи, те се свиват. В допълнение, те са силно податливи на подуване от замръзване. Тези качества на такива почви са неблагоприятни както за полагане, така и за полагане на тръби в изкопи, тъй като могат да доведат до деформация и повреда на себе си и на други елементи на системата.

Изграждането на дренажен отвор в такава почва, ако се простира на голяма дълбочина, е почти безсмислено упражнение. Е, ако трябва да поставите тръба през такива слоеве до дренажна яма, която достига дълбочината на почвата с висока абсорбция, тогава дъното на изкопа трябва да бъде облицовано с пясъчна възглавница с дебелина 100–120 mm, което ще предотврати суровия въздействие на земните вибрации върху елементите на дренажната система.

Нивото на подземните води (GWL) също е важно, тъй като степента на абсорбция на водата, постъпваща в дренажната яма, също ще зависи пряко от това. Така че между дъното на ямата и местоположението на стабилния водоносен хоризонт трябва да има разстояние от около 1000 mm. Ако подпочвените води са разположени близо до повърхността, тогава замърсената вода няма да тече добре в дренажа и такъв кладенец скоро ще се превърне в зловонна яма, тъй като ще бъде постоянно запълнена. В този случай, както и с глинести почви, опцията за дренажна яма няма да работи. Ще трябва или да инсталирате запечатан контейнер, който изисква периодично изпразване, или да организирате дренаж на вода към специални повърхностни полета за филтриране.

След като сте избрали материала за изграждане на ямата, трябва да вземете решение за още няколко важни точкинейното подреждане, от което зависи ефективността на системата и екологичната безопасност както на самия обект, така и на неговите жители.

На първо място, ще трябва да решите мястото, където ще бъде разположена дупката.

• Доста често собствениците поставят дренажен отвор директно под сградата, но това става възможно само ако:

- ямата е оборудвана преди самото строителство;

— сградата се издига над земята върху колонна или пилотна основа, която ще трябва да бъде добре хидроизолирана;

- под сградата на банята трябва да има обезпечение добра вентилация;

- канализационната тръба, свързваща канализацията на банята и ямата, ще изисква ефективна топлоизолация.

• Ако ямата е разположена отделно, далеч от банята, тогава е необходимо да се гарантира, че е разположена на необходимото разстояние от източниците пия вода, естествени водоеми, жилищни и стопански сгради, дървета, границата на обекта и пътя, минаващ в близост до него. Необходимите стандарти са показани на диаграмата по-долу:

• Ямата трябва да бъде разположена под нивото на дренажния отвор в пода на банята с най-малко 150÷200 mm, а препоръчителното разстояние от сградата на банята е 3÷5 метра.

• Ако дренажната яма трябва да бъде разположена доста близо до конструкцията на банята, тогава:

- дъното на ямата трябва да е с наклон 20÷25 градуса, отвеждащ водата от стените на сградата;

- перфорация в стените на цевта, бетонни пръстени или гуми трябва да се направи от страната, която ще бъде разположена по-далеч от стените на банята;

• Много е важно да се поддържа правилният наклон на канализационната тръба, така че мръсната вода да не се застоява вътре в канала, а веднага да отиде в дренажния отвор и няма риск от замръзване при използване на банята през зимата. Особено необходимо е да запомните това в случаите, когато е решено да поставите ямата доста далеч от банята. величина необходим наклонзависи от избрания диаметър на тръбата - това е ясно показано на диаграмата по-долу:

Трябва да се отбележи, че за да се организира отстраняването на водата от малка банябез тоалетна обикновено е достатъчна тръба с диаметър 50 мм. За да се съобразят необходим наклон, когато копаете свързващ изкоп, както и когато добавяте пясъчна „възглавница“ към него, трябва да контролирате разликата в неговата дълбочина с помощта на ниво на сградата.

Подреждане на дренажна яма - стъпка по стъпка

В този раздел на публикацията ще бъдат разгледани две опции за дренажни ями, които могат да бъдат подредени независимо.

Редовен дренажен отвор

Тази версия на дренажната яма има дизайн, който може да бъде направен от различни материали, разгледани по-горе.

Илюстрация
	След като определите местоположението на дренажния отвор, можете да продължите към изкопаване на яма. За дренажен кладенец за баня е достатъчна дълбочина на ямата от 2500÷3000 mm. Може да има кръгла или квадратна формав напречно сечение - това ще зависи от избрания материал за стените. Например, ако ямата е направена от тухли, тогава е по-удобно да поставите квадрат или правоъгълна форма, но в някои случаи от него може да се изгради кръгъл кладенец. Диаметърът на ямата трябва да бъде 150÷200 мм по-голям от подготвения контейнер.
	Когато ямата е подготвена, от нея се изкопава изкоп до сградата на банята под необходимия ъгъл за полагане на дренажната тръба. Ширината на изкопа може да бъде 300÷500 mm, а дълбочината ще зависи от нивото на замръзване на почвата в района, където е построена банята, но не по-малко от 500 mm на входа на кладенеца.
	Дъното на готовата яма се запълва с камък със средна фракция - чакъл, натрошен камък, натрошена тухла или дори натрошен шисти. Дренажният слой трябва да бъде най-малко 300 mm, тъй като е предназначен да задържа мръсната вода и да я пречиства, тоест влагата трябва да достига до почвата по капилярен път, което ще позволи бързото й абсорбиране.
	След това те действат по различен начин. Можете веднага да поставите канализационна тръба и след това да работите върху тухлените стени на водоприемния кладенец или можете първо да инсталирате или изградите контейнер и докато се изгражда, дренажната тръба се вкарва в една от специално направените дупки. Най-често тръбата се полага в момент, когато стените се извеждат до нивото на дълбочината на изкопа, в противен случай тя просто ще пречи на работата.
	Така че стените на дренажния кладенец могат да бъдат изградени от тухла. Полагането се извършва при спазване на разстояние между съседни тухли в един ред 40÷50 mm. Стената може да има дебелина от половин тухла или една тухла - този параметър се избира от строителя и до голяма степен зависи от количеството подготвен материал. След повдигане на стените на кладенеца с още 200÷300 mm, пространството между почвата и тухлените стени се запълва с дренаж.
	Ако за оформяне на стените се използват бетонни перфорирани пръстени, тогава за монтажа им ще трябва да се използва специализирано оборудване, тъй като всеки от тях има внушителна маса и не трябва да се допускат изкривявания по време на монтажа. След монтажа им разстоянието между почвата и бетона също трябва да бъде запълнено с дренажна засипка. Тук трябва да се отбележи, че ако за ямата се използват бетонни пръстени, тогава не трябва да бързате да ги монтирате в отвора на стената на канализационната тръба, тъй като под тежестта си те могат да потънат малко в земята - понякога с 100-150 mm . Затова готов бетонен кладенецПрепоръчително е да го оставите известно време за свиване, в противен случай пластмасовата тръба може да се спука или счупи поради получения натиск и напрежение.
	Когато използвате метални бъчви за яма, дъното и капакът се отрязват и странични стениможете просто да го нарежете с мелница. Разрезите се правят на разстояние един от друг 200÷250 мм хоризонтално и на стъпки от 100÷120 мм височина. Ако се използват две бъчви, те се поставят една върху друга. След монтирането на долния, свободното пространство около стените му се запълва с дренаж. След това във втория от тях, в горната част, се маркира и изрязва дупка, през която ще се монтира дренажна тръба в цевта. Дупката според маркировките може да се изреже с мелница, но отворът се прави електрически прободен трион. За да направите това, в една от точките на маркирания кръг се пробива дупка, в която файлът с инструмента трябва да влезе свободно.
	Ако за дренажната яма са подготвени пластмасови варели, те се монтират приблизително по същия начин като металните, но доста често дренажната тръба се свързва през горния капак на контейнера. Дъното на пластмасов варел също може да се отреже или да се изрежат няколко кръгли отвора с диаметър 100÷120 mm.
	В страничните стени по целия периметър на полимерния контейнер се пробиват отвори с диаметър 10 mm с честота 100÷150 mm хоризонтално и вертикално. Около цевта и под нея се изсипва натрошен камък или чакъл, в който, както в предишните случаи, водата ще изтече от дупките на цевта, ще се почисти и ще отиде в земята.
	Най-често използваният материал за подреждане на дренажен кладенец за баня са автомобилни гуми, които се подреждат една върху друга. СЪС вътреПо краищата на гумите на три или четири места се пробиват отвори с диаметър 10 мм, през които те се закрепват една към друга с помощта на например пластмасови скоби. Канализационната тръба може да бъде свързана между две гуми. В този случай, за акцент, по краищата пластмасова тръбаи на още три-четири места между гумите на мястото където минава са монтирани тухли, които ще облекчат натоварването на пластмасата от горните наклони.
	Друг вариант за пробиване на тръбата е да се монтира в отвор, изрязан в страничната стена на гумата. При избора на този метод е необходимо да се предвиди евентуално свиване на конструкцията чрез изрязване на отвор, по-голям от диаметъра на тръбата с 70÷80 mm.
	Доста често дренажната яма за баня не се запълва с дренажен материал около бъчвите или гумите, а се запълва с него на две трети - това позволява на водата бавно да тече към стените на почвата и бавно да се абсорбира в тях.
	Препоръчително е да укрепите горната част на ямата с тухлени стени чрез подреждане бетонна платформас отвор за люка. За да направите това, около кладенеца се изгражда кофраж, в който се полага армировъчна решетка и след това се излива бетонов разтвор, слой с дебелина 70÷80 мм.
	След като бетонът се втвърди, домашно изработено покритие от стоманен листи ъгъл. Фабричните люкове, метални или пластмасови, също са доста приложими.
	Специална пластмаса канализационни люковемога да имам различни формии линейни параметри. Така че, когато планирате да инсталирате тази конкретна опция, люкът се закупува предварително и горният капак на дренажната яма се изгражда според неговите размери.
	Кладенецът, изработен от бетонни пръстени, обикновено е покрит със специален капак, изработен от същия материал с готов отвор за пластмасов или чугунен люк.
	Стените на кладенеца, изградени от гуми или бъчви, имат по-малка твърдост от тухли или бетон, така че е най-добре да ги укрепите циментов разтвор, смесен с трошен камък. Ако дренажът е запълнен между стените на кладенеца и почвата, тогава горният му слой с височина 120÷150 mm се препоръчва да се направи от горепосочения разтвор. Освен това горната част на ямата може да бъде оставена в това състояние, като просто се монтира люк върху дупката или може да се изгради бетонна платформа върху конструкцията и след това да се запълни с пръст.

Яма на принципа на двукамерна септична яма с достъп до поле за филтриране

Вторият вариант е по-сложен в дизайна, но функционалността му е значително по-висока. Тази система е идеална за монтаж в райони с подземни води, разположени близо до повърхността, тъй като не изисква дълбока яма. В допълнение, такъв дизайн може да бъде решение за организиране дренажен изходвода от основата, от бурен кладенец, напълнен от линейни входове за дъждовна вода на обекта или техните улуци на стрехите на покрива на къщата.

За да разберете как да се справите с подреждането на такава хидравлична конструкция, трябва да разгледате този процес подробно.

Илюстрация	Кратко описание на извършените операции
	За тази система се използват два пластмасови варела, които лесно се подготвят за монтажни работи и се свързват към канализационни тръби от същия материал. Обикновено за дренажната яма на малка баня са достатъчни два или три контейнера с обем 200÷250 литра.
	Ямата за монтиране на бъчви също се изкопава със 100÷150 mm по-голяма от техния диаметър и поради факта, че контейнерите с еднакъв размер ще бъдат монтирани на различни нива, ямата за тях трябва да има стъпаловидна конфигурация. Дълбочината на ямата при тази система трябва да бъде с 450÷500 мм по-голяма от височината на цевта. Това разстояние ще е необходимо, за да се създаде дренажна възглавница под цевта и вдлъбнатина за тръбата, която влиза в нея. Разликата в нивото на монтаж на контейнерите трябва да бъде 150÷200 mm, а разстоянието между тях варира между 200 и 300 mm. Варелите са монтирани в една линия. Дъното на ямата се уплътнява и запълва със среднофракционен трошен камък, слой с дебелина 80÷100 мм, който също трябва да се уплътни.
	След това можете да преминете към подготовката на контейнерите. Варелът, монтиран отгоре, ще служи като първична камера, тоест резервоар за мръсна вода. В горния му капак се изрязва чист отвор, в който ще бъде монтирана дренажната тръба. В страничната стена, от противоположната страна на отвора в капака, се изрязват отвори за тръба, която ще свързва първия варел с втория, монтиран малко по-ниско. За да поставите пластмасови тръби в капака или в стените на цевта, можете да намерите специални фланци в водопроводния магазин, като този, показан на илюстрацията.
	Ако не, тогава ще трябва да изрежете отвора с максимална точност и след това да го запечатате с висококачествен силиконов уплътнител.
	Освен това се препоръчва да се изреже дупка за монтаж вентилационна тръбас диаметър 40÷50 mm или монтирайте тройник, както е показано на илюстрацията, където единият изход ще бъде предназначен за свързване на канализационната тръба от банята, а другият, вертикален, за вентилационната тръба.
	Втората цев е снабдена с три отвора, един от които е пробит в горния капак, а два в страничната стена, на 100÷120 mm под горния ръб. Осите на тези странични прозорци трябва да бъдат радиално завъртяни спрямо оста на централния отвор на 45 градуса.
	Дюзите с 45-градусови завои, монтирани върху тях, се изрязват в страничните отвори и се запечатват. В резултат на това свързващите тръби дренажни тръбище станат успоредни един на друг - както е показано на илюстрацията.
	Освен това в долната част на стените на монтирания втори варел, с обратната странаот входа се пробиват малки отвори с диаметър 5 мм, на разстояние 150÷170 мм един от друг. Това е допълнителен изход на вода в дренажния пълнеж около цевта. Въпреки това, ако мощните филтърни полета със сигурност ще се справят със задачата си и още повече, ако такава септична яма трябва да бъде инсталирана в непосредствена близост до банята, тогава тази операция не е необходима.
	Резултатът трябва да бъде дизайн, подобен на този, показан на илюстрацията. След като инсталирате система от бъчви и тръби, можете да продължите към създаването на филтриращо дренажно поле.
	За дренажната зона, която е разположена под наклон от монтираните бъчви, се изкопава траншея с ширина 1200÷1500 mm и същата дълбочина, на която се заравя първата стояща отгоре бъчва. Ако желаете, дренажното филтърно поле може да бъде разширено върху цялата площ, тъй като няма да пречи на подреждането на легла за едногодишни култури или за засаждане на храсти над него. На дъното на получения канал се полага геотекстилна тъкан, върху която ще се полага дренаж. Запълването на изкопа с натрошен камък се извършва на слоеве, всеки от които трябва да бъде внимателно уплътнен и разпределен под наклон по предварително поставени колчета. Наклонът на изкопа трябва да бъде приблизително 25 mm на линеен метър. Предварително инсталираните колчета с необходимата разлика във височината ще станат вид маяци за правилното запълване на дренажния слой.
	Докато заспивате дренажен материалоколо долния варел, в него се излива вода, в противен случай външното налягане на почвата може да го деформира. Препоръчва се пространството между стените на бъчвите да се запълни с чакъл или едър пясък, който трябва да се уплътни чрез изливане с вода. След това към дюзите се свързват тръби с перфорирани стени, през които водата ще се разпределя в дренажната зона. По дъното и страните на тръбите се пробиват дупки на стъпки от 150÷180 mm. След пробиване тръбите се обличат във филтрираща „обвивка” от геотекстил - така че вътрешността на тръбите да не се натрупва.
	Следващата стъпка е да запълните тръбите и цялото пространство на изкопа с натрошен камък със средна фракция, смесен с пясък. Такъв слой трябва да достигне капака на цилиндъра, монтиран отдолу, т.е. напълно да покрие тръбите отгоре със слой от най-малко 100–120 mm. Върху натрошения камък е най-добре да запълните няколко различни слоевепочва. И така, натрошеният камък първо се покрива с геотекстил, върху който се полага слой от навлажнен пясък с дебелина 70÷80 mm, а останалата част от пространството може да се запълни с плодородна почва. На този сайт е напълно възможно да се организира цветна леха, едногодишно растение зеленчукови културиили дори малки храсти с плитки влакнести коренови системи.

В края на публикацията трябва да се отбележи, че има и други материали, които понякога могат да бъдат намерени в двора сред стари консумативи или дори привидно ненужни боклуци, които всъщност могат да бъдат подходящи за изграждане на дренажна яма за баня. Например, можете да намерите приложение за стари листове от вълнообразна или гладка плоча или дори за тези, които са останали след това покривни работипокриване на остатъци от велпапе.

Някои находчиви собственици селски къщиоблицовайте стените на дренажния кладенец със стъкло или пластмасови шишета, които са пълни с пясък, намират и други много интересни решения. Ето защо, ако искате да спестите пари и в същото време да освободите част от двора или хамбара от стари материали, тогава трябва да използвате въображението си „докрай“ - и да действате! Ще се радваме, ако някой творчески майстор сподели своите иновации на страниците на нашия портал.

Друг пример за обикновен дренаж за баня е показан във видеото по-долу.

Видео: Как сами да направите дренаж за баня с минимални разходи

Дълго време помийните ями остават най-разпространената организационна опция. канализационна системав частна къща. Въпреки това, в съвременни условияТова не е най-добрият начин за изхвърляне на отпадъци. Този тип канализационна система се характеризира със значителни недостатъци, основният от които е нарушаването на изискванията за екологична безопасност, тъй като канализацията лесно прониква в подземните води. В това отношение помийна яма, направена от варел, се сравнява благоприятно с конкурента си, тъй като предполага запечатана структура на резервоара.

Дизайнът на помийната яма, в допълнение към цевта, включва система от тръби в къщата за отводняване на отпадъчни води. Веднага след като ямата се напълни, можете да се обадите на канализационна служба, за да почистите резервоара от канализацията.

Подреждане на системата

Според строителни норми, дренажната тръба се полага по време на изграждането на основата.Има и други препоръки относно правилното подреждане на дренажната система:

Избор на варел

Има два основни типа септични ями: пластмасови резервоари и метални резервоари.Първият вариант е специално адаптиран за помийни ями, вторият - необходима мярка, ако по някаква причина не е възможно да закупите пластмасов варел.

Най-добрият вариант е специална пластмасова цев. Поради фабричния дизайн, такъв резервоар първоначално е оборудван с люк, както и отвор за вентилация. Основното предимство на пластмасата обаче са нейните експлоатационни качества, а именно нейната устойчивост на процеси на гниене и корозия. Благодарение на това пластмасовите контейнери за канализация запазват експлоатационните си характеристики за 30-50 години и дори повече.

В допълнение, предимствата на пластмасовите продукти включват следните качества:

1. Пластмасата тежи малко, така че контейнерите, направени от този материал, са лесни за инсталиране. Често такъв варел може да се постави със собствените ви ръце (чрез валцуване) или с помощници.
2. Въпреки че пластмасата не е толкова здрава, колкото метала, тя може да се справи с механичните натоварвания на околната почва.
3. Благодарение на липсата заварки, пластмасовите варели не пропускат, което гарантира по-голяма екологична безопасност.
4. Пластмасовите резервоари могат да се използват за създаване на преливни системи за обработка и пречистване на отпадъчни води.

Метални варели

Голяма е подходяща за тоалетна метална цев, например 200 литра. Можете да използвате контейнер с всякакво предназначение и подходящ размер. Резервоари, които преди това са били използвани в превозни средства или върху превозни средства, са доста подходящи. железнициза транспортиране на гориво или други химически продукти. Такива контейнери често се отличават с дебели стени (15 или повече милиметра) и следователно надеждност.

Въпреки това, след като сте се спрели на тази опция, трябва да разберете, че металът има определени недостатъци:

1. Нестабилност към негативни влияния външна среда, особено корозия. В рамките на 3-5 години цевта ще започне да ръждясва и да гние. И това е дори ако първоначално не е бил засегнат от ръжда.
2. Металът е тежък, така че за да инсталирате контейнера, ще трябва да използвате повдигащи механизми.
3. Ако не сте получили резервоара безплатно, тогава трябва да вземете предвид, че металните продукти не са евтини.

Ако изберете метален варел, тогава преди да го инсталирате, силно се препоръчва да се погрижите за неговата хидроизолация. Освен това е необходимо да се изолират както вътрешните, така и външните повърхности. Това не само ще удължи живота на метала, но и ще намали натоварването на околната почва.

Опции за помийна яма

Има няколко варианта за подреждане на помийна яма на базата на пространство, изолирано от земята:

• метална цев;
• двукамерна септична яма;
• подземна филтрация.

Метална цев

За да създадете помийна яма, ще ви трябва:

• стоманен варел;
• мелачка;
• лопата;
• тръбен клон;
• съединител;
• канализационни тръби;
• геотекстилен плат;
• уплътнител;
• чакъл.

Структурата на такава яма прилича на дренажен кладенец. 200-литров метален варел се използва като контейнер за събиране на канализацията. По-долу са дадени инструкции за създаване на канализационен резервоар:

1. С помощта на мелница правим дренажни отвори отстрани на цевта. Освен това дупките трябва да се разположат на интервали от приблизително 150-200 милиметра.
2. Инсталираме тръба на дъното на резервоара, която след това се свързва с помощта на съединител към канализационната тръба.
3. Обработваме всички фуги с уплътнител - както отвън, така и отвътре.
4. Обвиваме цевта с геотекстил. Благодарение на този материал се извършва дренаж на оттока, докато геотекстилът не позволява преминаването на големи частици. Платът е фиксиран с лепяща лента. Може да използвате и канап. Трябва да увиете контейнера така, че да оставите дупка за тръбата. Горната част на резервоара също е покрита с геотекстил.

Следващият етап е изкопаване на дупка и монтажни работи. Това се прави по следния начин:

1. Трябва да изкопаете помийна яма близо до мястото, където се източва вода от други източници (душ, мивка и др.). Дълбочината на ямата и нейната ширина трябва леко да надвишават същите параметри на цевта.
2. Запълваме дъното на ямата с 300 мм слой от натрошен камък или чакъл. Така създаваме възглавница за контейнера.
3. Поставете цевта върху възглавницата с тръбата нагоре.
4. Можете да направите система от няколко контейнера. Този дизайн е по-сложен, но интервалите между изпомпването на канализацията ще бъдат намалени.
5. Запълваме празнините между цевта и стените на ямата с натрошен камък.
6. Свързваме канализационната тръба към тръбата.

Двукамерна септична яма

Септична яма с две камери е система, чиито съставни елементи са два пластмасови варела. Една от тях е приемната зона, където се утаяват твърди частици от канализацията. Вторият варел е необходим за допълнително филтриране на течността, която е влязла в него от първия резервоар.

Водата тече от един варел в друг поради празнината между контейнера и земята. Празнината е пространство, запълнено със смес от пясък и чакъл. Преминавайки през пролуката, течността се филтрира допълнително. Специален биозащитен състав се нанася върху капаците на бъчвите на няколко слоя.

Ако ямата е предназначена за баня, тогава можете да използвате тройник, за да комбинирате тръбите от душ и парна баня, отиващи към колектора. Колекторът е свързан към септичната яма.

Подземна филтрация

Тази система е най-модерната от всички изброени. Идеята зад подземната филтрация е да се пречистват отпадъчните води и да се разпределя течността в района с помощта на напоителна система.

Конструкцията се състои от следните елементи:

• варели с дозатор, който играе ролята на резервоар;
• дренажна тръба;
• добре разпределение.

Течността се насочва през тръбите към поливна система, изградена от дренажни тръби. Тръбите се намират на дълбочина 80-150 сантиметра (най-малко метър от подпочвените води).

Недостатъци на системата:

• висока цена;
• сложна инсталация;
• интензивност на труда.

Изборът на опция обикновено се диктува от материалните възможности. Въпреки това, от гледна точка на ефективност, най-добрият вариант е подземна система за филтриране.