Мягкая мебель своими руками чертежи и схемы сборки. Диван своими руками: фотографии, чертежи и схемы. Диван из поддонов

Диван – совершенно необходимый предмет мебели. В малогабаритных квартирах диван способен заменить кровать, шкаф, даже гостиную, в гарнитуре с журнальным столиком. И в то же время диван изделие весьма сложное, одно из самых сложных в мебельном производстве, поэтому цены на диваны немалы, а мебельщики-любители берутся за них с опаской и за образцы берут диваны недорогие, относительно мало функциональные и не особо прочные и долговечные. Настоящая публикация призвана помочь им получше разобраться в конструкциях диванов и понять, как сделать такой, который перейдет и внукам, разве что перетянуть придется. И предназначенный для помещений с самым широким спектром условий пользования: от садовой беседки до кухни и детской комнаты.

Это не так сложно, как может показаться и сделать диван своими руками в категории люкс (не говоря уже о простых для дачи, детской, временного использования, пока на мебель деньжат не присоберется) вполне возможно в гараже, сарае и даже на балконе. Мебельщики старых времен так и работали. Высокотехнологичные «навороты» позволяют уменьшить массогабариты, расширить диапазон условий эксплуатации, получить новые качества изделия и создавать принципиально иные конструкции, но основа эксклюзивного качества во все времена неизменна: добросовестность, аккуратность, хорошее знание свойств материалов и полное понимание сути каждой производственной операции. А конструкция мебели весьма консервативна. Операции, требующие производственных условий, при ее изготовлении почти всегда можно заменить пусть более трудоемкими и требующими навыка со смекалкой поболее, чем у вышколенного биоробота при конвейере, но производимыми ручным инструментом.

Углы, которые диваны

Одним из самых востребованных на сегодня является угловой диван. Причина – высокая функциональность, особенно ясно проявляющаяся в малогабаритном жилье. Напр., спально-гостиный диван-угол, поз. А на рис., сложенным не имеет никакого спального вида и самому махровому моралисту-ортодоксу не к чему будет придраться. Но в то же время его правая (по рис.) секция уже односпальная кровать, а разложенный он превращается в двуспальную. Такие называют еще диванами холостяков: устал, не до того – завалюсь спать на однушку. А пришла очередная (или навеки единственная) пассия – хватит места устроиться двоим, как надлежит быть в таких обстоятельствах. Конструктивно же ничего сложного: единообразно оформленные и составленные вместе односпальная кровать и диван раскладной или выкатной вроде тех, что описаны далее.

Второй по популярности – классический мягкий уголок, поз. Б. Сидеть в углу не только плохая примета, но и неудобно, поэтому в последние годы угловое сиденье все чаще заменяют ларцом-баром, как на поз. В, или, для кухни, ларцом-столиком. Схема устройства такого кухонного уголка показана на рис. ниже. На нем одному можно пообедать, если в маленькой кухне столик занят под раскатку, разделку и т.п. А ларец и кофры (так называются диванные ящики) послужат закромами для овощей, хранилищами домашних заготовок и пр.

Этот кухонный диван выполнен по т. наз. упрощенной балочной схеме (см. далее). Его особенность – сиденья уже, чем у диванов, на которых и спят, 400-450 мм против 550-700 мм. Длина боковых секций – по месту в помещении; остальные размеры типовые, см. ниже. Материал боковин – твердая лиственная доска 40 мм или ДСП 36 мм. Днище софы – ДСП 12-16 мм на раме (также см. далее) или ОСП той же толщины без рамы; остальное – доска 30 мм, брусья 50х50 мм и 50х30 мм (опоры полок). Сборка – на саморезах, шкантах и врезкой вполдерева, все с проклеиванием ПВА или «Моментом». Материалов при теперешних ценах требуется не более чем на 3000 руб.

Устройство и размеры

Диван состоит из опорной (несущей) конструкции, чаще всего включающей в себя ящик, ложа – софы, при наличии ящика подъемной, спинки и подлокотников. В трансформируемых изделиях (диван-кровать) к ним добавляется механизм трансформации и, возможно дополнительные подушки, хранимые в ящике. Типовые размеры дивана:

Длина – 1200-1900 мм.
Ширина софы – 550-700 мм.
Высота подлокотников – от 100 (тахта) до 400 мм.
Высота спинки, без доп. подушек – 200-700 мм.
Наклон спинки – 5-20 градусов.
Высота «сидячей» поверхности софы над полом – 400-450 мм.

Последний параметр, в свою очередь, состоит из:

Ножки – 50-70 мм.
Несущая рама – 50-100 мм.
Ящик – 150-250 мм.
Днище софы (с рамой) – 55-75 мм.

Таким образом, на мягкую набивку с обшивкой остается до 120 мм. Если ее толщина превышает 70 мм, диван считается мягким, 40-70 мм – полужестким, до 40 мм – жестким.

О кройке и шитье

Самая сложная и ответственная часть работы по изготовлению дивана – его набивка, обшивка и обтяжка. Это разные производственные операции; каждая из них в отдельности и все они вместе определяют потребительские качества изделия и его долговечность больше, чем столярка. Правда, в рунете усиленно самопродвигаются мастера, обещающие перетянуть диван за час и даже за 20 мин, но, во-первых, работают они преимущественно с неткаными материалами (флис и т.п.), которые сами по себе недолговечны. Во-вторых, обтягивают по упрощенной системе с подворотом углов с изнанки, что негигиенично и гарантирует быстрое истирание обшивки. А самое, главное, по такому методу работы нет достоверных сведений о: а) долговечности изделия до необходимости перетяжки; б) обращался ли кто-либо из первичных клиентов к этому специалисту еще раз.

Чтобы правильно сшить чехлы для модулей дивана, потребуется серьезная подготовительная работа. Существенные ее тонкости будут описаны далее; начинающим рекомендуется обтягивать диван старым любительским способом с примеркой внакидку. Профи им мало работают, т.к. он требует много времени, а кто его оплатит? Но во времена расцвета застоя (или застоя расцвета?), когда на перетяжку мебели нужно было записываться за год, да еще и взятку давать, его успешно использовали и «полные чайники». Внакидку поэтапно диван обтягивается так:

Деревянную основу обтягивают техтканью – холстом, рогожей, мешковиной (можно пропиленовой);
Устанавливают мягкую набивку, чаще всего – поролоновые маты;
Обтягивают мягкое, в порядке предпочтения, спандбондом, синтепоном, ватином;
На отрезе декоративной ткани сметывают кулисы под шнуры, если предусмотрены декоративные рубцы/утяжки, см. далее;
Декоративный отрез, не кроя, накидывают на изделие изнанкой наружу, утягивают, как описано далее, и сметывают углы суровой ниткой (сейчас – армированной пропиленом) рубцом наружу;
Спустя сутки проверяют, не морщит ли где, не проседает ли, не повело ли рисунок, особенно геометрический, и при необходимости корректируют углы;
Если все ОК, размечают линии швов, кроят и шьют;
Затягивают в кулисы шнуры для утяжки, если надо;
Набрасывают чехол, делают окончательную утяжку, начиная с углов;
Спустя еще сутки проверяют по рисунку, поправляют натяжные нити;;
Все ОК – закрепляют отвороты;
Формируют декоративные утяжки.

Процедура, как видим, довольно сложная и долгая. Объясняется это тем, что свойства тканей, в т.ч. обивочных, заметно различаются и в пределах штуки. Ранее мастера-обойщики руководствовались интуицией и опытом, сейчас техпараметры конкретного образца прямо вводят в профессиональные программы компьютерного раскроя. Самодельные шаблоны из газет-обоев этого не обеспечивают и не учитывают начальной утяжки ткани. Тем не менее, сделать их полезно – для определения расхода ткани. Грубая прикидка по способу: длина отреза шириной 150 см равна 2 ширинам дивана + 2 его длинам, дает большой отход. Определение длины отреза по шаблонам (припуск – от 15 см) дает экономию длины до 1 м (!); сколько это в деньгах – см. в магазине.

Примечание: по этой же причине, если делается перетяжка дивана, нежелательно использовать как выкройку старую обшивку. Под микроскопом или лупой ясно видно, что структура ее ткани существенно изменилась по сравнению с таким же, из того же станка, жаккардом или гобеленом.

Требуют дополнительного пояснения также пп. 1-3. Если набивать обшивку наскоро, дерево-клей-синтепон-поролон-декор, то спустя некоторое время обнаружится, что обшивка засалилась, на ощупь, особенно летом, липкая, а дражайшим частям тела на ней неуютно. Пусть «некоторое» 3 года, но что это за срок жизни для мебели? Поэтому мягким матам набивки нужны и снизу, и сверху пористые прокладки, отводящие от них испарения/пот/грязь. В мебели с пружинными блоками, между прочим, тоже, см. рис.

Что делать?

Основа дивана – несущая рама, поз. 1, с закрепленным на ней ящиком, поз. 2. К этой сборке присоединяется спинка, затем подлокотники; чаще всего – уже обшитые. Рама и ящик, если дизайн предмета никакого дерева на виду не предусматривает, перед сборкой также обшиваются по отдельности. Отвороты ткани в стыках в данном случае не уменьшают прочности соединения т.к. вертикальные нагрузки не срывают обивку, а горизонтальные держит доп. крепеж, см. далее.

Примечание: знаменитый конструктор танков Кристи как-то сказал, что идея сайлент-блоков в гусеницах пришла ему в голову, когда он ремонтировал свой диван. Ничего удивительного, что богатый человек сам возился с мебелью, Кристи был инженером II рода. Ι род перекладывает бумажки за столом, а ΙΙ-й может руками сделать все, что придумал.

На ящик устанавливается софа и ее подъемный механизм (в простейшем случае – рояльные/карточные петли и шнур-ограничитель). Возможно, софа будет жесткой со свободно лежащим на ней матрацем. В любом случае софа обтягивается также заранее отдельно.

Особый случай – диваны офисные и др., эксплуатируемые в неблагоприятных условиях при возможности неаккуратного пользования. Их несущую систему выполняют в виде объемной балочной конструкции, поз. 3. Но любителям применять показанные там соединения конфирматами наискось не рекомендуется. При наличии специального оборудования и оснастки «косые винты» экономичны и технологичны и поэтому широко применяются в промышленном производстве мебели классов до среднего. Но, во-первых, такое соединение не столь прочно и долговечно, как традиционные мебельные. Во-вторых, просверлить ручным инструментом очень полого косые отверстия на заданную глубину, точно под нужным углом и сразу в 2-х сопряженных деталях проблематично, если вообще возможно. А саморезы, разъехавшиеся в стороны или по углу (что снаружи не заметно) существенно снизят прочность и срок службы всего изделия.

Чертеж простенького дивана балочной схемы показан на рис. Он подойдет более всего в беседку. Ввиду влияния непогоды подушки приносят/уносят по мере пользования, а детали перед сборкой по отдельности пропитывают масляным гидрофобизатором для дерева (можно отработкой) или дважды водно-полимерной эмульсией. Отделка – акриловый лак в 2 слоя.

На дачу, где дождь сквозь крышу все-таки не льет, легче будет сделать самодельный диван упрощенной балочной системы, устройство его – слева на след. рис. Его основа – прочные боковины-подлокотники и пара поперечных балок. Завершает силовую схему ящик-мост; в данном случае обязательно с 2-мя переборками (перегородками). Материалы:

Подлокотники – фанера 20-24 мм с накладками из доски наверху (чтобы пошире были) или, если дача отапливаемая (не отсыревает) ЛДСП 30-36 мм.
Ящик – доска дуб/бук 30 мм; днище – фанера от 6 мм.
Балки-ножки – любая деловая древесина.
Спинка – то же, щит, (300-400)х40 мм.

Сборка – на саморезах по дереву с проклеиванием. Обратите внимание, как собран ящик, нам этот способ еще пригодится. Вторая особенность – ящик прикрепляется саморезами не только к балкам из бруса, но и к боковинам изнутри зигзагом (змейкой) с шагом 120-150 мм с отступом от края доски на 30 мм. Так же крепится к нему и спинка.

Если рабочие нагрузки меньшей величины, но с большей долей динамических знакопеременных, лучше работает упрощенная схема с 2-мя продольными балками. Их нужно приподнять примерно на половину высоты боковин, иначе рабочий прогиб, в данном случае уже заметный, будет стремиться завалить бока друг на друга и диван скоро расшатается. По этой схеме собран детский диван с выдвижными ящиками, показанный справа на рис; схема сборки ящиков там справа внизу. Материал всех продолин – дуб/бук 30 мм; боковин и днища софы фанера 18-24 и 10-16 мм соответственно. Сборка – на клею.

Примечание: использовать ЛДСП не стоит – для детской мебели допустим только класс по фенолу Е0, но это материал довольно хрупкий и в таком нагруженном изделии, как диван, долго не продержится.

Как поднимать софу

С описанным выше простейшим механизмом поднять софу назад не получится: спинка мешает. Остается поднимать вперед. Но тогда, с учетом высоты опоры, верхний край ее, поднятой, придется на 70-100 см над полом. Если хозяйка не дылда двухметроворостая, как ей что-то класть/доставать? Переваливаться целиком в ящик и пищать, дрыгая в воздухе тапочками?

Между тем очень простой и надежный, а главное – не требующий высокой точности выполнения, подъемный механизм софы вполне можно сделать самому в домашних условиях, на принципе рычажно-пружинной системы типа косой ромб с 2-мя мертвыми точками. Как устроена она, а заодно и диван-тахта с ней, показано на рис.

Примечание: автору известен курьезный случай с косым ромбом. Пьющий, но мастеровой мужик, делая эту тахту, отгородил за рычагами закутки (мол, там тоже механика какая-то) и устроил в них тайники для бутылок с потребным пойлом. Даже трубочки вывел под обшивкой за спинку. А дражайшей половине более 10 лет, пока он не ушел в глухой завяз и сам не раскололся, так и невдомек было, отчего это благоверный день деньской поддатый, а в магазин за пузырем не бегает.

О диван-кроватях

Диван-кровать это, как говорится, классика жанра. Но в любительском, да и в профессиональном, мире тут все время появляются новаторские произведения. Дело в том, что механизм раскладывания классического дивана-книжки штука довольно-таки капризная. То он клинит/заедает, то собирать/разбирать диван тяжело для дамских ручек, то оказывается слишком дорогим и недостаточно надежным. А любитель, желающий повторить выбранный образец, обнаруживает, что в грубой на вид железяке есть криволинейные поверхности, выполненные с достаточно высокой точностью, а подробных спецификаций на них нет. Поэтому любители чаще всего делают диван-кровати выкатными/выдвижными.

Здесь более всего распространены 2 системы, с выдвижной половиной ложа свободной, поз. 1 на рис., и в виде моста, поз. 2. Первая менее трудо- и материалоемка, но ее ахиллесова пята – ножки. Откидывать их вручную неудобно, а гравитационные (откидывающиеся по собственным весом) когда-то да встанут косо и подломятся, провисающая при выдвижении софа поможет.

Мостовая схема надежнее, тем более что ее подвижные (на роликах) опоры будут и прикроватными тумбочками. Правда, тянуться до них придется, если только пользователи не склонны к некрофилии и не любят спать ногами вперед.

Устройство раздвижной диван-кровати мостовой схемы подробнее показано на поз. 3. Верхние парные ролики (направляющие/ограничители) ходят в желобах ящика. Обратите внимание на дет. В. Это не какой-то то дополнительный мат, а просто декоративная накладка. Поверхности спальных половин А и Б приходятся, естественно, вровень. Пол-ложа А часто делают откидывающейся вперед на таких же, как и для Б, навесах, скрытых накладкой В. Тогда открываются мелкие ящики Г. Любители «клубнички со сливками» (эротоманы/нимфоманки, удивительно однообразно и примитивно мыслящая публика) считают их надежно скрытыми тайниками и прячут в них интимные принадлежности.

У обеих этих систем общий недостаток: для трансформации дивана в кровать требуется некоторое лишнее свободное место за спинкой. Чего с маленькой спальне не бывает, да и мусор там скапливается. Этого порока лишены выкатные диван-кровати консольной схемы, ныне почему-то совершенно незаслуженно отодвинутые на третий план.

Как устроена консольная диван-кровать, показано на рис. справа. Ее ширину в раздвинутом виде можно увеличить до 1500-1600 мм за счет пропорционального уширения консоли и увеличения высоты спинки, а длину до 2000 мм (это уже нормальная кровать-двушка). Избыточная ширина сиденья в собранном виде в таком случае компенсируется подушками, в раздвинутом виде образующими половину ложа. В исходной конструкции (рассчитанной на крохотное спальное отделение в хозблоке) они хранятся в ящике. Некоторый наклон спинки получается за счет рояльной петли, ее шарнира. Его можно увеличить, подложив под нижнее крыло петли фанерную прокладку.

Основные материалы – брусья 50х30 и фанера 4-6 мм. На основу подлокотников – сплоченные отходы строительного бруса. Рама консоли такой же конструкции, как для ящика. Соединения – сквозными шипами или мет. уголками, все равно. Высота подушек 150 мм, но они проседают под седоком, поэтому для использования в нормальных условиях желательно высоту консоли увеличить, а ящик поставить на ножки.

О еврокнижках

Понятие евро сейчас как только не муссируется. Молдаване, к примеру (имеется опыт общения с тамошними гастарбайтерами) траншею копают евро (по плану, профилю и в срок), напиваются евро (вдрызг, вусмерть, до зеленого змия, синих чертей и розовых слонов), в туалет по-большому ходят евро (без запора и диареи). И обычный раскладной диван-кровать теперь в продаже часто идет не просто так, а как еврокнижка. Но это еще куда ни шло, а вот диван-еврокнижка типа клик-клак (см. рис.), это уже нечто.

Раскладывается он и собирается действительно легко, что да то да. И механизм дорогой, но надежный. Для получения двуспального ложа откидываются также подлокотники и боковины спинки. Как их назвать, непонятно. На подголовники не похоже. Подбочники, что ли. В разложенном виде в головах/ногах образуются треугольные просветы, которые перекрываются дополнительными откидными крыльями, что еще более усложняет и удорожает изделие.

На самое главное – чтобы разложить клик-клак в кровать, по его контуру надо не менее 0,7 м свободного места. Где его взять? Разве что в квартире-студии, обитатель которой стесняется показать, что он здесь еще и спит. Впрочем, подобное состояние психики характерно для теперешних, да и не только теперешних, европейцев. Можно говорить о двойном стандарте открытости, а с точки зрения простого здравого смысла диван-книжка клик-клак – ну его.

Как делать?

Но как все эти диваны сделать? Куда винтить, где и как сверлить-пилить? Что ж, приступим. Только не забудьте, что то, что обтягивается, нужно обтянуть перед общей сборкой. Как что обтягивать, обсудим после столярки, все-таки основа в ней, с нее и начинается изготовление дивана.

Рама и ящик

Профессионально-кустарно, если можно так выразиться, несущая рама собирается на глухих шипах с расклиниванием и проклеиванием. Они дают полностью скрытое соединение и мебель на таких живет веками, но, чтобы их делать, нужен ручной фрезер по дереву, навыки работы с ним или виртуозное владение молотком, долотом и коловоротом.

Любителю проще будет собрать раму с ножками врезкой, поз. 1 на рис. Так не менее надежно лет на 30-40, и шов почти не виден. Сечение балок от 50-30 мм; ножек – от 70х70 мм. В любом случае «пенек» ножки должен быть не менее 40х40 мм. Балки крепятся парами диагонально расположенных саморезов от 4,2х60 на клею.

Ящик лучше всего собрать на бобышках треугольного сечения от 50х50, поз. 2. С досками короба (дуб/бук от 30 мм; сосна от 40 мм) они скрепляются саморезами (4,2-6,0)х45, по 2-3 шт. в каждую доску, т.е. по 4-6 шт. на бобышку; соединения также с проклеиванием.

Примечание: ящик будет куда прочнее и долговечнее, если не полениться и перед установкой бобышек собрать короб на шкантах, по паре на стык.

Днище можно просто прибить мелкими гвоздями с шагом 70-100 мм; оно ляжет на раму и потому не оторвется. Тут более важен выбор материала. ОСП прочнее всего, но скобы степлера в него лезут плохо, многие гнутся и рвут обшивку; обойные гвозди – тоже. ДСП и ДВП хрупки, расслаиваются. Вдруг днище подмокнет, может просто провалиться, оставив прибитую полоску между рамой и ящиком.

Примечание: если понадобится перетянуть диван, днище из ДСП/ДВП покажет себя во всей красе – при выдирании старых скоб слоистый материал расковыряется так, что новую обивку уже и не прикрепишь.

Лучший материал днища – фанера толщиной 4-8 мм, пропитанная водно-полимерной эмульсией. Но, если ящик нужен без переборок, возникает проблема: листы фанеры шириной в длину дивана не выпускаются. Куски нужно соединить, чтобы стык держался на весу под тяжестью содержимого. Тот же вопрос встает, если есть обрезки, которых хватит на днище.

В промышленном производстве качественной мебели фанерные листы соединяют фасонной планкой из твердого дерева, вверху на поз. 3. «Фасонку» можно сделать и самому, если есть фрезер. Ее длина – на 2 толщины доски меньше ширины ящика (равнап его внутренней ширине). Крепят фасонку изнутри к царгам (доскам) стальными уголками. Если фрезера нет, фасонку заменяют сборной Т-образной балкой из 50-70 мм планки толщиной от 15 мм и 20-мм вкладыша толщиной не менее, чем у фанеры. Он придаст балке жесткость, и без него листы, собранные встык, под рабочими нагрузками начнут взаимно расслаивать друг друга. Собирается все на мелких гвоздях, крепится в ящике как и фасонка.

Соединяют ящик с рамой (напомним – после обшивки, если предусмотрена) шкантами с шагом 200-300 мм, этого хватит, чтобы не уполз в сторону. Вариант, возможно, в дополнение к шкантам – плоские металлические накладки изнутри и саморезы, по 1 посередине на короткие и по 2-3 равномерно по длине на длинные стороны.

Примечание: если ящик без переборок, высота спинки не должна превышать 350 мм, иначе задняя царга ящика не выдержит нагрузок.

Спинка

Основа несущей рамы спинки (поз. 1 на рис.) – лонжерон А из твердой доски (120-150)х40 мм. Чаще всего его ради упрощения работы делают составным из секций, но прочнее будет цельный. Такой врезают в вертикальные стойки заподлицо и ставят сначала на шканты. Также и всю раму желательно собрать наперво на шкантах, а затем по углам внутри скрепить уголками или бобышками, как ящик. Бобышки в данном случае могут быть просто обрезками бруса, т.к. внутренний объем спинки не используется.

Высота H1 равна высоте опорной рамы, без ножек, вместе с высотой ящика; H2 – толщине софы, но не менее указанной выше высоты лонжерона. Толщина нижней плиты из дуба и т.п. – от 40 мм. Она вместе с лонжероном и прямоугольными частями стоек составляет нижний пояс спинки. Это очень ответственный узел, т.к. нормальная эксплуатационная нагрузка откинувшихся на спинку людей стремится оторвать ее от нижней опоры.

Нормальное количество стоек на диван длиной до 2 м – 4 шт. равномерно по длине. Если спинка шире софы, т.е. захватывает и подлокотники, то добавляются еще 2. Предпоследние, считая от середины, так и приходятся на углы опорной конструкции, самые крайние – на внешние плоскости подлокотников, см. далее.

Верхний пояс спинки делают из твердого бруса толщиной от 50 мм. Его «отвественность» необходима, когда на спинку становятся, чтобы дотянуться до чего-нибудь наверху или когда при передвигании мебели диван за спинку тащат. Также здесь охотнее всего ползет и морщится обивка, поэтому верхний брус застругивают в одну плоскость с опорной поверхностью спинки и его кромки скругляют (показано на врезке). Что до стоек, то они могут быть и сосновыми.

Завершает изготовление спинки обивка ее опорной поверхности фанерой, ДСП, ДВП от 4 мм, как показано на поз. 2. Так надо, чтобы придать всему модулю необходимую для прочного соединения с опорой жесткость, но зашивать тыл пока не надо!

Теперь сравните поз. 2 и 3. На последней – грубая ошибка, упрощающая работу и позволяющая поскорее получить плату за нее, но серьезно ухудшающая качество и долговечность дивана. Как крепить эту спинку к опоре? Саморезами в торцы досок? Сколько такой диван прослужит, пока спинка не оторвется?

Соединение с опорой

Сборка спинки с опорой как раз тот случай, когда металлический крепеж в мебели необходим. Вместе их соединяют уголками от 60х60х4, причем к деталям спинки саморезами от 6 мм, а к ящику/раме – сквозными болтами от 6 мм (головками в ящик/раму), по 3 тех и тех на уголок. Шайбы от 40 мм под головками и гайками обязательны! Под гайками еще – пружинные, подтянуть потом нельзя будет!

Уголков же надо по 2 на каждый вертикальный стык в спинке (12 при 2-х промежуточных стойках), вверху и внизу, по 3 горизонтальных в каждой секции вверху, в зоне наибольших нагрузок (к лонжерону), равномерно по длине, и по 1-2 горизонтально внизу. Лучше по 2, на случай, если диван будут таскать за спинку. Для крепления к лонжерону лучше использовать неравнобокие уголки 60х40 с отверстиями в узкой полке, расположенными в ряд.

И только теперь спинку можно зашивать той же фанерой, ДСП, ДСВ с тыла, обтягивать техтканью, клеить поролон (40-70 мм), и полностью обтягивать. Оставлять декор на потом, чтобы случайно не повредить при дальнейших работах, нельзя: заводить отгибы обивки в стык спинки и опоры недопустимо, а обтянуть ее после установки подлокотников не получится.

Подлокотники

Подлокотники могут быть цельнодеревянными или каркасными, как спинка. Их также полностью завершают до установки. Нагрузки на них меньше, поэтому крепят изнутри саморезами от 6 мм конвертом или змейкой к ящику, а к опоре 4-6 шт. в ряд.

Каркасными чаще всего делают подлокотники сложной формы. На самом деле технологически они не так уж сложны, поз. А на рис. Декор в внутренней стороны доходит до нижнего края софы. Изящным подлокотникам должна соответствовать и спинка. Тогда в ней необходима доп. обрешетка из реек примерно 30х40 и вкладыши из доски от 30 мм, поз. Б. Обрешетку врезают в стойки спинки, а вставки крепят саморезами в кромку.

Софа

Днище софы (фанера или ДСП от 8 мм) собирают на раме из бруса 70х50 с поперечинами не менее чем по 1 на каждые полные или неполные 70 см длины; распределяют их равномерно. Детали рамы соединяются врезкой вполдерева с подкреплением саморезами на клею. Плита днища крепится к раме мелкими саморезами или гвоздями с насечкой. Брусья рамы должны находиться внизу, т.е. снаружи (см. рис.), а не внутри, как иногда советуют. Правда, при этом пропадает 50 мм поролона, но появляется существенное преимущество при обтяжке: скобы/гвозди не царапают верх ящика, а благодаря лишнему изгибу обшивка софы (самая нагруженная) ложится ровнее и держится крепче.

Обивка

Обивка разных диванов и даже разных модулей одного и того же дивана производится разными способами, но у всех них есть общее больное место – углы. Формировать их подворотом, как на рис. справа способ распространенный, но оттого ничуть не более качественный. По ГОСТ СССР подвернутые углы обивки вообще производственный брак. Надежны и долговечны только углы шитые.

Раскрой и прошивка углов мебельных тканей производится более всего 2 способами: без языка и с языком, см. рис. ниже. Первый предпочтителен для тканей очень плотных и прочных (жаккард, гобелен); второй для более подверженных истиранию – велюра, куртизана, шиншила – и кожи. Но учтите, что цифры на рис. ориентировочные, примерка с набросом обязательна!

Шьют чехлы, как водится, с изнанки и надевают вывернутыми. При надевании готового чехла крылья (отгибы) рубцов расправляют специальным инструментом вроде маленькой обувной ложки. Его называют коклюшкой, хотя на плетельную коклюшку он не похож. Язык в шов не вшивают, его при прошивке отгибают и оставляют свободным.

Далее следует утяжка. Если углы с языками, то ровняют обшивку именно ими, и языки закрепляют. Затем продергивают чехол суровой ниткой с испода вдоль и поперек, по 2-3 стяжки на 1 м длины и, подтягивая нити, добиваются ровного, но не тугого, натяжения; его контролируют по рисунку. Чехол с углами без языков ровняют сразу нитями. Когда обивка натянута как полагается, закрепляют края с отступом от края ткани не менее 5 см. Если тип изделия позволяет, крепят с подворотом.

Особенности для разных модулей

Несущую раму дивана и ящик обивают, как показано на рис. Ящик – с 3-х сторон, задняя остается открытой. Так нужно для обеспечения прочности соединения спинки с опорой, см. выше.

Ровно и плотно обить софу поможет пара небольших козелков высотой ок. 1 м, см. рис. слева, шириной меньше софы, чтобы не придавливали ткань. В крайнем случае заготовку софы ставят на пару табуреток. Обтянуть спинку просто так не получится, т.к. она уже прикреплена к опоре. Здесь сначала крепят ткань по линии сопряжения с ящиком, из-под низу натягивают на козелках, как софу, а с для подтяжки с боков придется временно вбить в опору мелкие гвозди. Ну, а подлокотники можно ворочать как угодно, тут проблем нет.

Подушки

Отдельные подушки для дивана шьются так же, как блоки бескаркасного кресла:

Поролоновый мат обшивают техтканью;
Шьют декоративный чехол наизнанку, финальный (задний нижний) шов оставляют не зашитым;
В финальный шов вшивают 2 молнии, застегивающиеся навстречу друг другу;
Вставляют поролоновый блок в декор, застегивают молнии.

Утяжки обтяжки

Шить несколько подушек скучно, и в стыках между ними собирается пыль. А ровная софа не со всяким дизайном гармонирует. Поэтому иногда подушки на ней имитируют утяжками, см. рис. Здесь также возможны 2 варианта, для менее и более плотных тканей. В первом случае под утяжки на края чехла нашивают петли, а самые утяжки делают, когда чехол уже закреплен. По 2-му варианту на заготовке прошивают лицевые кулисы (рукавчики-туннели) под шнуры и ровной натяжки добиваются натягивая попеременно то шнуры, то натяжные нити чехла.

Красивые рубцы

Другой распространенный способ украшения дивана – декоративные рубцы, см. рис. Под них тоже нужно шить кулисы, но заполнять их лучше гибким многожильным электропроводом в ПВХ изоляции с наружным диаметром 2-4 мм. Рамки из провода формируют на шаблоне из гвоздей, вбитых в любую (можно вертикальную) деревянную поверхность подходящего размера, хоть в стену сарая или собачьей будки.

Концы зачищают от изоляции на 25-35 мм, скручивают британской скруткой (британкой, забританивают, см. рис. слева), стык пропаивают и, чтобы ненароком вылезшая жилка провода не впилась в чувствительное место, обматывают изолентой. В подушке стык, разумеется, должен быть сзади.

О цельных чехлах

Цельнокроеный чехол дивана – это уже высший пилотаж обойного дела. Однако, вдруг у бабушки на чердаке обнаружится обшарпанный, но крепкий диванчик красного дерева или карельской березы? Реставраторы мебели цену себе знают, но дело свое любят и толковых ценителей уважают. Если разговаривать с ними со знанием дела, то плату возьмут умеренную и в работу душу вложат.

На такой случай, как говорится в «1001 ночи», знайте, что базис для утяжки цельного чехла – линии сопряжения софы с подлокотниками и спинкой. Они фиксируются шнурами, как показано на рис. Шнуры выводятся по биссектрисам плоских углов (наружных) и трисектрисам тройных (внутренних) по канавкам в деревянном каркасе и, для тройных углов, сквозь отверстия в нем. Шнуры умеренно натягивают, их концы закрепляют и затем уж расправляют и тянут чехол.

Кулисы под шнуры могут быть, смотря по дизайну, лицевыми или изнаночными. Последний случай самый сложный, шов кулисы должен быть двойным и очень ровным. Чтобы провести его безупречно, нужна профессиональная 2-игольная швейная машина.

Примечание: вообще машинка – главная проблема при обшивке дивана. Перед работой посмотрите спецификацию своей и проверьте, шьет ли она ткани жаккардового переплетения армированной нитью не тоньше №20. Если нет – придется арендовать или заказывать обивку на дому. Или шить вручную.

А попроще?

Как видим, диван сделать и обтянуть – не поле перейти. Нельзя ли тут как-то поскорее и попроще, на дачу, в новую квартиру? Чтобы любых подушек набросать и завалиться?

Можно, решение называется – диван из поддонов. Из строительных поддонов – паллет – вообще много чего делают, и мебель в т.ч., ведь паллеты это недорогая выдержанная древесина отменного качества.

Тут главное – вкус и смекалка. Простейший, примитивнейший садовый диван-штабель из паллет можно сделать куда удобнее, использовав принцип тоже садового кресла типа адирондак, слева на рис. Немногим сложнее из них же соорудить выдвижной диван-кровать рустикального стиля, в центре. А приложившись (инструментом, не к стакану) покрепче, можно получить диван, про которые сразу никак не скажешь, что он из списанной тары, справа. Для примера, см., какой диван сделал, похоже, совсем неопытный, но совсем неглупый и не безрукий паренек:

Видео: диван из паллет своими руками

Бывает же такое… с диванами…

Раз уж речь зашла о таре, то напоследок – диван-прикол. Комментариев не требуется, то, что на рис. говорит само за себя. И стоит же где-то, сидят на нем, лежат…

Тахта хороша тем, что днем выглядит вполне презентабельно, а ночью превращается в комфортное спальное ложе. В магазинах подобных изделий полным-полно, можно выбрать любого цвета и размера. Но если хочется чего-то эксклюзивного, а умелые руки соскучились по работе, то почему бы не соорудить самостоятельно. Себе или детям. А заодно и сэкономить получится.

Прежде всего нужно решить, какая конструкция будет у планируемой кушетки. Нужна ли ей спинка (а может быть, две), какой высоты будут ножки, предполагается ли устройство . Ну, и другие нюансы нужно учесть. В зависимости от модели рассчитывается количество материалов и их тип.

Впрочем, как правило, для изготовления каркаса тахты используют либо древесные плиты, либо мебельные щиты. Первый вариант дешевле, а второй – лучше по показателям прочности и экологичности. Также понадобятся деревянные бруски, стальные мебельные уголки, шурупы для соединения деталей.

Что касается инструмента, то следует приготовить:

наточенный простой карандаш для разметки;
рулетку, линейку, угольник;
электрический лобзик;
шуруповерт (или отвертку);
мебельный (строительный) степлер для крепления обивки.

Стильная самодельная софа для дачи

Диван-тахта своими руками

Выдвижная модель

Такой вариант мебели, как выдвижная кровать-тахта, сделанная своими руками, отлично подойдет семье, где двое ребятишек. Для этого понадобятся два прочных каркаса подходящего размера (кстати, можно использовать старые односпальные кровати или диваны. Или смастерить каркасы из деревянных брусков.

Верхняя тахта, которая не будет выдвигаться, имеет боковые спинки и достаточно высокие ножки. Ее каркас усиливается узкими поперечными планками толщиной 1,4 сантиметра.

У нижней кровати, задвигающейся под первую, имеется лишь передняя боковая часть и две ножки. Она оснащена более широкими поперечными планками, вырезанными из фанеры толщиной 1,4 сантиметра. Закреплены они так, что при движении попадают между верхними брусками. Кроме того, нужны поперечные бруски, ограничивающие ход и приделанные к широким планкам.

О том, как сделать стильный диван-тахту своими руками, вам расскажет следующее видео:

Детский вариант

Изготовить ее самому – весьма практично. Ведь дети так быстро растут — зачем сорить деньгами. Тем более что можно симпатичную вещицу смастерить, которую малыш будет очень любить.

Итак, мы решили соорудить небольшой диванчик 1,5 на 0,8 метра. Вот вам пошаговая инструкция того, как сделать тахту в детскую своими руками:

Возьмем рейки 4 на 3 сантиметра – это будет наш каркас. Укрепим его металлическими уголками. По желанию можно сделать ножки – хоть из брусков, хоть из фигурных балясин.
Теперь берем древесные плиты и обшиваем наш каркас со всех сторон, кроме верха. Получится большой ящик, который перегораживаем поперек бруском. Обрабатываем поверхность снаружи и внутри – грунтуем и красим.
Сиденье и спинку (прямую или фигурную) вырезаем из толстой фанеры. Приклеиваем к ним два слоя поролона – 10 сантиметров и 2 сантиметра. После высыхания клея обтягиваем детали ватином, а сверху – обивочной тканью.
С помощью уголков и шурупов прикрепляем к каркасу спинку. Сиденье крепим с помощью мебельных петель – под ним у нас получились вместительные ящики для постели.

Тахта для подростка, сделанная своими руками

Переделка из кровати

Бывает, что так интерьер хочется обновить, и мыслей по этому поводу просто фонтан, но останавливает одно – отсутствие денег. Зато в доме есть старенькая, но еще крепкая кровать, а хозяин с молотком, пилой и отверткой «на ты». В этом случае есть все шансы получить прекрасную тахту, которая не будет почти ничего стоить. Разве что на красивую обивочную ткань потратиться нужно.

Опишем процесс пошагово:

Разбираем старую кровать, сняв аккуратно обе спинки и ножки. Ну, и матрас снимаем предварительно (если он есть). Если кровать очень древняя, то и каркас разберем, промажем детали клеем (ПВА лучше всего), а потом соберем и дадим просохнуть. Так не появится неприятный скрип в процессе эксплуатации.
Сошьем чехол из плотного материала, измерив все детали. Крепить чехол можно с помощью клея или мебельного степлера. В последнем случае можно на каждую детали приделать отдельный кусок ткани, выкроенный по размеру.
Если есть матрас, то ставим его на место. Если его нет (износился), то покупаем. Или используем вместо матраса плотный пенополиуретан нужного размера. Сверху матрас закрываем чехлом из обивочной ткани, а внутри шьем еще один чехол – не обязательно нарядный, но плотный
Одну из спинок кровати прикладываем к каркасу и сделаем разметку с помощью мела согласно форме будущей спинки тахты.
Выпиливаем лобзиком спинку, обклеиваем ее и ножки кровати синтепоном, шьем на все эти детали чехлы из обивочной ткани.
Переворачиваем каркас ножками вверх. Ножки одеваем в чехлы и прикручиваем, спрятав края, к каркасу.
Спинку, одетую в чехол (края подшить внизу для аккуратности), прикручиваем шурупами в нескольких местах.

Отличный пример размещения тахты, сделанной своими руками

Создаем диван-софу самостоятельно

Чтобы сделать диван-софу, нужно немного: определиться с моделью, найти подходящий чертеж и уточнить размеры. Для этого измерим пространство, предназначенное для нашей будущей мебели.

Теперь приготовим древесные плиты толщиной 1,9 сантиметра, из которых будет состоять каркас изделия. Еще понадобятся бруски 3 на 4 сантиметра, которые сделают конструкцию надежной.

Теперь приступим:

Выкраиваем две боковых, переднюю и заднюю детали. Причем задняя деталь должна быть выше передней (разница зависит от желаемой высоты спинки), а правая – немного выше левой.
Все детали собираем, скрепляя мебельными шурупами, головки которых спрятаны. Бруски прикрутим к боковым деталям, отступив сантиметр от верха. В средней части изделия закрепляем два поперечных бруска для удержания мягких подушек.
Закрываем неаккуратные кромки ДСП специальными накладками, использовав для закрепления маленькие гвоздики и клей. Потом грунтуем, лакируем или красим каркас.
Мягкие подушки (три штуки для сидений и три – для спинки) делают из пенополиуретана высокой плотности. Внутренние чехлы – цельные. Наружные чехлы для состоят из двух подрубленных кусков ткани с люверсами по краям, стянутыми с помощью шнура.

О том, как сделать своими руками софу в стиле дивана «Честер», поведает нам следующий видеосюжет:

Старая тахта

Когда обивка потрепана и потерта, мягкая мебель, даже вполне крепкая, приобретает крайне жалкий вид. И гостей пригласить стыдно. А ведь это можно своими руками исправить, купив метров семь подходящей обивочной ткани и выделив время для работы.

Сначала нужно произвести разборку, сняв все накладные элементы (в частности, спинку).
Затем с помощью антистеплера, бокорезов и плоской отвертки нужно удалить старую обивку. Стараемся делать это максимально аккуратно – ведь все эти снятые кусочки послужат выкройками для свежей обивки.
Далее смотрим, что под ней: если поролон или пружинные блоки вышли из строя, то потребуется их замена. В любом случае слой свежего поролона будет не лишним.
Распоров старую обивку, выкраиваем по ней новые детали.
Затем сшиваем их там, где это необходимо.
Осталось закрепить ткань мебельным степлером, избегая перекоса и хорошо натягивая.
После чего собираем обновленную тахту.

А если внутреннее наполнение еще совсем хорошее, а пострадала лишь обивка, можно поступить проще – сшить новый чехол.

О том, как своими руками перетянуть старое кресло, дифан, софу или, например, тахту, расскажет следующее видео:

Пружинные подушки

Пружинный блок у подушки еще совсем хороший, а верхние слои пришли в негодность – такое достаточно часто встречается. В этом случае оптимальный вариант – обшить блок пружин со всех сторон войлоком, а затем – трехсантиметровым пенополиуретаном марки 4065.

Самый экономный способ: мешковину пружинного блока оставляем. Если же она ветхая, меняем ее на старую обивку от подушки. Затем склеиваем внешний короб из пенополиуретана марки 3038. Толщина – 3 сантиметра.

Если же пружины вышли из строя, придется и их заменять. Впрочем, если цена на них кажется слишком высокой, можно изготовить новые подушки из того же пенополиуретана. Получится дешевле. Для мягкости обернем их синтепоном.

Старая софа с новыми подушками

Интерьер любой современной квартиры, частного дома предполагает установку мягкой мебели: кровати, кресла или дивана. Раньше предполагалось, что гостиная служит тем местом, где разместится диван. Сегодня же разработчиками представлено такое множество диванов разного типа, что по своим функциональным характеристикам и внешнему виду они могут расположиться практически в любом помещении, начиная от кухни и заканчивая балконом.

У новоиспеченного обладателя мягкой мебели зачастую возникает вопрос, как собрать диван своими руками. Сам процесс монтажа не предполагает наличия особого рода технических знаний и навыков. Комплектация любых диванов подразумевает наличие руководства пользователя, в котором детально изложен механизм того, как это сделать.

Но нужно учитывать тот факт, что разная форма и наполнитель мягких деталей вносят определенные коррективы в общую картину сборки. Поэтому стоит обратить внимание на то, какими могут быть диваны.

Формы диванов и виды наполнителя

Выделяют следующие виды:

Прямой – популярный вариант, часто называемый классическим диваном. Найти отвечающие помещению необходимые габариты такого дивана не составит труда.

Угловой – вместительный и имеющий исполнение в виде буквы «Г» вариант, который обладает практичностью, экономит пространство за счет выписывания в угол, а также совмещает в себе функцию кровати.

Модульный – представитель нового поколения мягкой мебели, у которой отсутствует фиксированная конфигурация. Есть секции, которые трансформируются и составляются в соответствии с задумкой обладателя дивана. При этом они могут как скрепляться между собой, так и просто приставляться друг к другу.

В производстве мягких деталей применяют два вида наполнителей, определяющих следующие разновидности: пружинные диваны (с зависимыми и независимыми блоками) и поролоновые (в них используется пенополиуретан).

Пружинные диваны тяжелее поролоновых и при монтаже могут вызвать ряд трудностей именно в связи с весом.

Сборка прямого дивана

Если после приобретения дивана было принято решение о самостоятельном его монтаже, то необходима определенная последовательность действий и обязательное изучение схемы сборки дивана. Для начала нужно аккуратно, не повредив обивку, освободить от упаковки каждую деталь. После чего рекомендуется на некоторое время просто оставить их в таком состоянии, чтобы материал мог «усвоить» влажность и температурные условия помещения.

В это время можно проверить количество и качество фурнитуры, которая идет в комплекте, а также подготовить требуемый инструмент: отвертки, возможно, понадобиться дрель со сверлами нужного диаметра, шестигранники.

На следующем шаге стоит прикрутить ножки, если таковые имеются. Нужно это сделать по той простой причине, что в собранном виде конструкция будет менее поворотлива и гораздо тяжелее. Кроме того, имеет смысл освободить себе пространство для дальнейшей работы, чтобы все детали и инструмент находились в поле зрения.

В состав прямого дивана входит основной каркас и дополнительные элементы (спинка, подлокотники, декоративные составляющие).

Основной процесс сборки осуществляется таким образом:

Ставим крепления, совместив отверстия и вставив в них болты, саморезы или винты так, как это предусмотрено в руководстве. Далее аккуратно закручиваем их. Аналогично соединяем сиденье и спинку дивана. Полученная на этом шаге конструкция является основой.

Затем с двух сторон устанавливаем на каркас подлокотники и все декоративные элементы, если таковые имеются. Известны случаи, когда крепежные отверстия не были видны, поскольку они скрывались за обивкой. Тогда ее следует осторожно отогнуть. В инструкции об этом должно быть сказано.

На последнем шаге проверяем раздвижной механизм, если диван им оборудован. Его работа должна проходить ровно, без скрипа и посторонних звуков.

Важно помнить, что внутренний крепеж имеет смысл закручивать не до упора, впоследствии, если диван окажется смонтирован некорректно, его будет легче разобрать. Однако после завершения работ нельзя забывать о подтягивании всех узлов крепления.

Угловой диван и нюансы его монтажа

Сборка углового дивана подразумевает соединение двух или трех частей, которые представляют собой сидения, спинки и выдвигающуюся часть. Любой специалист порекомендует собирать сначала большие элементы дивана, а затем уже мелкие.

Прежде всего необходимо ознакомиться с конструкцией такого дивана. Он может быть правосторонним и левосторонним, одна его часть длиннее другой, сам механизм раскладывания у разных моделей тоже отличается; от этих фактов и будет зависеть последовательность сборки.

Рама, подлокотники, сиденья и спинки – вот части углового дивана, соединение которых требует следующих шагов:

Сначала к базовой, угловой секциям и подлокотникам крепятся с помощью шурупов опоры. На выдвижную часть устанавливаются ролики. Все элементы должны быть строго зафиксированы.
При помощи винтов соединяются один из подлокотников с угловой секцией. Необходимо проверить устойчивость закрепленных элементов.
Осуществляется монтаж базовой секции и спинки, а ящик соединяется со вторым подлокотником, после чего собранная конструкция скрепляется с угловой секцией.
Устанавливается задняя стенка, фиксируется с подлокотниками. Вновь следует проверить устойчивость полученной конструкции.
Наконец, на установленные в базовой части направляющие крепится выкатывающийся механизм.

Существуют угловые диваны (Атланта) в комплекте со столиком, который крепится сбоку и выполняет функцию подлокотника. Сборка дивана Атланта осуществляется в такой последовательности: сначала снимаются транспортные крепежи и выдвигается выкатное сиденье, закрепленное специальным упором, шурупы выкручиваются отверткой.

Далее подлокотник выравнивается со спинкой дивана и закрепляется на два винта под шестигранник. Затем через металлический уголок короба оттоманки и его стенку на три винта закрепляется спинка. К оттоманке на два винта под шестигранник прикручивается барный стол, который одновременно служит вторым подлокотником. Таким образом собираются два модуля, впоследствии они стягиваются между собой крепежными элементами.

Сборка модульного дивана

У каждого производителя мебели есть свой дизайн модульных диванов, неизменным остается лишь тот плюс, что их можно собирать и разбирать по своему усмотрению. Еще одним преимуществом модулей является тот факт, что сами они зачастую продаются уже в смонтированном виде, а покупателю предоставляется возможность скомбинировать их на свое усмотрение.

Но если комплектация дивана предполагает наличие более сложного модуля, потребуется проделать ряд дополнительных действий с учетом специфики конкретной модели. Модульные диваны бывают двух типов: секционные и трансформируемые.

Секционный вариант подразумевает жесткое соединение готовых модулей, которые покупатель выбирает сам еще в магазине. Возможность комбинирования есть именно на предпродажной стадии, когда рассматриваются различные варианты компоновки. И здесь могут понадобиться чертежи сборки дивана, которые отражают все нюансы возможных комбинаций. Затем, уже на месте диван соединяется крепежными элементами и остается в таком виде постоянно.

Более интересным вариантом является трансформируемая модульная система. Количество приобретаемых секций неограниченно, потом из них уже формируется любая конструкция. Изначально приобретаемый модульный диван при перестановке секций может стать односпальной кроватью или набором кресел. Кроме того, секциям можно придавать и разнообразную геометрическую форму: квадратную, прямоугольную, круглую и т.д.

Таким образом, процесс сборки дивана достаточно ответственное занятие. Но оно под силу любому, кто имеет время, необходимый инструмент и желание сделать это своими руками. В любом случае, всегда есть возможность обратиться к профессионалам, сборщикам фирмы, у которой диван был приобретен, или к частным лицам, оказывающим услуги монтажа.

Фото процесса сборки дивана

Диван, угловой, а тем более раскладной – конструкция куда более сложная, чем кровать. Дело в том, что она объединяет в себе особенности каркасной и мягкой мебели. К тому же диван, в отличие от той же кровати – предмет не утилитарный. Он предназначен для комфортного приятного времяпрепровождения и к тому же должен украшать интерьер. И эти функции – дополнительное удобство и изящество, требуют мастерства куда большего.

Диван любой формы – проект сложный. Его изготовление начинается с разработки чертежа. И предполагаемые размеры – далеко не единственный фактор, который придется учитывать. Самый малый список включает следующее:

габариты дивана – общие и всех его частей;
угол наклона спинки;
механизм трансформации, если предполагается раскладывающийся диван;
механизм выдвижения ящиков или устройство отсеков хранения;
толщина и жесткость – сиденье, спинки, подлокотники, подушки;
высота ножек.

Кроме того, необходимо хотя бы приблизительно рассчитать совокупную нагрузку на диван – собственный вес, вес всех пользователей и динамическую нагрузку, и, соответственно, усилить элементы каркаса должным образом.

Чертеж включает проекции всех рабочих узлов дивана, так что без умения чертить или знания соответствующих компьютерных программ обойтись нельзя.

Можно воспользоваться готовой схемой на страницах сайтов. Рабочий чертеж при этом должен учитывать все вышеупомянутые факторы и включать три проекции каждого модуля. При этом изменять размеры дивана или его частей не рекомендуется: конструкция рассчитана на определенную нагрузку, при изменении габаритов без учета перераспределения нагрузки, он утратит и прочность, и надежность.

Единственное изменение, которое здесь можно ввести – цвет и фактура обивки. Даже использовать другой материал для наполнения не всегда желательно, так как проект разрабатывается для сиденья и подушек с определенной жесткостью.

Если опыта в создании мебели нет, но навыки работы с деревом и мягкими материалами есть, то рекомендуется заказать чертеж по индивидуальным размерам, а осуществить проект самостоятельно. Собрать по готовой схеме рабочие узлы и детали намного проще.

Ниже вы найдете чертежи и схемы с размерами, которые расскажут вам, как сделать своими руками, например для кухни или гостиной.

Чертежи и схемы угловых диванов

Восточный стиль
Небольшой
С подлокотниками
Софа

Низкий
С полками
Скругленный
С американской раскладушкой

Материалы и инструменты

После того, как чертеж разработан, и решимость сделать мебель своими руками не угасла, можно приступить к подбору материала.

Деревянный брус хвойных пород – 30*50 или 50*50 в зависимости от размеров конструкции;

ДСП – обязательно ламинированный, фанера – лучше всего березовая, ДВП для днища ящиков;
ножки для дивана – не менее 9 штук;
механизм трансформации или подъема – приобретается в магазине, с учетом рассчитанной по проекту нагрузки. Если предполагаются выдвижные ящики, также понадобятся роликовые механизмы;
поролон, поролоновая крошка, холлофайбер, синтепон или какой-либо другой мягкий наполнитель. Рекомендуется прибавить к списку нетканый материал, наподобие агротекстиля, которым прокладывают поролон: таким образом предотвращают истирание материала;
нитки, ткань для обивки:
крепление – шурупы, гвозди, саморезы и так далее;
разнообразный клей – для разных материалов понадобятся разные клеящие составы.

Деревянный брус перед использованием обрабатывают антисептиками. Фанера и ДСП в подготовке не нуждаются.

Детали можно выкраивать самостоятельно из листового материала, а можно заказать раскрой. В большинстве строительных магазинов такая услуга предлагается. При этом листы не только быстрее и качественнее разрежут, так как профессиональный инструмент по умолчанию более мощный, но и обработают кромку.

Список инструментов включает как механические, так и электрические механизмы для изготовления «с нуля» или перетяжки углового дивана своими руками:

электродрель и шуруповерт;
ручная пила или ножовка по дереву, стусло, струбцина;
швейная машинка для и обработки краев ткани;
мебельный степлер для обивки.

Нередко у нас имеются старые диваны, выкинуть которые жалко, а смотреть на них — неприятно. Тогда вам помогут знания о том, как обшить угловой диван своими руками. Поверьте, ничего сложного в этом нет, а диван получается как новенький.

Следующее видео расскажет вам, как перетянуть угловой диван своими руками:

Как сделать угловой диван своими руками

Общая схема сборки такова:

собирают из бруса ДВП и поролона, если предполагается мягкая обивка. Детали зеркально отображают друг друга, они не одинаковые;
монтируют каркас левой части;
собирают каркас правой части. Угловой модуль в зависимости от модели, входит в состав одной из частей;
обивают диван выбранной тканью.

Изготовление мебели своими руками всегда занимает намного больше времени, чем в мастерской или цеху. Связано это и с изготовлением деталей нестандартных размеров, и с условиями крепления. Каждый из узлов, собранный на клей, требует высыхания под давлением – в струбцине, а это занимает не менее суток. Однако именно эта особенность обеспечивает большую прочность таких изделий.

Вы также можете воспользоваться следующим видео, когда решите делать угловой диван своими руками. оно содержит 3 варианта самодельного каркаса:

Мягкий

Превращение каркасного изделия в мягкое осуществляется на самом последнем этапе. Первым делом необходимо изготовить подлокотниками, иначе, боковины модели. Типичные размеры для них: высота – 55 см, длина – 90 см, ширина – 20 см. Высота приводится без ножек, то есть, только самой боковины. Габариты могут быть и другими, но важно, чтобы они в точности соответствовали параметрам, указанным в чертеже.

Из ДСП выкраивают основание по размерам боковины, сверху и снизу – по длине, крепят шурупами деревянные бруски с шагом в 20 см. Отверстие под крепеж высверливают диаметром в 3 мм, шуруп или саморез вкручивают по направлению от ДСП к бруску.
Верх и низ подлокотника также выкраивают из ДСП по размерам и закрепляют на деревянные рейки. Затем устанавливают и фиксируют вертикальные опорные бруски – 3 шт, в верхней и нижней части боковины. Крепление в торец бруса двумя саморезами. Получают подобие короба с одной боковиной, верхом, низом и открытой передней стенкой с вертикальными элементами.
Остальные детали «короба» вырезают из ДВП и фиксируют гвоздями с шагом в 10–15 см. Можно продублировать крепеж клеем.
С внутренней стороны боковины, там, где будет расположено сиденье, фиксируется накладка из ДСП.
Все стороны кроме задней и той части, где размещается накладка, оклеиваются поролоном толщиной в 2 см.

Так же изготавливается и второй подлокотник, с учетом того, что он является зеркальным отображением.

Для производства основной части дивана – левой в данном случае, усилий понадобится больше.

Из ДСП выкраивают боковую часть каркаса сиденья и спинки. Последняя имеет сложную форму, так как учитывает угол наклона спинки. Оба элемента скрепляют фрагментом фанеры, но так, чтобы задняя часть шва между ними оставалась не перекрытой.
Выкраивают две таких же детали в зеркальном отражении для второй части каркаса и так же скрепляют. Можно вырезать боковину целиком, но в этом случае значительно повышается расход материала.
К обеим боковинам прикручивают шурупами вертикальный брус – он перекрывает ту часть шва, которую оставляли свободной. Затем к каждой боковине в торце – обязательно на 2 самореза, фиксируют три поперечных бруса на спинке будущего изделия.
Передний брус, соединяющий верхние углы «сиденья», прикручивается временно на один шуруп и без клея.
Заднюю стену усиливают двумя вертикальными опорными брусками. Вертикальные элементы и брус, соединяющий наклонные части двух боковин, стягивают рейками.
Собирают каркас для наклонной части спинки – опорную раму и 2 вертикальные рейки. Фрагмент вставляется под углом, а поэтому для того, чтобы он плотно примыкал к деталям уже собранной конструкции, форму продольных брусьев корректируют.
Вертикальные бруски наклонной части и бруски задней прямой части стягивают рейками.
Собирают опорную раму сиденья. На 2-х, более длинных элементах закрепляют накладки – шурупы крепления находятся на разной высоте, а затем собирают раму и усиливает 3, не менее, поперечными брусками.
Рама должна плотно входить в уже собранный каркас. Для этого ослабляют временное крепление на переднем брусе, вставляют раму, а затем затягивают шурупы.
Изготавливают и примеривают сиденье из фанеры толщиной в 8 мм. Если ткань обивки выбрана плотная – синтетическая кожа, например, то в фанере через каждые 30 см проделывают отверстия для вентиляции. Сиденье устанавливают только после оклейки поролоном, синтепоном и обивки тканью.
На боковую часть спинки закрепляют соответствующий фрагмент ДВП. Затем все «сиденье» и «спинку» оклеивают поролоном в 2 слоя: сначала с толщиной в 4 см, а затем – в 2 см.
Для нижней части сиденья собирают царгу – деталь из ДСП, усиленную брусками. Устанавливается она позднее, после обивки.
Каркас задней части спинки усиливают угловыми откосами. Если диван будет размещаться в центре комнаты, то заднюю часть перекрывают ДСП.

Сборка левой части, включающей угловой модуль, сложнее. Как правило, она оборудуется бельевым ящиком и, кроме того, может иметь самую разную форму в зависимости от типа дивана. Собирают левую часть по той же схеме: сначала выпиливают боковины – нижнюю и верхнюю деталь из ДСП, скрепляют фанерой и деревянным брусом. Монтируют все заготовки на каркас из бруса, усиливают вертикальными брусками согласно чертежу – по углам обязательно. Если в конструкции предусматривается внешний угол, здесь детали собирают на металлические уголки.

Если левая часть является подъемной, или под ней собирают короб для хранения, то в этой части дивана наличествует и дно из ДСП. Рекомендуется все внутренние части ящика или короба для хранения обить износостойкой тканью.

Очередность сборки другая: здесь сначала собирают нижнюю часть, а затем делают каркас под спинку. Механизм подъема, если он предусматривается, монтируется по инструкции в зависимости от его типа. Собранный каркас оклеивают поролоном – сначала листом в 4 см толщиной, можно фрагментами, а затем целым куском поролона в 2 см толщиной.

Следующим этапом будет раскрой материи и обивка дивана тканью.

Замеряют параметры всех деталей, которые будут обтягиваться материей. При раскрое учитываются припуски на швы и припуск на мягкость и пышность сиденья – около 1 см.
Перед обивкой каждый элемент дивана оборачивают синтепоном. При соприкосновении ткани и поролона последний заметно быстрее изнашивается. Синтепон предупредит износ поролона и добавить сиденьям и спинке пышности.

На подлокотниках вместо синтепона поролон перекрывают агротекстилем, спанбондом и другими неткаными материалами. Агротекстиль натягивается на поролон и подбивается скобами. Затем на деталь надевают чехол, распрямляют и фиксируют скобами.
Точно так же обивают спинки, сиденья, царгу, и так далее с учетом того, чтобы здесь слой поролона больше, а также размещается и слой синтепона.
Для спинки дивана изготавливают 3 или больше подушек. Внутренний чехол отшивают из нетканого полотна – тот же спанбонд, в качестве наполнителя используют поролоновую крошку с прослойкой из синтепона, холлофайбер и другое. Внешний чехол изготавливают из ткани обивки.

Для кухни

Угловой диванчик для кухни имеет свои особенности. В большинстве случаев он не раскладной, хотя существуют и такие варианты. Пространство под сиденьем практически всегда используется, как отсек для хранения с откидной крышкой. Угловой кухонный диван всегда стоит на ножках, так как на кухне на полу грязь появляется значительно быстрее и нельзя допускать ее накапливания под мебелью.

Главными несущими деталями выступают боковины. Требуется их как минимум 7, а то и больше, и каждая вырезается из цельного листа фанеры толщиной не менее 8–10 мм. Нужно по две боковины для правой и левой части дивана и не менее трех для бокового модуля.
По чертежу собирают каркас для каждой части отдельно. По сути, скрепляются боковины брусом сечением в 40*40 мм, образуя раму для сиденья, нижнюю подпорку и верхнюю, на переднем углу спинки.
Затем закрепляют детали секций хранения. Они вырезаются из ДСП и усиливаются по углам брусками. Днище также выкраивают из ДСП или фанеры, так как храниться здесь будут отнюдь не легкие предметы.
Угловой модуль собирается из трех боковин с учетом его формы – прямоугольной или закругленной.
Можно поступить иначе: собрать сиденье с прямым углом и плавно изогнутой задней частью и такую же спинку из трех фрагментов ДСП на каркасе из бруса. Детали, кроме спинки, вырезают из фанеры. Всю такую конструкцию, оклеенную поролоном и обитую тканью, закрепляют на боковины левой и правой части.
Еще одна специфическая деталь – откидные сиденья. Они выкраиваются по размерам из фанеры не менее чем 10 мм толщиной, монтируются на каркас из бруса сечением 25*25 мм, оклеиваются поролоном и обиваются тканью. К сиденьям дивана детали фиксируют на рояльные петли.
Кухонный диванчик довольно жесткий, поэтому здесь используют один слой поролона на сиденье и спинке толщиной в 40–50 мм. Перед обивкой поролон обтягивают нетканым материалом.
Для отделки выбирают материи хорошо моющиеся, невпитывающие грязь и жир – мебельная обивка, синтетическая кожа. Чехлы для спинок и сидений выкраивают с припуском на швы и на мягкость сиденья – не более 1 см. Материя натягивается на деталь и фиксируется скобами сначала по углам, а затем по всей длине с тыльной стороны изделия.

Ниже вы найдете видео, которое поможет вам сделать простенький, но комфортный диван для кухни:

Из поддонов

Поддон или паллеты – деревянный ящик приличных размеров 1*1,2 м и очень небольшой высоты – 12 см. Как правило, между досками днища расстояние достигает ширины самой доски или около того. Реже встречаются варианты со сплошным днищем.

Изготовление дивана из поддонов сводится к сборке конструктивных элементов – паллет, в единое целое требуемой формы, и его декорированию.

Часть работ по оформлению производится до сборки. Даже при желании сохранить аутентичный вид, доски нужно отшлифовать – шлифмашинкой или просто наждачной бумагой, а затем вскрыть изделие прозрачным матовым лаком.

Кроме того, поддоны можно окрасить, обработать морилкой, выполнить «состаривание» или залакировать цветными лаками.

Сиденье дивана состоит из нескольких поставленных друг на друга поддонов. Спинка – из вертикально стоящей паллеты. Угол образуется путем самой простой Г-образной стыковки. Крепление – саморезы, шурупы.
Верх сиденья зашивают листом фанеры или ДСП. Можно поступить иначе: выкроить из фанеры деталь, оклеить поролоном и обтянуть синтепоном и тканью. Таким образом, получают мягкое съемное сиденье. Можно использовать самый обычный матрас и подушки в чехлах из плотной, хорошо стирающейся ткани.
Между паллетами можно расположить сплошные листы ДСП и сформировать полочки.

Вариант такой прекрасно смотрится на дачах и открытых верандах, но будет нелишним и в современных городских интерьерах, оформленных в стилях лофт, индастри, авангард.

Фото углового дивана из поддонов своими руками

Изготовить такой предмет мебели – дело совсем непростое, в особенности если речь идет о самодельном угловом диване на металлокаркасе, сделанном своими руками. Но если уж домашний мастер освоил и такую конструкцию, то теперь ему под силу любая мебель для квартиры.

Вконтакте

Мягкая мебель является необходимым предметом обстановки в каждом доме. Возможность расширить функционал дивана в гостиной, используя его как спальное место, всегда приветствуется, особенно владельцами небольших квартир. Имея желание, небольшой бюджет и умея обращаться со столярным инструментом, можно сделать удобный раскладной диван своими руками.

Смастерить самостоятельно диван – не самая легкая, требующая внимательности и аккуратности, задача, но вполне выполнимая. Помогут в этом изображения, схемы, чертежи как всего изделия, так и его отдельных элементов. При этом следует внимательно рассмотреть будущий механизм раскладывания и учитывать его особенности работы и установки при создании дивана. Сегодня существует множество способов трансформации мягкого дивана в гостиной в полноценное спальное место. Например: книжка, еврокнижка, выкатной, «клик-кляк», «дельфин», пр.

Что нужно для создания дивана?

Проверенный десятилетиями, привычный вид мягкой мебели, диван-книжка, продолжает пользоваться популярностью благодаря своей простоте и универсальности. Предлагаем сделать компактную и удобную в эксплуатации модель, которая имеет параметры в сложенном состоянии 100х220, а в разложенном – 140х220 мм.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, подготовьте следующие материалы:

Поролон с высокой плотностью (25 кг/м³): 1 лист – 2000х1400х60, 1 лист – 2000х1600х40, 1 лист – 2000х1600х20.
6 погонных метров (п. м.) ткани шириной 1400 мм.
4 п. м. флизелина.
Деревянный брус: 2 шт. 40х60х1890, 2 шт. 40х60х1790, 6 шт. 40х60х530, 4 шт. 40х50×330, 4 шт. 50х50х200.
Доски толщиной 25 мм. 1900х200 (2 шт.), 800х200 (2 шт.), 1000х50 (12 шт.), 800х50 (2 шт.).
32 деревянных ламели, 64 держателя для ламелей.
1 лист ДВП 1,7х2,75 толщиной 3,2 мм.
Механизм для раскладывания дивана по типу «книжка».
4 пластиковые ножки.
4 мебельных болта 8х120.
4 мебельных болта 6х40.
8 мебельных болтов 6х70.
4 гайки по 8 и 12 гаек по 6 мм.
20 гвоздей – 70 мм, 40 гвоздей – 100 мм.
20 саморезов 89Д, 16 саморезов 51Д.
1000 скоб по 10 и 300 скоб по 16 мм.
Клей для поролона.

При изготовлении дивана-книжки вам понадобятся инструменты:

Рулетка, угольник.
Пила.
Карандаш.
Электрическая дрель со сверлами.
Шуруповерт.
Набор гаечных ключей.
Молоток.
Мебельный степлер.

Порядок работы

Диван-книжка состоит из основных конструктивных частей: спинки, сиденья, ящика для хранения белья, двух подлокотников. Проще всего сделать ящик для белья, поэтому лучше начать работу с этого элемента.

Сначала собираем каркас ящика. Для этого скрепляем с помощью саморезов и клея 2 доски 25х40х1900 и 2 доски 25х50х800, образуя прямоугольник, как показано на фото.
Таким же образом по углам рамы устанавливаем бруски 40х50х200 (или 50х50х200), всего – 4 штуки.
Напомним, что эта часть конструкции будет служить основанием дивана, а значит, при эксплуатации на нее будет приходиться большая часть нагрузки. Поэтому для увеличения жесткости креплений, усиления конструкции устанавливаем внутри ящика еще две поперечные рейки длиной 800, шириной 200 мм.
В завершение этого этапа работы прибиваем к каркасу ДВП 1800х800, которое образует дно короба для белья.

Приступаем к сборке спинки дивана и сиденья. Каждый по усмотрению может сделать поправку параметра ширины, чтобы увеличить размер спального места, насколько это позволяет устойчивость основания.

Собираем из бруса 40х60 одинаковые каркасы для спинки и сиденья длинной 1890, шириной (в нашем случае) 650 мм. Крепление деталей осуществляем саморезами и гвоздями. Сначала дрелью делаем отверстие сверлом диаметром 3 мм, забиваем гвозди. Снова делаем отверстия (уже под саморезы) тем же сверлом, затем большим сверлом (8 мм) углубляем его до 10 мм. Саморезы (89Д), вкрученные на стыках планок, укрепят каркас, предупредят расхождение деталей.

Посредине каждого каркаса (спинки и сиденья) устанавливаем планку – ребро жесткости.
Делаем разметку и равномерно крепим на обе рамы держатели для ламелей. Затем устанавливаем сами ламели, которые будут опорой для матраса дивана.
Приступаем к изготовлению подлокотников. Берем ДВП 25х50х1000, из него необходимо сделать 4 боковые заготовки подлокотников: 2 правых, 2 левых. С помощью карандаша и рулетки перенесите форму и размеры, указанные на схеме. Вырежьте детали.
Сбейте деревянные каркасы по форме подлокотников так, чтобы они получились короче ДВП на 20 мм. Устанавливаем посредине каждого по ребру жесткости и еще по 2 дополнительные планки, как показано на схеме.
Отступаем 150 мм от нижнего края каждого подлокотника, отмечаем точки на внутренних планках. Сверлом 8,5 мм в обозначенных местах высверливаем отверстия. Помещаем туда болты 8х120.

Прикрепляем на саморезы вторую сторону каждого подлокотника.
В боковых частях ящика для белья сверлом 10 мм делаем 2 отверстия. Первое – отступив 100 мм от угла (фасадной части), 150 от нижнего края ящика. Второе делаем на той же высоте, отмерив 700 мм от угла (фасадной части). На противоположной боковине надо сделать симметричные отверстия.

Соединение подготовленных элементов в единое целое

Монтируем готовый механизм, предназначенный для раскладывания дивана-книжки. Такие детали изготавливают промышленные предприятия, их можно приобрести в специализированных магазинах мебельной фурнитуры. При установке механизма следует обратить внимание на особенности фиксированного расположения деталей. В сложенном состоянии сиденье не должно выступать за подлокотники, а в разложенном – край сиденья находится от края спинки на расстоянии 10 мм.

Работаем с сиденьем и спинкой

Прибиваем на ламели флизелиновые полотна, поверх укладываем поролон (60 мм). На углах, где поролон соприкасается с механизмом трансформации, чтобы не мешать его работе, вырезаем прямоугольники 50х95 мм. При этом края поролона свободно покрывают каркасы спинки и сиденья.
Чтобы по краю спинки и сиденья сделать округлый валик, поверх поролона приклеиваем еще одну полосу 20х200.
Сверху укладываем на клей еще по одному листу поролона толщиной 40 мм. Края заворачиваем под сиденье, так же поступаем со спинкой.
На детали, покрытые поролоном, аккуратно надеваем сшитые заранее тканевые чехлы.

Отделка подлокотников

Сначала по верхнему фигурному краю подлокотников, используя поролон толщиной 40 мм, делаем валик. Чтобы не было заломов, можно использовать два куска материала. При этом ширина используемого поролона не везде одинакова. На конце нижнего (фасадного) края она составляет 150 мм, до средины постепенно сужается до 50 мм, далее остается такой ширины.
Поверх первого слоя оборачиваем край валиком из поролона 20 мм, прибиваем его, обрезаем лишние куски.
Внутреннюю поверхность подлокотников (там, где видны болты) покрываем поролоном 20 мм, отступив от нижнего края 320 мм. Фиксируем поролон клеем.
После высыхания клея снова оборачиваем валик верхним куском поролона. Обрезаем все лишнее, подворачиваем края, прибиваем их.
Обшиваем подлокотники декоративной тканью, фиксируя ее скобами с помощью мебельного степлера.
Лицевую сторону можно по желанию декорировать готовой деревянной накладкой.

Ящик для белья можно оформить различными способами: обработать наждачной бумагой, а затем покрыть лаком, или просто обшить декоративной мебельной тканью.
Осталось полностью собрать диван. Установить ножки. Еще раз проверьте надежность креплений и работу механизма.

Чертежи, схемы и подробная пошаговая инструкция помогли сделать изготовление такого, казалось бы, трудного изделия, как диван-книжка, понятным и несложным. Новый диван способен стать любимым местом отдыха в частном доме, в городской квартире. Он готов предоставить спальное место гостям, а также украсить вашу гостиную.