Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Мансарда своими руками фото

Расширение жилого пространства в частном доме после завершения строительства вызовет массу проблем, включая перепланировку и связанные с ней затраты. Но если срочно понадобилась дополнительная комната, выход есть. Мансардная крыша своими руками, возведенная над домом, позволяет увеличить жилую площадь без достраивания дополнительного этажа.

Мансардная крыша несколько отличается от обычной. Ее конструкция ориентирована на получение нужных объема и высоты помещения. Для достижения этой цели мансарды чаще всего делаются по двухскатной ломаной схеме.

На форму, угол наклона и конструкцию, которую имеет ломаная крыша, влияют такие факторы:

• высота снежного покрова и максимальный уровень осадков в вашей местности - чем он выше, тем больше должен быть угол наклона скатов;
• расчетная толщина звуко- и теплоизоляции - толстый слой утеплителя имеет приличный вес, что влечет за собой необходимость дополнительных крепежных элементов;
• в некоторых случаях монтаж мансардной крыши своими руками предусматривает пристройку наружного лестничного марша, что также может отразиться на ее конструкции.

Технические термины и правила безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство которых имеют свои исторические названия:

• Брус, размещенный вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлат.
• Деревянные брусья, образующие скат кровли, носят название стропил.
• Элементы жесткости, соединяющие между собой отдельные стропила и распределяющие усилие нагрузки между ними, образуют подвеску.
• Плоские доски, фанера, плиты ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называется обрешеткой.

При работе на высоте очень важно следить за собственной безопасностью. Для этого следует:

• использовать крепежный пояс;
• тщательно закреплять леса при установке;
• не оставлять без присмотра, в особенности включенным, электро- и другой инструмент;
• следить при подъеме и перемещении тяжелых грузов за помощниками и желательно всегда быть в зоне их видимости;
• не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
• стараться не отвлекаться на сторонние дела при работах на высоте.

Мансарда своими руками фото: строительство каркаса

Мансардные крыши начинают строиться с основы - мауэрлата. Его укладывают по верхней части стен для связывания коробки дома и конструкции кровли. Если дом не кирпичный, а сделан из дерева, или его последний этаж венчает деревянная часть, то мауэрлатом может служить верхнее бревно или брус.

Соединение стены и основания в этом случае производится за счет больших скоб, мощных накладок, гвоздей или стяжек. В старую кирпичную кладку или бетонную стену шпильки или анкеры, на которые садится брус мауэрлата, загоняются намертво, а при постройке новой стены - монтируются в процессе кладки.

Мауэрлат изготавливается только из хвойных пород дерева. Брус имеет сечение 100 - 150 квадратных сантиметров. Хвойная древесина отличается своей долговечностью, устойчивостью к нагрузкам и более высокой стойкостью к влажности воздуха.

Между мауэрлатом и стеной должна быть гидроизоляция.

Это может быть слой толстого рубероида или прочной водонепроницаемой мембраны. Благодаря гидроизоляции, крыша с мансардой будет защищена от излишней влажности и порчи древесины. При монтаже мауэрлата нужно обеспечить строгую горизонталь его поверхности. Она станет основой для выставления вертикалей и горизонталей конструкции крыши.

Балки перекрытия укладываются на основание так, чтобы их концы выступали за линию стены на 30-50 см. Они делаются из хвойных пород древесины, из бруса с сечением не меньше 100х200 мм. Крепление балок к мауэрлату делается стальными уголками, скобами и другим и прочными метизами.

Для большей прочности в месте соединения брусьев можно выбрать карманы углублений и проложить их одним слоем рубероида. Для обеспечения горизонтали лучше вначале уложить две крайние балки, а остальные ровнять по натянутому шнуру. Выравнивание делается путем подтесывания и подбивания под брусья небольших клиньев, деревянных прокладок.

По принятым нормам шаг между балками может колебаться от 50 до 100 см. На практике строительство мансардной крыши своими руками привязано к размерам используемых материалов, и шаг между балками подгоняют под ширину межэтажного листового звуко-теплоизолирующего материала, например, - строительной ваты. Концы, выступающие за предел стены, обрабатывают водоотталкивающими защищающими препаратами.

Стойки, на которые будут опираться лаги, вертикально устанавливают на балки перекрытия. Они делаются из бруса 100х100 или 100х150 мм. Вертикальное положение стоек контролируют уровнем или отвесом. Строительство мансарды требует обязательного контроля размещения верхних концов стоек в одной горизонтальной плоскости.

Фиксирование делают временными или постоянными укосами, как в продольном, так и в поперечном направлении, по отношению к осевому сечению крыши. Для укосин берутся любые, достаточно прочные доски или обрезки тонкого бруса. В результате получится два ряда стоек, равных по высоте и параллельных между собой.

Сверху на них, в одну линию с мауэрлатом, укладываются прогоны - доски с сечением 50х150 мм. Обычно на них приходится место излома кровли. Существуют и другие конструктивные решения, но такая ломанная мансардная крыша своими руками наиболее проста в реализации.

Прогоны параллельных рядов соединяются между собой затяжками. Система затяжка-прогон-балки образует жесткий скелет прямоугольного жилого помещения. Затяжки работают на растяжение и не несут поперечной нагрузки. Поэтому для них можно взять толщину доски 50 мм, а ригеля - 150 мм. Чтобы исключить провисание, устанавливается он на ребро.

Стропила

Само строительство крыши мансардного типа начинается с этапа постройки стропильной системы. При достаточном опыте стропила лучше собирать на земле и подавать наверх для их последовательного закрепления на прогонах и мауэрлате. Более простой, но трудоемкий способ - собирать их по месту прямо наверху.

При этом каждая доска нижних стропил прикладывается и подрезается по месту, после чего крепится в нижней части к основанию и выступающим частям балок, а вверху - к прогонам. Горизонтальность монтажа контролируется по натянутой веревке. Крепление выполняется гвоздями, саморезами по дереву, стальными накладками и скобами. Нижняя часть стропильной ноги должна выходить за пределы стены на 30-50 см. Это будет основа для подбивания кобылок, образующих свисающую часть кровли.

Верхняя часть стропильной системы образуется висячими стропилами. Их также можно собирать на земле и подавать наверх уже готовый угол. После присоединения к нижним стропильным ногам, конек каждого угла посредством бабки жестко крепится к центральной части затяжки.

Под своим весом верхняя часть стропильной системы образует прочную саморегулирующуюся систему, подобную раскрытому зонтику. Благодаря этому, любые колебания кровли будут компенсироваться пружинистостью. Если ширина мансарды достаточно большая - по верхнему соединению стропил подбивается конек. При малой ширине - его роль могут играть крайние верхние доски обрешетки.

Обшивка фронтонов

Обшивка фронтонов может производиться любым листовым материалом или досками. При их подшивании оставляют места для оконных и, при необходимости, дверных проемов. В них обустраивают усиливающий каркас, соответствующий размерам оконной или дверной рамы. Одновременно к нижним частям стропильных ног подбиваются кобылки - удлиняющие доски, образующие свес кровли.

Тип обрешетки зависит от характеристик выбранного вида крыши. Если это мягкая мансардная кровля или битумная черепица, то конструкция должна быть сплошной или с минимально возможными зазорами. Для твердого покрытия их размер и шаг обрешетки указывается производителем конкретных кровельных материалов.

Под основание для крепления черепицы монтируется гидроизоляция. Доски желательно густо обработать влагозащитным препаратом. Фанера и другие хвойные листовые материалы должны быть водостойкими.

Утепление

Ломанная мансардная крыша позволяет ограничиться утеплением жилого помещения сверху и по бокам. При этом нижняя часть кровли будет хорошо вентилироваться, что не даст накапливаться влаге и конденсату. За счет подстропильных пустот мансарда своими руками будет защищена летом от перегрева, а зимой - от переохлаждения.

Внутренняя обшивка мансарды

Для внутренней обшивки мансардного помещения используется деревянная или пластиковая вагонка, фанера, тонкие листы ДСП или ДВП. Применять тяжелые облицовочные материалы не следует, поскольку вся нагрузка от их веса ложится на деревянные балки.

Итог

Мансарда, построенная своими руками, будет наиболее полно отвечать вашим требованиям и позволит максимально использовать чердачную площадь для организации жилого помещения.

Мансардная крыша своими руками пошагово видео

Если говорить о ломаной форме крыши, то у многих почему-то возникают вопросы. Между тем она есть не более чем разновидность крыши двухскатной. Поэтому для тех, кто решился на расширение пространства на мансардном этаже, лучшего варианта просто не придумать. И любителей столь оригинальных конструкций находится немало.

Ломаную мандсардную крышу можно соорудить и самостоятельно. Просто для этого нужно знать определённую последовательность действий. Главный принцип возведения ломаной крыши заключается в принципе опоры стропил на балки перекрытия.

Прежде чем затеять строительство крыши, лучше всего для начала как следует разработать проект на бумаге, желательно, в клетку. Так можно достаточно несложным способом определить высоту конструкции, углы наклона скатов, величину и расположение оконных проёмов Людям, обладающим навыками рисования, либо умеющим работать с графическими программами на компьютере, ещё проще. Когда определённые пропорции найдены, их остаётся попросту придерживаться.

После определения желаемых пропорций нужно определиться относительно сечений элементов стропильной системы, а затем уже производить расчёты на прочность. Можно использовать в этих целях любую подходящую расчётную программу, где такая возможность предусмотрена, например, "Расчёт стропильной системы". Или же производить подробные предварительные расчёты в таблице Excel.

После того, как все размеры будущей ломаной мансардной крыши полностью подсчитаны, можно приступать к непосредственному её возведению. Стоит рассмотреть данный процесс подробнее, буквально по этапам. Лучше всего сделать это на ком-то конкретном примере, взяв, например, за основу дом со сторонами 8 на 8 м.

Поэтапное возведение ломаной мансардной крыши

Шаг 1. Прежде всего, нужно начать с установки мауэрлата и балок перекрытия. Приблизительные параметры для расчёта сечения балок составляют 100 на 200 мм. Монтировать мауэрлат нужно на внутренней стороне стен, а снаружи заложить кирпичом из эстетических соображений. При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась за облицовочный кирпич на 2-3 см. Это нужно, чтобы нагрузка крыши ложилась именно на мауэрлат, в противном случае она будет передаваться облицовочному кирпичу, что в корне неверно.

Следующий шаг – монтаж балочных перекрытий. Для начала необходимо установить крайние балки перекрытия. Их вынос определит ширину карниза. Ширина карниза в зависимости от пожеланий заказчика может быть 40-50 см. Балками выступают специальные брусья, сечение которых необходимо высчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие факторы).

В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанной кирпичной коробки размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки сечения установлены, необходимо натянуть шнурку по верхней части и выставить другие балки.

Учитывать шаг балок нужно, основываясь на размере шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. К примеру, если берутся половые доски 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, даже лучше остановиться на 60 см, принимая во внимание, что такую ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр. Для прикрепления балок к мауэрлату подойдут гвозди на 150. Иногда допускается применение саморезов и металлических стропильных уголков.

Шаг 2. Начинается установка стоек, которые следует располагать строго вертикально. Прежде всего, устанавливаются стойки из бруса размером 100 на 150 мм по краям, а потом, когда будут натянуты шнурки, и промежуточные, поменьше, с сечением 50 на 150 мм. Расстояние между любыми элементами не должно превышать 3.

Чтобы стойки держались крепко, применяются временные распорки. По высоте стойки должны быть на 10 см быть больше чистовых потолков в помещениях.

Следует сказать об очень важном нюансе. При строительстве новой крыши, когда вроде бы всё подсчитано и разложено должным образом, правильного прямоугольника почему-то не получается. В итоге получается форма дома, фактически зауженная в каком-либо из направлений. В принципе, это не должно особо беспокоить, но для облегчения последующей работы следует всё-таки располагать стойки так, чтобы правильный прямоугольник в итоге получился. Так стропила верхних скатов станет возможным изготовить при помощи одного шаблона. В противном случае придётся использовать шнуры, а готовые элементы подрезать соответствующим образом. Лишняя трата сил и времени вряд ли кому-то придётся по душе.

Шаг 3. Поверх стоек укладываются прогоны, состоящие из досок, размером 50 на 150 мм. Происходит установка, имеющих эти же размеры, недостающих стоек, других распорок не нужно. Данные конструкции послужат каркасом для предполагаемых стен помещения.

Шаг 4. Чтобы как следует закрепить прогоны, на них устаиваются кровельные уголки и затяжки, то есть, ригеля. Если исходит из параметров согласно примеру, то в этом случае длина затяжек составит 5,5 м. Сечения могут быть рассчитаны в специальной программе. При ширине сечения растяжек 50 мм, то, соответственно, высота составит свыше 210 мм. Различные прогибы устраняются с помощью подвесок. Конечно, это значительно увеличит нагрузку на стропила верхних скатов, поэтому полученные при расчётах размеры сечения стропил верхних скатов, будет разумно увеличить с 50 на 150 мм до значения 50 на 200 мм.

Под каждую из затяжек (ригель) ставится временная подпорка. Для этого следует использовать середину пролёта. Может образоваться провисание, которое нужно уменьшить. Отлично подойдёт дюймовка размерами 25 на 150 мм. Все эти меры позволят безопасно передвигаться по затяжкам. Поломки, равно, как и всевозможные провисания, практически исключены.

Чтобы сделать конструкцию более жесткой, сверху нужно скрепить затяжки, после их полной установки, доской размером 25 на 150 мм. Эту самую доску не следует располагать строго посередине, нужно отступить от любой из осей хотя бы на 20 см.

Шаг 5. Далее можно переходить к установке боковых стропил. Потребуется предварительное изготовление шаблона, после чего производится верхний запил. Что касается нижнего запила, то он размечается по месту, а затем происходит крепление стропила и установка заглушек для утеплителя.

Шаг 6. После этого начинается процесс установки стропил верхних скатов. Для изготовления шаблона берётся обрезок доски размерами 25 на 150 см, который затем закрепляется на крайнем ригеле строго вертикально. Какой-либо из углов доска должен обязательно совпадать с осью строящейся крыши. Ведь правая грань доски будет совпадать с осью крыши. Далее берётся подходящая небольшая доска, прикладывается, и на ней отмечают карандашом верхний и нижний запилы.

По шаблону изготавливаются и устанавливаются два стропила. Коньковый брус для этого лучше не использовать. После установки первой пары стропил, её обязательно закрепляют подкосом, чтобы не произошло падения.

Далее устанавливаются и все остальные стропила. Для крыши длиною 8 м будут уместны 4 подкоса, по паре в разных направлениях. Дюймовой доской временно скрепляем остальные пары стропил, ведь обрешётки пока не имеется.

Шаг 7. Происходит нашивание подвесок, то есть досок размером 25 на 150 мм. Делается это для того, чтобы ригели после ликвидации временных подпорок, не провисали. Эту доску также не следует располагать посередине конструкции, иначе она просто помешает процессу.

Шаг 8. Наступает заключительный этап возведения крыши. А именно, устанавливается каркас фронтона и затем обшивается. Лишь после этого можно приступать к изготовлению карнизов, обрешётки, фронтонных свесов и отливов.

После того, как ломаная мансардная крыша полностью готова, можно приступать к кровельным работам. Это, без сомнения, ничуть не менее важный этап, но уже, как говорится, совсем другая история. Стоит отметить, что все строительные работы, о которых шла речь, лучше всего выполнять втроём.

Самый, наверное, лучший способ увеличить полезную площадь собственного дома — это заменить двускатную крышу дома на мансардную. Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен. А чтобы узнать, как сделать мансарду правильно, нужно рассмотреть все этапы ее обустройства, начиная с расчетов и заканчивая кровельным покрытием крыши и отделкой получившихся дополнительных помещений.

Чтобы все работы прошли успешно, прежде всего необходимо убедиться, что уже имеющиеся стены (если надстройка будет возводиться в старом доме) способны выдержать дополнительную нагрузку. От этого фактора будет зависеть, стоит ли затевать подобную стройку, а если да, то на какой конструкции мансардной крыши лучше будет остановиться.

Нужно отметить, что нагрузка на несущие стены существенно увеличится — за счет большего количества стропил, из-за массы внутренней отделки стен и пола, окон и дверей, системы утепления, а также всех элементов интерьерного наполнения мансардных помещений. Все указанные факторы говорят о том, что начинать нужно с выбора оптимальной конструкции мансарды, с проведения расчетов , составления проекта и чертежей будущей надстройки.

Виды мансардных надстроек

По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком.

• Если вертикальные стойки, определяющие высоту стен помещения, имеют размер в 1500 мм, то чердачное пространство можно считать полноценным этажом.
• Полумансардным называют чердачное помещение, в котором полностью отсутствуют вертикальные стойки, или если они имеют высоту от 500 до 700 мм.

В основе любой конструкции крыши всегда заложены треугольники с их «жесткой» структурой

Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами , относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариант кр ыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент.

Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариант кр ыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале.

Более сложные конструкции — купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах , и в монтаже конструкцию.

На рисунке под номерами показаны:

1 – Двускатная мансарда.

2 – Ломаная мансарда

3 – Одноуровневая консольная мансарда

4 – Многоуровневая мансарда.

Двускатная мансарда

Чердачное помещение под д вускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками.

Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома — достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение.

Ломаная крыша

Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты.

Интерьер мансарды, выполненной по «ломаному» типу

Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами — верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен.

Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторными комнатами и респектабельным внешним видом дома.

Одноуровневая консольная мансарда

Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону.

Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем под д вускатной крышей.

Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный , но и односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок.

Многоуровневая надстройка

Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так.

Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определить, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому нужно провести точные расчеты и составить проект.

Основы стропильной конструкции крыши

Большинство крыш, и мансардная в этом вопросе не является исключением, имеет один из двух видов стропильной системы, или же комбинированный их вариант. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, которые зависят от расположения несущих стен строения.

Висячая система

Висячая стропильная система определяется тем, что она имеет опору только на две наружные капитальные стены, расположенные по длине здания, в котором нет внутренних капитальных перегородок.

Такая система используется при условии, что между капитальными опорами расстояние составляет не более 13 ÷ 14 метров. В любом случае , эта конструкция дает достаточно большую нагрузку на стены и фундамент ст роения.

Для ослабления нагрузок в данной системе применяются различные опорные элементы - ригели , бабки, подкосы, затяжки, стойки и другие детали.

Например, бабки как бы подвешивают с помощью затяжки всю систему к коньковому брусу, а подкосы подтягивают перекрывающие балки к стропильным ногам.

Для чердачного перекрытия в этой системе необходимо использовать толстые бруски, бревна или доски, которые устанавливают на ребро. Их толщину можно определить по таблице, приведённой в настоящей публикации, взяв за основу расстояние между точками опоры.

Чтобы при использовании висячей системы перекрытие было надежным и прочным, нужно провести точные расчеты , и если самостоятельно сделать это затруднительно, то лучше

Наслонная конструкция

Наслонная система отличается тем, что имеет опоры не только на внешние капитальные стены, но и на внутренние перегородки, которые имеют под собой фундамент.

Поэтому, начиная строительство дома, в котором запланирована мансарда, нужно заранее продумать месторасположение внутренних капитальных перегородок.

Для дома с мансардой наслонная система — это оптимальный вариант, так как перекрывающие дом балки будут прочно и надежно закреплены на стенах и перегородках.

При возведении ломаной конструкции крыши мансарды, можно использовать комбинированный вариант ст ропильной системы, то есть использовать элементы как висячей, так и наслонной системы.

Проектирование мансарды

Составляя проект постройки любого вида мансарды, рекомендовано рассмотреть ее в разных проекциях, чтобы наглядно определить расположение всех опорных элементов. Рассчитывая все параметры мансарды, их нужно сразу же вносить в проект.

На основании произведенных расчетов , определяются места и способы монтажа всех элементов конструкции стропильной системы. Расчет также необходим для точного определения нужных для постройки мансарды материалов и их параметров.

Элементы конструкции

Любая из деревянных конструкций мансардной крыши состоит из определенных элементов, которые связываются между собой соединительными узлами, имеющими различные конфигурации. Чтобы лучше понять конструкцию этих соединений, рекомендовано прорисовать каждое из них, а при проведении монтажных работ — обязательно иметь под рукой этот чертеж-рисунок .

В конструкцию ломаной мансардной крыши входят следующие составляющие системы:

• Мауэрлат — элемент , изготавливаемый из деревянного бруса и укладываемый на капитальные стены строения в его длину. Он служит для равномерного распределения нагрузки от конструкции стропильной системы на стену и фундамент. На мауэрлат устанавливаются и закрепляются стропильные ноги. Этот элемент монтируется как в двускатной , так и в ломаной конструкции крыши мансарды.
• Балки перекрытия, которые укладываются на капитальные стены строения и являются основой для будущего пола мансарды и потолка первого этажа, а также для установки всей стропильной системы.
• Стропильная нога состоит из одного прямого элемента — бруска или доски в двускатном виде крыши, или из двух деталей — в ломаной конструкции. В ломаной мансардной крыше верхняя часть, закрепляемая на конек , называется коньковой, а нижняя, которая образует стены мансарды, называется боковой. Очевидно, что боковая нога будет устанавливаться по наслонному принципу, тогда как верхнее коньковое стропило — обычно становится висячим
• Для конька используется брус или доска определенной толщины. Иногда обходятся без этого, соединяя между собой верхние коньковые части стропильных ног, которые и образуют конек .
• Стойки являются опорными элементами системы. Они поддерживают стропильные ноги и снимают часть нагрузки со стен и фундамента строения. Стойки в дальнейшем станут обрешеткой для стен, которые будут устанавливаться в процессе отделки мансарды.
• Скосы или иные элементы, устанавливаемые диагонально, являются дополнительными подпорками, скрепляющими стропила и подпорные балки, делая конструкцию системы более надежной .
• Между стропильных ног для жесткости устанавливаются бруски, называемые межстропильными прогонами — они также придают системе жесткость .

Проведение основных расчетов мансарды

Самостоятельно разработать проект мансардной крыши достаточно сложно, так как этот процесс тр ебует определенных знаний и навыков по проектированию и проведению специфических архитектурных расчетов . Если при этом допустить ошибки, конструкция мансарды будет ненадежной , а кроме того — своим весом может повредить стенам и фундаменту здания.

В расчетах должно быть учтено все — от начала постройки и до отделки помещений

Впрочем, если задумана не слишком сложная конструкция, то можно попробовать справиться и своими силами.

Расчет высоты конька

Размер полезной площади мансардного помещения зависит от высоты конька крыши, а последняя определяется выбранным уклоном скатов — чем этот угол меньше, тем ниже потолок и, соответственно, меньше полезная площадь чердачного помещения.

Н= L × tg α

Н — высота конька;

L — ½ ширины строения (если речь идет о двускатной симметричной крыше);

α — угол наклона ската стропильной системы.

Схема — для наглядности

В качестве примера можно подставить в формулу выше применяемые данные:

Размер строения 8 × 10 м , угол уклона 30° , тангенс 30°= 0,58

Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м

Высота конька будет равна 2,32 м .

Очень подробно, со всеми возможными нюансами и необходимыми справочными таблицами, процесс и всех связанных с ним иных параметров изложен с отдельной публикации, посвященной именно этому вопросу.

Площадь внутреннего пространства мансарды

Методика, применяемая для определения площади чердачного пространства, даст возможность вычислить количество необходимого материала для постройки стропильной системы, для утепления и отделки. Особенно точные расчеты важны, если мансарда будет использоваться для обустройства дополнительных жилых комнат, так как они требуют особого оформления.

Обычно вычисляется вся площадь помещения под крышей, то есть и полезная, и так называемая «глухая» . Жилое пространство ограничивается установленными стойками, которые будут основой для монтажа и отделочного материала стен. Зона за ними считается глухой, то есть, чаще всего, не используемой.

Общая площадь вычисляется достаточно просто: к ширине здания прибавляется ширина свесов с двух сторон. Полученная сумма умножается на длину строения.

Площадь жилого пространства найти тоже несложно : для этого нужно измерить ширину мансардного пространства между стойками, установленными под одним и другим скатом крыши, и умножить полученный параметр на длину чердака от фронтона до фронтона .

Площадь кровельного покрытия

Чтобы заранее определиться с количеством кровельного материала, необходимо рассчитать общую площадь скатов крыши.

Если принято решение устанавливать ломаную или даже более сложную конструкцию, необходимо вычислить площадь всех отделов крыши. Для этого ее нужно разбить на отдельные геометрические фигуры, а затем просчитать площадь каждой из них и сложить результаты.

Для тех, кто нетвердо помнит формулы подсчёта площадей плоских фигур, приводится схема— «шпаргалка».

Площадь односкатной крыши

Если крыша мансарды односкатная , то рассчитать ее площадь можно, используя формулу: Sabcd= Lcd × Lbd.

Площадь одного ската — нет ничего проще

Обратите внимание на рисунок. При подсчётах учитывается не только длина и ширина стропильной конструкции ската – нельзя забывать и о карнизных свесах со всех сторон.

Двухскатная крыша

При симметричном расположении скатов крыши, для расчетов двускатной кровли останется только умножить полученное выше значение на два.

Например, возьмем тот же пример, что рассматривался выше. Размер строения составляет 10 × 8 м . Угол ската — 30°, высота конькаН = 2.32 м . Несложно определить и длину стропила – S

S = Н / sin α = 2.32 / 0.5 = 4.64 м

Свес карнизный принимаем 0,7 м , фронтонный свес 0,7 м . По формуле односкатной крыши вычисляется площадь одного ската.

(10 + 2×0,7) × (4,64 + 0,7) = 60,88 м²

Затем, чтобы получить общую площадь двух скатов, получившийся результат умножается на два.

Q = 121,76 м²

Данная методика предназначена для расчета сплошной поверхности скатов, без учета окон, каналов вентиляции и дымохода.

Если крыша имеет очень сложную конструкцию, то лучше не рисковать и все же обратиться за помощью к профессионалам, которые произведут необходимые вычисления, используя специальные компьютерные приложения.

При использовании, шифера, мягкой кровли, других профильных материалов, можно воспользоваться упрощенной формулой подсчета .

Отталкиваемся от рисунка:

Итак, для расчета применима следующая формула:

Q = К × (В + 2А ) × (L+2C )

Q — необходимое количество кровельного покрытия;

В — ширина здания (по фронтонной стенке);

А — ширина планируемых карнизных свесов кровли;

L — общая длина здания;

C — ширина боковых свесов кровли.

К – это коэффициент, учитывающий угол наклона ската по отношению к горизонту (α). По большому счету , он представляет собой тригонометрическую функцию секанс (sec), равную обратной величине соsα.

Чтобы не углубляться в теорию, проще привести таблицу коэффициента К в абсолютном, то есть числовом измерении:

Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К
1	1.0002	18	1.0515	36	1.2361	53	1.6616
2	1.0006	19	1.0576	37	1.2521	54	1.7013
3	1.0014	20	1.0642	38	1.2690	55	1.7434
4	1.0024	21	1.0711	39	1.2868	56	1.7883
5	1.0038	22	1.0785	40	1.3054	57	1.8361
6	1.0055	23	1.0864	41	1.3250	58	1.8871
7	1.0075	24	1.0946	42	1.3456	59	1.9416
8	1.0098	25	1.1034	43	1.3673	60	2.0000
9	1.0125	26	1.1126	44	1.3902	61	2.0627
10	1.0154	27	1.1223	45	1.4142	62	2.1301
11	1.0187	28	1.1326	46	1.4396	63	2.2027
12	1.0223	29	1.1434	47	1.4663	64	2.2812
13	1.0263	30	1.1547	48	1.4945	65	2.3662
14	1.0306	31	1.1666	49	1.5243	66	2.4586
15	1.0353	32	1.1792	50	1.5557	67	2.5593
16	1.0403	33	1.1924	51	1.5890	68	2.6695
17	1.0457	34	1.2062	52	1.6243	69	2.7904
		35	1.2208			70	2.9238

Возвращаемся к нашему примеру:

Q = 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10+2 × 0,7) = 123,74 м²

С учетом перехлёстов шиферных листов – получается практически то же самое, что и в расчётах, проводимых иным методом. Безусловно, по совету опытных строителей, к полученной площади при при обретении кровельного материала следует добавить еще 10 ÷ 15 %

(На рисунке изображена двускатная крыша, однако, формула в полной мере подходит для расчетов с необходимым уровнем точности для односкатных или вальмовых крыш. Правда, с оговоркой – у вальмовой крыши крутизна основных и боковых скатов должны совпадать. Если нет, то расчет проводится для каждой пары скатов по отдельности , а затем значение суммируется).

Общий вес с тропильной системы и кровельного покрытия

Не менее важно грамотно выбрать оптимальный материал для кровельного покрытия и правильно сделать под него обрешетку . Этот подсчет проводится с учетом длины стропил и угла их уклона.

Обрешетка под кровельный материал может быть разреженной, смешанной или сплошной. Например, металлочерепица, профнастил или шифер закрепляется на разреженную обрешетку , а мягкая кровля – только на сплошную.

Выбирая кровлю, нужно получить информацию о ее эксплуатационных характеристиках. Именно от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции крыши. Кровельный материал нужно также выбирать с учетом конкретного региона и его климатических условий, особенно таких факторов, как температурные перепады и сильные ветры.

Немаловажным фактором является вес кровельного покрытия, тем более, если мансардная крыша будет установлена на старые стены. Поэтому , следует заранее прикинуть вес кровли и узнать, насколько увеличится нагрузка на конструкцию здания, и будет ли она допустимой.

Кровельный материал для мансардной крыши	Уклон крыши	Вес материала кг / м²
Шиферные листы из асбестоцемента со средним профилем	От 1:10 до 1:2	11
Шифер с усиленным профилем	От 1:5 до 1:1	13
Битумная черепица	От 1:10 и более	6 - 8
Мягкая кровля с учетом сплошной обрешетки	От 1:10 и более	9 - 15
Оцинкованные металлические листы с одинарными фальцами	От 1:4 и более	3 - 6,5
С двойными фальцами	От 1:5 и более	3 - 6,5
Керамическая черепица	От 1:5 до 1:0,5	50 - 60
Цементно-песчаная черепица	От 1:5 до 1:0,5	45 - 70
Металлочерепица	От 1:5 и более	5 - 7
Ондулин	От 1:10 и более	3 - 3,5

Чаще всего для покрытия мансард используется мягкая кровля или ондулин , так как эти материалы — одни из тех, которые имеют самый незначительный вес и просты в монтаже.

Для примера, можно рассчитать вес 1 квадратного метра кровли, где для покрытия используется ондулин , учитывая обрешетку и утеплитель — напыляемый пенополиуретан. Для этого нужно найти сумму веса каждого из материалов и умножить на коэффициент 1,1 (этот коэффициент учитывает перекрытие на соседних листах кровельного материала).

• Вес с плошной обрешетки , толщиной в 20 мм (фанера или ОСП) составляет 14 кг/м².
• Утеплитель – пенополиуретан, толщиной в 100 мм, имеет средний вес 3 кг/м²
• Средний вес ондулина — 3,3 кг/м²

Получаем в сумме:

(14 + 3 + 3,3) × 1,1=22,3 кг /м²

Чтобы вычислить общую весовую нагрузку крыши на стены, нужно вес одного квадратного метра умножить на площадь всего покрытия. В нашем примере это получится:

М = 123.74 × 22,3 = 2751,82 кг.

Немало – почти 3 тонны дает только очень лёгкое кровельное покрытие с обрешеткой и также весьма легким видом утеплителя.

А ведь это – еще не все! На крышу действует снеговые нагрузки в зимний период, плюс к этому – ветровое давление, круглогодично. Эти параметры также обязательно учитываются и при расчетах необходимых деревянных элементов конструкции стропильной системы и балок перекрытия, и при учете суммарной нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент зд ания.

— Затем, вся система закрывается пароизоляционной пленкой , которая закрепляется на лагах скобами.

— Сверху него могут быть уложены доски или фанерные листы.

— На них настилается декоративное покрытие — это может быть линолеум, ламинат, паркетная доска и другие материалы.

Дополнительное утепление можно создать, уложив под декоративное покрытие электрический кабельный или инфракрасный теплый пол. Об этих возможностях лучше прочитать отдельно в статье, посвящённой

• Если пол монтируется на балках перекрытия, придется поработать со стороны первого этажа.

— Со стороны нижнего помещения на балки перекрытия монтируются доски. Желательно, чтобы они были ровными, можно даже использовать для чернового пола половую доску.

— После этого на эти доски со стороны мансарды настилается пароизоляционная пленка , которая будет закрывать не только черновой пол, но и балки перекрытия.

— Сверху него настилается и прикрепляется к балкам еще один слой пароизоляции.

— Затем, на это покрытие перпендикулярно балкам к ним же закрепляются лаги.

— Между лагами монтируется еще один слой утеплителя, для него лучше выбрать минеральную вату, так как она, расправляясь, плотно устанавливается между брусками, не оставляя пустот.

— Затем ее тоже стоит покрыть пароизоляционным материалом.

Если же решено накрыть пол одним из декоративных покрытий, то сверху лаг настилаются фанерные листы, а на них затем укладывается ламинат, линолеум или другие материалы. Опять же, ничего не мешает в этом случае использовать, к примеру, плёночный подогрев пола.

Монтаж утеплителя на стены и потолок мансарды

Закончив монтаж пола, можно переходить к монтажу утеплителя на стены.

— Если для этого процесса выбран материал в матах, то прежде, чем его укладывать, на стропила закрепляются полотна пароизоляционного материала.

Он закрепляется таким образом, чтобы закрыть все пространство и углубить его между стропил.

Если пароизоляция закреплена с другой стороны стропил, то маты самостоятельно будут держаться между двух деревянных поверхностей.

— Если выбран один из , то под него не нужно закреплять пароизоляционную пленку . Достаточно будет гидроизоляции, которая настелена на стропила снаружи конструкции.

Напыление пенополиуретана — быстро и качественно, но требуется особое оборудование и навыки работы

Чтобы использовать такую технологию утепления, необходимо иметь специальное технологическое оборудование, или же придется пригласить специалиста, который сделает работу за один день. Самостоятельно провести эту операцию без наличия опыта непросто — чтобы выполнить работу без ущерба своему здоровью, нужно знать технологию процесса и иметь необходимые защитные приспособления.

После проведения утеплительных работ, проводится обшивка стен.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Отделка стен мансарды

Перед тем как начать отделку стен, необходимо решить вопрос с электрической проводкой, кабель которой должен быть хорошо изолирован с помощью двухслойных гофрированных труб.

После того как сделана разводка электрического кабеля, можно смело приступать к монтажу отделочного материала.

Для отделки обычно используют деревянную вагонку, гипсокартон или же фанеру с красивым фактурным рисунком.

Для любого указанных материалов желательно на стропильных ногах и вертикальных стойках сделать обрешетку из реек размером в сечении примерно в 20 × 70 мм. Эти направляющие закрепляются с шагом в 500 ÷ 600 мм. Кроме того, что обрешетка из реек становится основой для крепления отделки, она еще и образует вентиляционный зазор между отделочным материалом и пароизоляцией.

• производится достаточно просто. Она делает стены ровными и аккуратными, готовыми к окрашиванию, оклейке традиционными обоями или даже к нанесению жидких обоев.

Поэтому отделку гипсокартоном нужно выбирать тем домовладельцам, которые любят часто менять интерьерное оформление помещений.

• Отделка стен вагонкой — более долгий и трудоемкий процесс, нежели . Для такой обшивки также отлично подойдет обрешетка с вышеуказанными параметрами. Единственное, что нужно продумать — это направление досок вагонки, то есть будет она должна быть расположена вертикально при горизонтальной ориентации обрешетки и наоборот.

При желании , после монтажа древесину можно покрыть лаком на водной основе или придать ей более глубокий цвет, использовав морилку.

Древесина – это удивительный материал, который способен создать в помещении особую атмосферу с ароматом леса, что положительно влияет на на строение и самочувствие жильцов. Именно поэтому натуральную вагонку очень часто выбирают для обшивки пола, стен и потолка мансарды.

Видео: утепление мансардного помещения и отделка его вагонкой

• Можно придумать прекрасную отделку из фанеры. Но вот только если она не будет сверху покрываться краской, то нужно выбирать качественный материал, имеющий красивый натуральный рисунок. Фанера монтируется гораздо быстрее, чем вагонка, и делает стены ровным, закрывая сразу большие поверхности.

Этот материал может быть покрыт лаком, краской или любыми видами обоев, но можно оставить стены и в натуральном состоянии, только тщательно зачистив возможные дефекты в виде торчащих заноз или заусенцев.

Постройка мансарды — это достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующий высокого опыта в строительном ремесле. Если нет никого понятия о вышеописанных технологических операциях, то самостоятельно не стоит и браться — лучше пригласить для выполнения работ мастеров-профессионалов. Они избавят от лишних проблем и произведут постройку мансарды по задуманному хозяином дома проекту.

Видео: пример строительства и отделки мансарды

При возведении такой сложной конструкции, как мансардная крыша своими руками следует учитывать массу самых разных факторов. Прежде всего необходимо выбрать вид кровли, которых существует немало. Далее нужно составить проект с расчетом стропильной системы , уклона скатов, площади крыши и количества необходимых для ее строительства материалов.

Возводится кровля по определенным технологиям, нарушать которые нельзя. О том, как сделать в загородном доме полноценный мансардный этаж и поговорим в этой статье.

Виды мансардных крыш

Прежде, чем начать разбираться в том, как правильно построить мансардную крышу, посмотрим, какие бывают разновидности подобных конструкций. Такие кровли различаются по форме и количеству скатов, углу их наклона, типу использованного кровельного материала, а также степени утепления. Выбор того или иного вида крыши зависит от самых разных факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой расположено здание, финансовых возможностей его хозяев и т.д. Мансарду в принципе допускается устраивать под кровлей любой конструкции.

Мансардные крыши бывают:

1. Односкатными. Это самый простой в возведении тип крыши. Под односкатной кровлей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
2. Двухскатными. Устройство мансардной крыши данного вида также особой сложностью не отличается. Ее недостатком считается не слишком большая полезная площадь. Ведь углы помещения под двускатной кровлей образуют неиспользуемую «глухую» зону;
3. Двухскатными ломаными. Этот вариант намного более удобен в плане устройства жилого помещения ;
4. Шатровыми. Такая кровля устраивается в квадратных зданиях. Шатровая крыша имеет четыре одинаковых по величине ската;

Шатровая мансардная крыша устраивается в квадратных домах

1. Вальмовыми. Это также четырехскатная мансардная крыша. Вместо фронтонов в конструкции предусмотрены скаты. Вальмовая кровля также очень удобна для устройства под ней мансарды;
2. Многощипцовыми. Такие кровли имеют очень сложную конфигурацию;
3. Пирамидальными, коническими, купольными. Кровли этого типа устраиваются на зданиях сложной формы.

Под мансарду может быть переоборудована крыша любой конструкции

Существует также собственно крыша мансардного типа. Ее конструкция предполагает вынос скатов достаточно далеко за пределы самого здания на специальных консолях.

На заметку: Своими руками чаще всего под мансарды устраивается двухскатная ломаная кровля. Технология ее возведения достаточно проста, а помещение в результате получается достаточно просторным.

Как сделать расчет кровли

Для того, чтобы сделать расчет количества кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки следует прежде всего определить площадь будущей кровли. Особенно сложно выполнить необходимые расчеты в том случае, если кровля ломаная и имеет сложную конфигурацию. При этом рисуется схема мансардной крыши и разбивается на простые геометрические фигуры. Далее вычисляется площадь каждой фигуры. Полученные результаты складываются.

Площадь треугольника вычисляется по формуле S=(bxh)/2, где b – длина основания треугольника, h – его высота. Формула расчета площади трапеции – S=((a+b)/2)xh, где a и b – основания трапеции, h – ее высота. Формула круга – S= пxr 2 , где r – радиус круга. Число п=3,14

Мансардная крыша. Чертежи позволяют без проблем рассчитать площадь кровли

1. Используемый кровельный материал. Производители всегда указывают какой минимальный и максимальный угол наклона допустим для того или иного его вида;
2. Климатические условия. Мансардная крыша своими руками устраивается с учетом того, в каком регионе расположено здание. Чем круче угол наклона, тем большую нагрузку на кровлю будет оказывать ветер. Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
3. Назначение постройки. Конструкция мансардной крыши в нашем случае должна разрабатываться с учетом того, что в последующем это будет жилое помещение . Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балки перекрытия до верхней точки кровли была не менее 2,5 м с учетом толщины теплоизолятора и обшивки.

Продолжают монтаж мансардной крыши установкой нижних (наслонных) стропил. Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно стоит изготовить шаблон из не слишком толстой доски. Один ее конец прикладывают к мауэрлату, а другой к прогону. Далее размечают форму запила и выпиливают его. По этому шаблону раскраивают стропила.

Для установки верхних (висячих) стропил размечают центр кровли. При этом к мауэрлату прибивается временная стойка и устанавливается крайняя затяжка. Далее готовится шаблон из доски и по нему вырезаются концы верхних стропил. По центру их скрепляют между собой металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (брус 25х150мм). После этого нижние стропила укрепляют подкосами (доска 50х150 мм) и зашивают фронтоны.

Для крепления всех элементов стропильной системы применяют оцинкованные уголки, саморезы и гвозди.

Обрешетка

Проекты мансардных крыш могут предусматривать использование самых разных кровельных материалов. Очень часто можно видеть кровли из металлочерепицы или профнастила. Под них может быть установлена разреженная обрешетка. При использовании рулонных материалов монтируется сплошная.

Обрешетка мансардной крыши может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и монтаж кровельного материала

Крыша мансарды своими руками получится надежной только в том случае, если будет устроена качественная гидроизоляция. Чаще всего для защиты кровель используется супердиффузионная мембрана. Монтировать ее начинают снизу. При угле наклона крыши от 15 до 30гр нахлест между рядами пленки должен составлять примерно 25см, при угле больше 30гр – 15-20см. Крепится пленка к стропилам посредством специальных скоб. Поверх пленки набивается контробрешетка. На нее и крепится кровельный материал.

Кровельный материал монтируется поверх гидроизоляционной пленки

Важно: При монтаже необходимо следить за тем, чтобы пленка не натягивалась. Материал должен слегка провисать. Таким образом обеспечивается вентиляция подкровельного пространства.

Утепление

При соблюдении всех технологий утепления получится подходящая для обустройства жилого помещения мансардная крыша. Своими руками теплоизолятор обычно монтируется изнутри помещения. В случае монтажа утеплителя снаружи предварительно выполняется обшивка мансарды изнутри . После того, как укладка будет завершена, для того, чтобы плиты не выпадали, снизу их обтягивают проволокой, закрепляя ее к стропилам.

Утепление крыши домов с мансардой. Фото базальтовой ваты между стропилами

На заметку: Чаще всего для утепления мансард используется минеральная вата. Она ложится между стропилами плотнее, чем пенопласт. В результате исключается появление мостиков холода.

Пароизоляция и обшивка

Мансарда двухскатной крыши устраивается с обязательным использованием пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо натянуть изоспан фольгой внутрь помещения. Над ним набивается контробрешетка под обшивку. Таким образом устраивается вентиляция. Изнутри мансарда обшивается гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом может быть возведена надежная мансардная крыша своими руками. Видео, представленное ниже, представляет процесс устройства кровельного пирога с укладкой утеплителя снаружи.

Как видите, процедура возведения мансардной крыши достаточно сложна технологически. Однако устроить дополнительное жилое помещение на даче своими руками, приложив немного старания, все же можно.

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.