Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Еще десятилетие-другое назад жить в частном доме означало мириться с рядом неудобств в быту, что неизменно появлялись в данном случае. В качестве примера легко назвать отсутствие в такой постройке ванной или хотя бы душа, мойки на кухне, ручная стирка одежды и, конечно же, факт наличия туалета исключительно вне дома. Отсутствие централизованного водоснабжения предполагало постоянное пополнение водяных запасов исключительно водой из колодца, что физически было довольно тяжелым. Лучше была ситуация, если набирать воду можно было из колонки.

Все равно это ставило людей перед необходимостью постоянной ходьбы за водой и просто отнимало драгоценное время. Опять же, мыть посуду в тазике и купаться в нем же – не лучшее решение. И большинство из вышеупомянутых проблем решалось только подключением дома к централизованному водоснабжению. Самое интересное, что необязательно это делать с помощью государственных структур. Можно сделать это и самостоятельно даже на основе скважины либо колодца. И это даст возможность пользоваться различными цивилизационными благами не хуже, чем в квартире. Из этой статьи вы узнаете, как это реализовать на практике.

Особенности

Водоснабжение частного дома – это обеспеченность постройки указанного типа водой. Существуют различные решения, позволяющие обеспечить жителей дома водой в зависимости от того, какие водоисточники есть неподалеку от постройки. Необходимо отметить, что о нормальном снабжении водой можно говорить, лишь если жители, которые живут в нем, не испытывают никаких проблем в обеспеченности водными ресурсами.

Регулирование этого вопроса должно осуществлять по главному нормативному акту – СНиП 2.04.01-85 под названием «Норма расхода воды потребителями». Регламентация расходования воды по этой норме составляет от 80 до 230 литров на человека в сутки. Такой большой разброс зависит от того, есть ли в доме канализация, душ или ванная, колонка, осуществляющая подогрев воды, а также водоснабжение централизованного типа.

Понятно, что в многоэтажках данный вопрос вообще практически не стоит по причине наличия большинства из вышеперечисленных благ. А на даче или жилом коттедже придется обеспечивать водоснабжение собственными силами.

Источники и тонкости водозабора

Следует сказать, что вариантов формирования водозаборного механизма существует несколько. Многое будет зависеть от водоснабжающего источника, а также других моментов.

Если мы говорим о централизованном водоснабжении, имея в виду водопровод, то его создание возможно лишь, если хотя бы не слишком далеко от интересующей вас постройки проходит водная магистраль. Чтобы подключиться к ней, следует посетить организацию, которая осуществляет обслуживание таких механизмов и на чьем балансе она находится. Здесь вам должны рассказать, на каких условиях можно подключить ваш дом к водопроводной ветке.

Вам должны рассказать о том, где будет место подсоединения, как глубоко будут прокладываться трубы водопровода, какой они будут иметь диаметр, а также на какой напор вы можете рассчитывать.

Если рассматривать практическую сторону, то у данного варианта существуют определенные недостатки:

• быстрое падение либо отсутствие какого-либо напора воды;
• довольно плохое качество воды и наличие разнообразных примесей;
• при аварии постройка остается без воды, причем на какой срок, часто бывает неизвестно;
• за эту услугу нужно платить каждый месяц.

Также существует и автономное водоснабжение. Подобный механизм, как правило, реализуется на основе использования колодца либо скважины. Рассмотрим оба варианта.

Ответ на вопрос, лучше колодец либо скважина, зависит от следующих факторов:

• расположения водоносного слоя и глубины залегания;
• производительности, которую может обеспечить водная жила;
• свойств самой земли.

Если говорить о варианте на основе колодца, то его обычно делают, когда вода, потребляемая в пищу, будет находиться на глубине 5-16 метров. Слой водоносного типа должен быть велик для того, дабы его возможностей хватало на обеспечение семейных нужд.

Лучше рассчитывать на семью из четырех человек. Как правило, такой семье необходимо около 200 литров в сутки.

Преимуществами именно такой системы водоснабжения будет то, что если отключится электричество, и, соответственно, автоматика, то добыть воду можно будет с помощью самого простого ведра на веревке. Эксплуатацию колодца можно осуществлять около 50 лет, что существенно больше срока работы любой скважины. Также можно существенно удешевить работы по строительству, если самостоятельно копать шахту колодца. В этом случае вам придется оплатить лишь материал стенок колодца и монтаж самих колец.

Прежде чем принимать то или иное решение, следует пообщаться с людьми, которые уже используют выбранный вариант. Можно взять воду для проведения анализа, чтобы понять, подходит ли она для повседневного использования. Чаще всего, если в районе есть колодцы, то делать скважины смысла нет. Точно такая же ситуация будет и со скважинами.

Если говорить об этом варианте, то скважины бывают разные. Например, существуют скважины артезианского типа или решения «на песок».

Скважина «на песок» называется так из-за того, что она обычно затрагивает слои водоносного типа сверху, которые расположены в горизонте песчаного типа. Обычно он располагается за суглиночным слоем, который осуществляет фильтрацию грунтовых вод. Обычно такая скважина имеет глубину до 50 метров. Вообще, пролегание слоя воды в зависимости от региона может быть разным, так что указанная глубина скважины легко может отличаться. Известны случаи, когда для бурения скважины достаточно и глубины 15 метров, если попасть на реку под землей.

Такое решение будет оптимальным, ведь забивания труб и фильтров песком просто не будет. Работать подобная водоносная система будет 15-20 лет. А обычная песочная – максимум 5-7 лет. Вручную сделать ее будет существенно дешевле, но вытягивание грунта будет меньше. К тому же есть отличные шансы попасть на большой слой водоносного типа с чистой водой. А вот машинное бурение будет существенно дороже и его эффективность будет ниже, так как машина просто пробивает скважину заданной глубины.

А это не тот случай, когда чем скважина глубже – тем лучше.

Если говорить о скважинах артезианского типа, то они обычно используют водоносный слой, который находится в породах известняка. Их глубина существенно больше песочных и составляет около 130-140 метров. Вода здесь будет существенно качественнее и ее запас будет практически неограничен. Забор воды осуществляется без какого-либо специального оборудования, потому что вода находится под влиянием давления и просто выстреливает вверх. Кроме того, полностью исключено попадание в подобную скважину сточных либо грунтовых вод. Применять скважину можно около полувека, то есть так же, как и колодец. Цена бурения будет существенно выше, чем у варианта «на песок». Это объясняется главным образом из-за существенно большей глубины.

Но главной проблемой будет даже не это, а то, что подобные скважины нуждаются в регистрации, ведь речь идет о стратегических государственных запасах.

И вся эта бумажная волокита может занять существенное время.

Отметим, что варианты для осуществления водозабора техкатегории обычно располагаются не ближе, чем за двадцать метров от очистительных механизмов, ям для компоста и тому подобное. Для их обустройства участок необходимо выбирать неподтапливаемый, где полностью исключено подтопление и последующее заражение бактериями. Также следует отметить, что сооружение для водозабора должно окружаться отмосткой, ширина которой составляет около двух метров, а также глиняным замком с метровой глубиной и полуметровой шириной. Наземная его часть будет иметь высоту 70-90 сантиметров и крышку, которая защищает от пыли, а также осадков.

Устройство

Механизм водоснабжения является одной из главных составляющих домашнего быта. О работе ее говорить нет смысла еще раз. Проект сети сделан так, чтобы постройка была полностью обеспечена водой по потребностям хозяев.

Организовать механизм необходимо, чтобы вода поступала в точки водозабора из водомерного узла. Такой механизм дает возможность существенно уменьшить расходы на жилье.

Чтобы такая система функционировала качественно, она должна оснащаться техприспособлениями и техникой, которая обеспечивает не только частично, но и полностью автоматический эксплуатационный режим. Чтобы система стала такой, необходим монтаж гидроаккумулятора. Используют его в качестве буферного бака, где формируется водный запас, или же как устройство, которое позволяет поддерживать стабильный напор воды в механизме. Также будет необходим мембранный бак. Он обычно подразделяется на 2 отсека. В одном будет находиться вода, а в другом – воздух. Они отделены резиновой мембраной. Когда емкость наполняется водой, то воздушная часть сжимается сильнее и повышает давление внутри бака.

Когда давление повышается, то электрическое реле выключает насос.

В момент, когда где-то открывается кран водоснабжения, давление в системе начинает медленно падать. На такое изменение снова реагирует электрическое реле. Оно снова активирует насос, когда уровень израсходованной воды подходит к отметке в 50 процентов. Применение гидроаккумулятора позволяет не только обеспечить автоматизацию все системы водоснабжения и создать запасы воды, но и существенно продлить срок эксплуатации насосного оборудования за счет уменьшения количества его включений и отключений.

Следует сказать, что автономные механизмы снабжения водой состоят обычно из наружных и внутренних элементов. Во внутреннюю часть обычно входят трубы, проложенные от источника до водозаборных точек, сантехническое оборудование, арматура, бак для накопления, насос, а также гидроаккумулятор.

Дабы максимально точно и правильно подобрать особенности механизма, следует:

• четко сформулировать требования к тому, насколько интенсивное и регулярное водоснабжение вам требуется;
• понять, какие есть источники водоснабжения, а также сколько будет стоить та или иная система;
• проанализировать качество воды;
• подобрать оборудование и провести расчет примерной стоимости прокладывания сетей инженерного типа.

Как выбрать?

Чтобы осуществить выбор механизма водоснабжения в рассматриваемом случае или же для какой-то похожей по типу постройки, то нужно отталкиваться от ряда критериев. От того, какой тип системы водоснабжения будет выбран, будет зависеть и бюджет, который человек готов на это потратить. Не следует также забывать, что выбор механизма водоподачи может быть основан не только на условиях, в которых живет семья, и на целях, которые планируется достичь. На этот выбор также влияет еще и тип системы снабжения водой.

Существует две основных категории:

• самотечная;
• напорная.

У обоих вариантов есть как свои преимущества, так и недостатки. Например, самотечный вариант имеет доступную цену, да и экономия на оборудовании в этом случае будет очень приличной. Если говорить проще, то самотечный механизм – это водонапорная башня или вышка, а также емкость. Учитывая, что емкость башни находится наверху, то потребители получают воду без каких-либо насосов. Обычно самотечные системы применяются на дачах или же в загородных домах, где никто не живет на постоянной основе, так как нагрев воды в таких баках, а также ее очистка является довольно-таки проблематичным вопросом.

Если же вы решили подойти к этому вопросу более рационально и эффективно, то именно для вас будет отличным решением напорный аналог. Работает он ожидаемо – на сочетании насосов, а также гидроаккумулятора, который устанавливается в механизм водоснабжения. Применение данного варианта позволяет быть уверенным, что в вашем доме вода будет постоянно в необходимом количестве. Стоимость механизма такого типа будет выше, нежели самотечной системы. Но разница в эксплуатации будет существенной, и для людей, которые ценят комфорт, это будет намного лучшим решением, нежели мучения с самотечной системой.

Установка напорных решений точно будет правильным решением, если используется система водоснабжения, в основе которой будет скважина либо артезианский источник. В подобных местах вода отличается чистотой, то есть нет необходимости в ее очищении и фильтрации. В целом, если установить фильтр, то можно быть уверенным, что жители дома будут пить чистую воду.

Но важнейшим преимуществом такой системы будет, естественно, возможность получения какого нужно количества воды в любое время суток и года.

Схема подключения

Теперь следует поговорить о планах подключения различных систем в зависимости от ряда факторов. И речь здесь идет не только о водоисточнике. Многое будет зависеть от целей жильцов дома и их пожеланий и потребностей. Устройство системы, построенной на колодце, и системы, в основе которой находится артезианская скважина, будет различным. По этой причине на этом вопросе следует остановиться более детально.

Скважины

Водоснабжающие механизмы частного дома из скважины содержат в себе три основных части:

• источник водоснабжения;
• насосное устройство, которое состоит из гидроаккумулятора и насоса;
• трубопровод.

В устройстве механизма такого типа нет ничего трудного, так что сделать ее своими руками возможно. Следует сказать, что еще когда вы производите расчет, делайте его таким образом, чтобы водоснабжение и водоотведение были сделаны вместе и вы могли их смонтировать сразу за раз. Дабы провести воду из скважины, следует проложить от нее трубопровод. Прокладывание труб будет состоять из работ с землей, а именно вырывания траншей, укладывания труб и создания герметичного соединения между ними. На одной части всю конструкцию трубопровода подключают к источнику, а на второй – к потребителю. Также в систему подключают один из типов гидроаккумулятора, который обычно имеет автоматику. Также следует позаботиться о том, чтобы трубы были изолированы. Наилучшим решением будет просто залить траншеи при помощи бетона, а также обработать полученный тоннель гидроцементом. Такая методика довольно-таки долго реализуется, ведь сначала следует провести опалубку, сделать арматуру, обеспечить доступ и так далее, что и делает высокой его стоимость.

В данном случае не следует пытаться прокладывать трубы ниже точки промерзания грунта, если только она не находится на глубине двух метров. Лучшим решением в данном случае будет обычное прокладывание труб, но и применение изоляции комплексного характера и греющего кабеля. С последним все ясно – он прикрепляется специальной лентой для монтажа, выполненной обычно из алюминия по инструкции. Как правило, один кончик кабеля муфтуется еще на предприятии-изготовителе, а на другом его конце будет вилка. Когда он был установлен, остается лишь включить его в розетку.

Когда кабель установлен, следует сделать комплексную трубную изоляцию. Лучше для нее использовать материалы фольгированного плана, в основе которых – стекловолокно или стеклоткань. Чтобы трубы противостояли коррозии, лучше выбирать решения из полипропилена. Для обогрева трубопровода нужно использовать резистивный одножильный или двухжильный кабель. Лучше всего брать двухжильный провод и не пытаться экономить.

Важным моментом будет то, что есть такие провода с постоянным и переменным соединением. Лучше всего брать модель с изменчивым сопротивлением, ведь она будет дешевле и постоянно будет работать на полную мощность.

Да, такой вариант будет дороже, но потреблять он будет меньше энергии.

А вообще, наилучшим решением в этом случае будет саморегулирующийся провод, имеющий сопротивление переменного типа. Обычно он продается как готовые секции, которые имеют разную длину.

Теперь скажем немного и о гидроаккумуляторе. По трубопроводу вода попадает в гидроаккумулятор, а оттуда – к потребителям. Многие потребители вообще покупают дорогие насосные решения от европейских производителей, где и гидроаккумуятор не нужен. Но самостоятельно смонтировать такое решение не представляется возможным, если только человек не является специалистом по работе именно с электронными моделями такого типа.

Именно потому гидроаккумулятор будет просто необходим. Он должен накапливать в себе влагу и обеспечивать, поддерживать в системе определенный уровень давления. Как правило, его монтируют на накопительный бак.

Центрального водопровода

Если говорить о водоснабжающей схеме частного дома централизованного типа, то она подразумевает под собой приведение в порядок всех юридических документов, которые закрепляют право за человеком на владение домом, а также участком, на котором он расположен. То есть на первой стадии сначала требуется получить в кабинете геологического кадастра план участка, где расположен дом, в масштабе один к пятистам. На нем точно должны быть нанесены в схематическом виде все коммуникации, проходящие под землей, которые находятся на участке, а также проходящие по нему трассы прокладки труб от центральной водопроводной трубы.

После того как техусловия подключения были получены, следует написать обращение в местный «Водоканал». Не исключено, что данная услуга может оказаться платной. Кроме того, техусловия подключения могут подготавливаться соответствующим органом в течение одного календарного месяца. Формирование проекта после их получения также будет платным, но его обязательно необходимо делать. Осуществление его можно заказать в специальном проектном отделе самого «Водоканала». При наличии технических условий следующим шагом будет получение согласия на подключение от СЭС. Как правило, на это тоже уходит один календарный месяц. Несмотря на то, что, как правило, сама организация, которая разрабатывает проект, проводит его согласование с городскими коммунальщиками – газовщиками, энергетиками, связистами, не будет лишним получить разрешение у всех вышеперечисленных структур самому заявителю, так как если в этом есть необходимость, то срок ответа на обращение в этих организациях тоже будет равняться тридцати дням.

И лишь после того, как проект составлен и проведены все его согласования с компетентными органами, необходимо осуществить его регистрацию в санитарно-эпидемиологическом органе, чтобы получить соответствующие разрешительные документы.

Отметим, что в подавляющем количестве случаев в компании, которая будет составлять проект, будет предложена схема водопровода в постройке, где есть несколько точек для подключения бытовой техники и сантехприборов. Она считается стандартной. Внутренняя разводка в таком случае может быть какой угодно в зависимости от пожеланий заказчика. Хотя следует сказать, что она должна быть такой, чтобы систему в любой момент можно было легко модернизировать.

Например, сделать ее обводной линией в доме.

В этом нет ничего удивительного по причине того, что специалисты в проектных организациях четко понимают, что процесс строительства дома может растянуться на долгий срок и в какой-то период могут быть внесены значительные коррективы в его конструкцию, из-за чего внутреннюю разводку придется существенно изменять. Единственное, о чем можно сказать точно, это то, что водомер всегда устанавливается в месте, где он отмечен на проекте.

Во время проектирования, если данным процессом занимаются специалисты, то уже сразу на месте съемки объекта будут учтены пожелания хозяина дома о том, где лучше разместить те или иные приборы, а также как будет лучше прокладывать коммуникации. Если же речь идет о строительстве стандартного строения по типовому проекту, то проектирование водопровода будет осуществляться по стандартному образцу для данной категории построек.

Монтаж

Как и любые другие работы с механизмами инженерного типа, формирование водоснабжающей системы частной постройки своими руками следует выполнять в четкой и определенной последовательности. Сначала следует оборудовать непосредственно водоисточник, то есть провести, например, горизонтально направленное бурение (ГНБ).

После этого осуществляется установка:

• труб, причем как тех, что снаружи, так и тех, что внутри;
• различных насосов и допоборудования;
• очистительных фильтров;
• распредколлектора;
• устройства, что будет подогревать воду.

Финальным этапом будет осуществление непосредственного подключения сантехприборов.

Следует отметить, что методы установки механизмов водоснабжения с насосами погружного и поверхностного типа могут существенно отличаться. Если говорить о поверхностных центробежных решениях, то их обычно устанавливают в наружном филиале, где было ранее осуществлено утепление, или же непосредственно в подвале дома. А вот погружной насос обычно просто подсоединяется к кабелю, по которому идет подача электричества, а также шлангу, после чего он опускается в воду и подвешивается на тросе из капрона, который, как правило, есть в комплектации устройства.

Чтобы провести с помощью погружного насоса воду, необходимо перед его опусканием отмерить размер кабеля и шланга. Они обычно соединяются при помощи пластиковых хомутов через каждые четыре метра между собой и присоединяются к насосу. После этого, придерживая исключительно за трос и ни в коем случае не за кабель либо шланг, насос опускается на глубину, которая была определена заранее, и надежно фиксируется. Производитель обычно на упаковке пишет допустимое расстояние до дна. Теперь на обсадную трубу требуется закрепить оголовок.

Через отверстие, расположенное в центре, выводятся электрокабель и шланг. Теперь необходимо привязать трос. На финальном этапе требуется хорошо закрепить болты, чтобы вся конструкция была полностью герметизирована. Теперь можно приступать к следующему этапу – прокладке и установке трубы подвода.

Если скважина не слишком глубокая, то трос, выполненный из капрона, который удерживает насосное устройство, привязывается к жгуту из резины, который закреплен на оголовке, который должен гасить вибрации насоса.

Следующий этап – прокладка наружных труб. Обычно используются трубы из полиэтилена или металлопластика. Последнее решение крепче, но если речь идет о сгибании трубы, эта модель будет хуже. Также иногда используются для этого трубы из стали. Они могут не иметь оцинкованного покрытия или же иметь его, а также быть покрыты специальной антикоррозийной обработкой. Если труба действительно качественная, то она должна иметь маркировку. Он нее также не должен исходить химический запах. На ней не должно быть лишних полосок и пятен.

Если говорить о закладывании трубопровода, то делать это необходимо ниже, чем уровень промерзания земли, на 50 сантиметров. Если укладка будет делаться на меньшей глубине, то следует использовать утеплитель.

Соединение отдельных секций труб будет осуществляться с помощью цанговых фитингов без уплотнителей и фум-ленты.

Монтаж трубы осуществляется обычно следующим образом. Роется небольшая траншея на глубину промерзания плюс 50 сантиметров. После этого на дне делают подушку из утрамбованного песка речного или карьерного типа. Теперь дно необходимо выровнять с уклоном два-три сантиметра на метр. Следующий момент – необходимо утеплить участок водопровода, который будет проложен, выше глубины сезонного промерзания до места, где он входит в фундамент постройки. Для этого осуществляем трубоукладку и насыпаем на нее чистый песок, чтобы не было глины.

При прокладывании труб рекомендуется избегать различных соединений и не использовать фитинги. В противном случае осуществлять ремонт такого трубопровода станет сложнее. Если существует необходимость в создании ответвлений под землей, то лучше всего будет использовать сварочные фитинги.

В результате этого получится довольно неплохое монолитное паяное соединение, где не будет резьбы.

Следующий этап, на котором следует остановить свое внимание – введение трубы в фундамент. Делать эту процедуру лучше через специальную гильзу. Так называют трубу большего размера. Такое решение даст возможность сделать ремонт трубопровода, если это будет нужно. А в ряде случаев, если труба не очень длинная, то это даст возможность ее вытащить, не раскапывая траншею, где она находится. Также можно сделать летний водопровод, чтобы поливать овощи. Его нет надобности закапывать в землю. Если такая система заглубляется, то обязательно следует предусмотреть возможность слива, чтобы законсервировать ее на зиму. Просто делается стандартный уклон в сторону источника водозабора. Ряд труб лучше вообще беречь от воздействия низких температур, а также от воздействия лучей солнца.

По этой причине даже для летнего пользования подобный вариант лучше прокладывать под землей.

Следует сказать, что при прокладывании труб из ПНД следует брать в расчет по минимуму разрешенные радиусы изгиба. Они будут зависеть от SDR. Либо может случиться, что в месте прогиба радиус трубы снизится так, что это станет причиной повышения давления в данном месте трубы, и нагрузка на насосное устройство может существенно возрасти.

Теперь переходим к установке внутреннего участка водопровода жилого коттеджа. Схема и установка могут отличаться у различных построек, причем очень существенно. Если исходить из индивидуальной планировки и зонирования постройки, количества этажей в ней, наличия сантехники, то для частного коттеджа должна составляться индивидуальная водоснабжающая система.

Разводить внутренний трубопровод можно по одной из двух методик:

• коллекторной;
• тройниковой.

В целом, они не имеют большого количества отличий. Примерно их можно описать следующим образом. Сначала следует нанести разметку, где будут находиться трубы, предварительно проштробить стены и осуществить установку крепежа. На выходе трубы в дом необходимо смонтировать кран шарового типа. Теперь осуществляется монтаж коллектора, а уже к нему будут подключаться трубы, разделяя их на несколько контуров. Трубы из металлопластика лучше всего соединять с помощью пресс-фитингов, а модели из полиэтилена и полипропилена – при помощи сварочного аппарата. Перед тем как заделывать штробы, следует оценить работоспособность механизма. Для этого необходимо осмотреть качество трубного соединения, оценить работу насосного агрегата, а также проверить, как работает регулирующая автоматика.

Если необходимо горячее водоснабжение или система будет применяться для отопления, то в нее необходимо будет подключить устройство, которое будет отвечать за подогрев воды.

Бесперебойная водоподача и хороший напор могут обеспечить долгую и эффективную эксплуатацию различных сантехнических и бытовых устройств.

Чтобы механизм водозабора был организован верно, эксперты рекомендуют:

• Лучше всего проводить водоснабжение в летнее время, чтобы можно было понять, где именно находится источник воды. К тому же как раз летом уровень грунтовых вод максимально снижается.
• Когда выбираете насос, лучше всего выбирать устройства, где датчики воды уже встроены.
• Для поддержания перманентного высокого давления в системе водопровода следует избегать слишком большого количества углов и поворотов во время прокладывания трубопровода.
• Чтобы осуществить монтаж трубопровода от скважины к дому, лучше использовать специальный тип пищевых труб с определенной маркировкой.
• Перед использованием системы необходимо обязательно проводить тестовый запуск устройства. Это даст возможность проверить систему на наличие неисправностей и устранить их без каких-либо серьезных последствий.

• Ввод труб в постройку лучше всего осуществлять через стены с применением специальных «стаканов» из металла и пластика. Места, где осуществляется ввод, обязательно должны быть утеплены.
• Чтобы работа водопровода была бесперебойной, необходимо чтобы в гидробаке давление было меньше на 0,2 бара, чем нижняя грань во всей системе водопровода.
• Для правильного использования коллектора вначале обязательно требуется установить запорную арматуру, а также кран, чтобы сливать воду.
• Для создания системы, которая будет максимально эффективной, следует не экономить на расходных материалах, так как потом все равно это может вызвать новые расходы и затраты, которые будут еще больше, чем хотелось бы.

Организация водоснабжения частного дома своими руками – это очень ответственный вопрос, который не только требует от владельца дома повышенного внимания, но и четкого понимания того, как вообще устроен такой механизм подачи воды и какие особенности имеют различные компоненты оборудования.

Автономное водоснабжение - система инженерных коммуникаций и специального оборудования для снабжения частного дома питьевой и технической водой там, где нет возможности подключиться к стационарной сети центрального водоснабжения. Такая система, рассчитанная на подачу питьевой воды в дом, включает:

• колодец или скважину;
• погружной насос большой мощности и производительности;
• гидроаккумулятор для управления работой насоса и поддержания стабильного давления в системе;
• водопроводные магистрали с коллекторами и разводкой;
• фильтры водоподготовки (для системы технического водоснабжения не требуются);
• водонагревательный узел для организации горячего водоснабжения.

Источником чистой воды без примесей глины, извести, оксида железа и меди служит скважина глубиной до 50 метров и более (в зависимости от залегания водоносных слоев), которая обеспечивает естественную очистку воды (слои суглинка и гальки) или очистку сменными фильтрами. Скважина может быть утеплена для всесезонного использования, функционирует без техобслуживания до 7-ми лет и обеспечивает постоянный запас воды до 500 литров.

Принцип действия автономной системы водоснабжения:

• насос закачивает воду в емкость гидроаккумулятора до установленного значения на реле давления;
• закачка воды прекращается;
• по мере расходования воды, давление падает, насос включается и пополняет запас воды в баке.

Насос можно включать вручную (бюджетная система), либо установить систему контроля давления воды в баке (реле), которая будет контролировать процесс в автоматическом режиме. Выгодно спроектировать, смонтировать и запустить автономное водоснабжение в вашем частном доме, коттедже или на даче в Москве и Подмосковье готовы специалисты компании Vodavod.

Наши цены

Подробнее о стоимости прописано в прайс-листе:

Что вы получаете за данную стоимость

Готовую систему "под ключ":

• Горячее и холодное водоснабжение;
• Водонагреватель на 80 литров;
• Гидроаккумулятор на 100 литров;
• Греющий кабель;
• Возможность "законсервировать" всю систему;
• Материалы лучших производителей, проверенные временем (Италия, Сербия, Дания, Испания, Турция);
• Так же в стоимость включены расходные материалы и доставка.

Общая стоимость под ключ: 89 880 руб.

Стоимость работ

Итого стоимость работ: 28 300 руб.

Стоимость материалов

Итого стоимость материалов: 61 580 руб.

Особенности систем автономного водоснабжения

Автономное водоснабжение частного дома мы проектируем с учетом условий эксплуатации системы и предлагаем два варианта монтажа – для летнего (сезонного) и круглогодичного использования.

Сезонная (летняя или временная) система водоснабжения предполагает:

• наземную прокладку водоносных коммуникаций или укладку труб в неглубокие траншеи;
• последовательное подключение системы;
• консервацию на зиму без принудительного слива;
• установку гидроаккумуляторных баков без утепления.

Насосы устанавливаются при необходимости, не оборудуется кессон, не проводится подвальное бурение. Такая система экономична и требует минимальных затрат, но функциональна только в частных домах, коттеджах и дачах, если владельцы проживают в них только в теплое время года. При наступлении холодов, вода сливается из системы, коммуникации разбираются и хранятся в защищенном месте.

Всесезонная (зимняя) система водоснабжения требует:

• проведения земляных работ и глубокой укладки трубных коммуникаций (ниже уровня промерзания грунта);
• установки гидроаккумулятора внутри дома, утепления подключений и самого бака (возможен монтаж изоляционных коробов или системы обогрева);
• монтажа нескольких каскадных насосов для поддержания максимального давления в системе;
• установки внутренней разводки и коллекторных гребенок;
• обязательного монтажа элементов консервации (слив воды из системы через электромагнитные сливные краны).

Монтаж системы

Монтажные работы при возведении системы автономного водоснабжения наши специалисты выполняют «под ключ». Полный комплекс работ включает:

• бурение скважины роторными или шнековыми бурами с укреплением, отсыпкой и обустройством;
• установку поверхностной насосной станции в короб над скважиной или кессона в специально отрытую и забетонированную траншею глубиной до 2-ух метров;
• рытье траншей (глубина до 1.5 метра) и установку трубных коммуникаций;
• оборудование поверхностного грунтового строя (защита от холода);
• установку фильтров водоподготовки (очистка от механических, марганцевых, железистых примесей).

Работы выполняются последовательно и в строгом соответствии со строительными стандартами. Цена на автономное водоснабжение в Москве зависит от глубины и сложности бурения скважины, необходимости использовать тяжелое буровое и землеройное оборудование, типа системы водоснабжения (летняя/зимняя), необходимости установки кессона, стоимости обсадного и насосного оборудования.

Автономное водоснабжение частного дома от VodaVod

• Предоплата всего
  10% от стоимости
  материалов
• Собственный
  автопарк
• Минимальные
  сроки
• Бесплатный выезд
  инженера
• Демократичные
  цены
• Материалы лучших
  производителей

Компания Vodavod.msk работает на столичном рынке проектирования, строительства и технического обслуживания инженерных систем водоснабжения и водоотведения с 2013-го года и выполняет профессиональный монтаж автономного водоснабжения в частном доме «под ключ».

Мы предлагаем заказчикам:

• услуги сертифицированных инженеров и монтажных специалистов с 10-летним опытом;
• собственный автопарк специализированных строительных машин;
• бесплатный выезд инженера на объект для проведения замеров и консультаций;
• современные технологии и проверенные практикой готовые технические решения любой сложности;
• подбор, приобретение и использование самого качественного оборудования и лучших конструктивных материалов;
• выполнение полного комплекса монтажа своими силами;
• минимальные сроки выполнения работ (1-3 дня) и соблюдение утвержденной сметы расходов;
• предоплату всего 10% от стоимости материалов и полный расчет только после успешного запуска системы автономного водоснабжения;
• 2-летнюю гарантию на эксплуатацию готовой инженерной системы и паспорт на скважину.

Автономное водоснабжение частного дома – отнюдь не роскошь, а необходимость, ведь загородный дом без воды, как автомобиль без топливного бака – далеко на таком не уедешь. Если центральный водопровод отсутствует как таковой, автоматизация водоснабжения из природных источников решит вашу проблему.

Льем, пьем, моем – сколько воды нужно человеку?

Ценность воды мы начинаем понимать, только когда ощущаем ее острую нехватку. К счастью, катаклизмы в нашей жизни случаются нечасто, а во время благоденствия мы практически не считаем затраты воды. Экономить живительную влагу нас могут заставить лишь счета за потребленные ресурсы, но все же вода – последнее, в чем среднестатистический гражданин будет себя ограничивать. Однако говоря об автономном водоснабжении, считать придется – от результатов подсчета зависит, какой способ водоснабжения будет избран.

Для обычной семьи нормой потребления считается 150–200 литров в сутки на человека. Сюда входят и бытовые надобности, и полив растений на участке, и потребности домашних животных. К счастью, в природе этот запас практически неисчерпаем – нужно только умело его использовать, для чего и существует автоматизация водоснабжения.

Автономная система водоснабжения питается с водоносных слоев, которые скрыты глубоко под землей. Ближе всего к поверхности грунтовые воды, которые поднимаются после длительных осадков или просачиваются из ближайших рек и озер. Они имеют нестабильный характер, пересыхая во время продолжительной засухи, поэтому искать воду следует на глубине не меньше, чем 5–10 метров.

Колодец или скважина – что же лучше?

Самый простой способ достичь водоносного слоя – выкопать колодец. У этого способа есть много достоинств – выполнить все работы можно самостоятельно, заручившись поддержкой одного-двух человек. Кроме того, никаких разрешительных документов от местных государственных органов на копание колодца не требуется. Автоматизация водоснабжения из колодца имеет существенное преимущество – даже в случае отключения электричества вы все равно не останетесь без воды, ведра с веревкой никто не отменял. Эксплуатировать колодец часто удается все 50 лет, если водоносная жила не иссякнет раньше.

Однако следует учесть, что вода из колодца может быть не самого лучшего качества из-за сточных и грунтовых вод, кроме того, объем резервуара ограничен средним значением 200 литров – выкачав его полностью, придется ждать, пока он снова заполнится. Для большой семьи, которая активно использует воду для полива и нужд животноводства, колодца будет постоянно не хватать. Если резервуар находится в общедоступном месте, то использовать воду следует очень осторожно – вандалы могут забросить в колодец трупы животных, отходы, строительный мусор. Кроме того, автоматизация предусматривает использование насосного оборудования, которое могут и вовсе украсть.

В качестве дополнения к колодцу, например, для обеспечения водой животных и полива, можно использовать абиссинский колодец – это относительно неглубокая скважина, которая питается из тех же водоносных слоев, что и обычный колодец. Ее глубина редко когда достигает 15 метров. Абиссинский колодец хорош тем, что обустроить его можно даже в гараже или подвале – оборудование для бурения занимает совсем не много места, а можно и вовсе обойтись без него.

Скважину «на песок» бурят глубже – до 50 метров. Она проходит через весь песчаный водоносный слой, благодаря чему обеспечивает большой объем воды, которого будет вполне достаточно для нужд одного дома. Если вода залегает близко, и залежи не содержат камней и иных твердых включений, можно обойтись садовым буром с наращиваемой ручкой. Кстати, так чаще всего и удается попасть на хороший водоносный слой и даже русло подземной реки – при бурении сразу видно, когда начинается хорошая вода.

Если вызвать команду бурильщиков с соответствующим оборудованием, то скважина пробьется строго на заданную глубину, и не всегда удается достичь хорошего слоя. Недостаток песчаной скважины – короткий срок эксплуатации, всего 5–7 лет, реже – до 15 лет. Автоматизация водоснабжения из скважины неудобна тем, что оборудование часто выходит из строя из-за попадающего в воду песка. Запас воды в этом случае – до 500 литров.

Артезианская скважина достигает еще более глубоких водоносных слоев, которые пролегают в известняке – глубина такой скважины может достигать 300 метров, а минимальный запас воды – 1500 литров. Воды из такой скважины хватит на бесперебойное водоснабжение целого поселка, причем она сама выстреливает под давлением на поверхность! Выбор способа достижения водоносного горизонта зависит от его глубины залегания и суммы денег, которую владелец дома готов потратить на автономное водоснабжение.

По закону «О недрах», владельцы земельных участков могут свободно бурить скважины до первого водоносного слоя. Артезианские скважины достигают куда более глубоких слоев, и добываемая вода приравнивается к полезным ископаемым. Как известно, полезные ископаемые принадлежат государству, поэтому придется пройти бумажную волокиту – согласовать все вопросы бурения с государственными инстанциями. Кроме того, нужно будет официально заплатить за лицензию на скважину – стоит такое удовольствие до 300 тысяч рублей.

У лицензии есть определенный срок действия – как только он истечет, всю процедуру придется снова повторять, с новыми финансовыми расходами. Браться за автономное водоснабжение из скважины есть смысл только тогда, когда в этом заинтересованы и владельцы близлежащих домов, которые согласны разделить с вами все хлопоты и затраты.

Водоснабжение из колодца – автоматизация без проблем

Колодец на частном дворе необходим, даже если есть подключение к центральному водопроводу или собственная скважина. Во-первых, добывать можно даже при отключенном электричестве, с помощью обычного ведра и веревки – со скважиной такое невозможно. А во-вторых, даже если дом подключен к водопроводу, колодец позволит экономить на счетах за воду – из него можно качать воду для полива, для домашних животных.

Чтобы выбрать место для колодца, не нужно обладать экстрасенсорными способностями. Достаточно быть наблюдательным – обращать внимание, где на участке больше всего росы, где над почвой клубится по утрам туман, где растут влаголюбивые растения. Если нет времени на длительные наблюдения, воспользуйтесь самым точным способом – разведочным бурением. Не забудьте учесть санитарные требования – вокруг колодца на расстоянии 50 метров не должно быть никаких компостных куч, выгребных ям и туалетов.

Часто соблюсти это требование невозможно из-за ограниченных размеров участка – в этом случае воду из колодца можно будет использовать только для технических нужд.

Рыть колодец можно своими руками – в этом деле вам понадобится помощь хотя бы одного человека, который будет отбрасывать землю подальше от края ямы и по мере углубления поднимать ведра с грунтом. Сегодня чаще всего колодцы роют с установкой железобетонных колец – это самый оптимальный вариант по цене, сроку эксплуатации и скорости выполнения. Котлован следует рыть на 20–25 см больше радиуса кольца.

Первое кольцо устанавливаем тогда, когда яма будет метровой глубины. Затем снова копаем, постепенно углубляясь и углубляя кольцо, пока в котловане не появится место еще для одного кольца и так далее. Важный момент – если вы планируете сделать автономное водоснабжение загородного дома из колодца, то во втором кольце сверху для трубы нужно будет пробить или высверлить отверстие подходящего диаметра.

Обычно на глубине 6–9 метров вода начинает поступать очень интенсивно. Откачивайте ее и продолжайте копать, пока не заметите как минимум три источника пополнения воды. В идеале вода в колодце должна перекрывать хотя бы полтора кольца – этого уже будет достаточно для регулярного использования. Чтобы узнать точный уровень воды, оставьте шаху на сутки – вода дойдет до своего максимума и станет прозрачной, что позволит оценить глубину даже визуально. Если уровень воды вас удовлетворил, снова опустошите колодец насосом и уложите на дно побольше средних камней, которые сверху следует засыпать щебнем слоем в 30 см – это будет фильтр от песка и ила.

Устройство водопровода – от колодца к дому

Автоматизация водоснабжения напрямую зависит от установки насосного оборудования. Конечно, можно обойтись погружным насосом, однако в случае с насосной станцией гораздо легче проводить ремонтные работы. В любом случае вам необходимо будет выделить уголок в доме или утепленном подсобном помещении под электрический щиток, гидроаккумулятор и водопроводный узел, от которого вода будет расходиться по всему дому.

Обычные наружные насосы способны поднимать воду с глубины до 10 метров, более продвинутые самовсасывающие центробежные устройства с внешним эжектором могут осилить глубину до 45 м. Не забудьте при монтаже насосной станции установить перед входом в насос обратный клапан и фильтр глубокой очистки. К насосу также следует подключить манометр и реле давления – к этим устройствам должна прилагаться инструкция по установке и настройке, от них напрямую зависит автоматизация работы насоса. Дальше остается только подвести трубу к дому.

От колодца в дом через насосную станцию (если она снаружи дома) придется копать траншею ниже уровня промерзания грунта, по которой будет проходить водопроводная труба и, при необходимости, электрокабель. Сегодня уже редко кто использует стальные трубы для обустройства водопровода – они быстро ржавеют и придают воде неприятный привкус. – самые удобные и практичные, поскольку они легко гнутся и выдерживают большое давление. Труба заводится через отверстие в кольце и опускается почти до самого дна колодца. На конце трубы внутрь следует вставить сетчатый фильтр. Чтобы труба не всплывала, откачайте воду из колодца и забейте в дно резервуара металлический штырь для закрепления трубы.

После этого можно смело закапывать траншею. Следующий вопрос на повестке дня – гидрозатвор вокруг колодца, который ограничит доступ дождевой и грунтовой воды внутрь резервуара. Чтобы обустроить его, необходимо вынуть землю вокруг колодца на глубину около полуметра, выдерживая дистанцию от стенок колец в пределах полутора метров. Гидрозатвор делают из жирной глины – ее накладывают и утрамбовывают, постепенно сужая толщину к краям. Готовый глиняный замок в разрезе похож на грибную шапочку.

Автономное водоснабжение из скважины

Скважину можно бурить в непосредственной близости возле дома, поэтому многие выбирают именно этот способ автономного водоснабжения. К тому же, запас воды в скважине гораздо больше, чем в колодце, и ее автоматизация возможна (если есть соответствующее давление) даже без насоса. Чтобы пробурить грунт и твердые пласты под ним, используется буровая колонка с буром, тренога и подъемник. Бурением занимаются квалифицированные специалисты, которых нанимают вместе с оборудованием.

В выбранном месте устанавливается тренога, бур и начинается выемка грунта – для первых слоев почвы и суглинка используют штыревой бур. Потом в проделанное отверстие вставляют обсадную трубу с зубцами, и бурят до тех пор, пока не дойдут до подходящего водоносного слоя. Специалисты знают, какие водоносные слои следует пропустить, а какие пригодны для качественного автономного водоснабжения. Когда нужная глубина достигнута, через обсадную трубу в скважину опускают оцинкованную водопроводную трубу с фильтром. Отрезки тщательно соединяются, места надежно герметизируются. Когда водопроводная труба достигла нужной глубины, обсадную вынимают.

Затем оборудуют приямок глубиной не менее одного метра – над дном труба должна подниматься всего на 15 см. Прямо над скважиной можно построить подсобное помещение для насосной станции, в котором будет поддерживаться плюсовая температура, или вкопать в землю кессон, в котором и будет стоять насос. Второй способ более сложный, однако позволяет скрыть наличие скважины – сверху над кессоном могут расти цветы или газон. Кессон – это герметичная камера, воздушный «пузырь», который будет изолирован от грунтовых вод.

Для обустройства кессона обкапываем скважину на глубину около 3 метров. Диаметр ямы должен быть больше диаметра камеры в два раза. На ее дно заливают бетонную подушку толщиной 30–40 см – она будет держать на себе вес кессона. Когда бетон как следует затвердеет, можно устанавливать кессон. Отверстие для трубы следует тщательно загерметизировать, а саму трубу обрезать таким образом, чтобы в кессоне выступал лишь полуметровый отрезок. На уровне 2 метров следует выкопать траншею, по которой труба водопровода будет проложена в дом.

В кессоне устанавливают только насос – накопительный бак, фильтры и блок управления устанавливаются внутри дома или в подсобном помещении, которое может быть удалено на удобное вам расстояние. Чтобы защитить камеру от подвижек грунта и влияния грунтовых вод, по периметру вплоть до самого верха ее заливают бетонным раствором. Толщина слоя – не меньше 30 см. Через сутки-вторые можно засыпать оставшееся пространство вдоль стенок смесью песка, щебня и цемента. Сверху оставляем сантиметров 50 для плодородной почвы – этого достаточно для газона, цветов и кустарников. В кессоне насос хорошо защищен даже от сильных морозов, и вода в вашем доме будет круглый год.

На дачном участке Владимира под Москвой есть водопровод. Но загвоздка в том, что воду в СНТ включают в мае, а выключают в октябре. Поэтому он решил обеспечить себе автономное водоснабжение и сделать скважину, чтобы иметь воду круглый год.

Скважина - бюджетный вариант организации системы автономного водоснабжения

Соседи Владимира, которые на своем опыте поняли, что такое автономное
водснабжение и какие преимущества оно дает, сказали, что она есть на глубине 6-10 метров. Поразмыслив, он решил для забить абиссинскую скважину, т.к. это самое простое и бюджетное решение проблемы. Сначала обратился к нескольким профессионалам в этой области, в том числе и из forumhouse. Они дали необходимые и ценные советы, которые можно было использовать, но у всех заказы расп​исаны до лета. Ждать он не мог, поэтому скважину решил делать сам.

Закупка материалов

На рынке он купил оцинкованные трубы дюйм с четвертью 5 штук по 1,6 метра каждая, там же на них нарезали резьбу.

Приобрёл: стальные муфты, переходник под ручной насос и иглу с фильтром, основные элементы системы автономного водоснабжения. Владимиру особенно понравилось качество изготовления иглы.

После точеной иглы через 10 см вокруг трубы намотана и припаяна специальная сетка. Перед тем, как ее намотать и запаять, в самой трубе насверливаются отверстия, через которые, профильтровавшись через эту сетку, вода попадает в трубу.

Какбывает обычно, нашелся местный слесарь дядя Ваня, который сделал «Бабу» и наконечник за пузырь.

Наконечник сделан на конус для центрирования удара. Такую же форму имеет и ударная поверхность внутри бабы. Так как наконечник больше по диаметру, чем сама труба, внизу бабы крепится кольцо на двух болтах с внутренним диаметром по трубе. Таким образом, баба скользит по трубе безо всякого люфта с рабочим ходом около 40 см. Весит она 25 кг.

Ручной насос для прокачки он взял у знакомого.

Забивание труб

Дом у Владимира стоит на столбчатом фундаменте примерно в метре от земли, поэтому он с самого начала решил делать скважину прямо под ним. Прежде всего, в нужном месте он сделал проем в полу.

Затем первые полметра грунта бурил обычным буром, подливая кипяток. Кипяток лил потому что дело было зимой. Занятие довольно трудоемкое, но делал это потому, что он боялся повредить иглу или погнуть трубу об мерзлую землю. Но вот мерзлота пройдена. Можно забивать.

Сначала он немного забил трубу, затем выставил её вертикально по отвесу. Выпилил под нее отверстие в досках, чтобы труба не отклонялась от вертикали, и прибил их.

После этого процесс пошёл. По мере продвижения накручивалась муфта, затем новая труба. Он накручивал муфту на лён с краской.

С каждым ударом бабы труба продвигалась на 2-5 мм. Медленно, но верно Владимир забивал трубы.

После 6-ти метров он периодически снимал бабу, заливал в трубу воду и смотрел - уходит или нет. Вода начала уходить, когда было забито 8 метров, а это значит, что он попал в водоносный слой. Поэтому после этого он прикрутил ручной насос к трубе, долил воды и начал качать…

А когда вода мощной струёй пошла из насоса, он ей обрадовался больше, чем умирающий в пустыне. Сначала вода шла совершенно серая. После того, как насос выкачал примерно 50 ведер, цвет стал постепенно светлетьи приближаться к цвету водопроводной воды. Но напор не иссякал.

Пояснения:

Когда фильтр попадает в водоносный слой ручным насосом нужно начать выкачивать воду. Вначале будет подниматься грязь, которая находится в непосредственной близости от фильтра. Затем вокруг фильтра образуется пространство по высоте больше, чем сам водоносный слой. Вот это пространство и называется линзой. То есть в водоносном слое возле фильтра образуется запас воды, некое озерцо, и чем оно больше, тем лучше.

Чтоб фильтр не заиливался, сначала нужно очень хорошо прокачать, чтобы образовалась достаточно большая линза. Ну а потом, как можно чаще качать воду, не давать скважине застаиваться. Тогда будет все в порядке.

Результат

Владимир пока не знает, какое количество воды поступает из скважины, не успел измерить дебит. Но, судя по тому, как идёт вода при помощи ручного насоса, система работает - должно хватить. Ведро он набирал примерно за 1 минуту. Он рассчитывает, что её хватит на душ, умывальник, мойку на кухне и накопительный водогрейный котёл в то время, когда будет отключен водопровод.

А для завершения работы Владимиру ещё нужно приобрести насосную станцию и тогда у него на участке появится такое преимущество, как автономное водоснабжение.

Стоимость проекта системы автономного водоснабжения:

1. Труба 8 метров - 1840руб.
2. Игла с фильтром - 3000руб.
3. Муфты и нарезка резьбы - 250+400=650руб.
4. Переходник под ручной насос - 120руб.
5. Баба + наконечник - 1 пузырь.
6. Насосная станция – приблизительно 15 тысяч руб.

Размещено участником форума

Редактор: Адамов Роман

Предлагают услуги по установке системы водоснабжения и очистке вод в частном доме . Они помогут выбрать самый оптимальный вариант оборудования. Подберут прочные, износостойкие материалы. Произведут монтажные работы под ключ с соблюдением требований качества и безопасности.

Чем выгодно автономное обеспечение?

Бесперебойная подача воды - необходимое условие для создания комфортных условий проживания в загородном коттедже. В наши дни установить автономного обеспечение возможно даже в самых удаленных местах. Имея мощное, высокопроизводительное оборудование, можно существенно облегчить процессы мытья посуды, приема душа, приготовления пищи, решить многие бытовые проблемы.

Наивно полагать, что расход воды на даче будет меньше, чем в квартире. Современные реалии комфортной жизни - это не только обычные кухня и санузел. Многие хозяева имеют бассейн, баню, сауну и даже фонтан. Они проектируют , .

Учитывают все, что нужно для проживания в загородном сооружении не только летом, но и в зимние месяцы.

Можно выделить два вида современной автономии:

• Снабжение водными ресурсами за счет скважины;
• Обеспечение водой из наружного водного источника (колодец).

Выбор того или иного способа не связан с наличием централизованного водообеспечения и водоотведения в конкретном населенном пункте. Первый вариант прекрасно подходит для тех, кто планирует проживать в доме круглый год. Второй более удобен, если предполагается сезонное проживание. Имеются важные различия между данными видами водообеспечения. Снабжение коттеджа требует высокотехнологичного, износостойкого оборудования и отлаженной системы. Проживая на даче вы должны обязательно слить воду, поскольку не используете ее постоянно.

Автономное обеспечение имеет массу преимуществ:

• Созданы все условия для подачи воды высокого качества.;
• Обеспечение не только холодной, но и горячей водой;
• Независимость от центрального водоснабжения, общего колодца, дополнительных поверхностных источников;
• Однократные установочные работы позволяют существенно сэкономить затраты и создать условия для бесперебойного обеспечения водными ресурсами под высоким давлением.

Почему именно наша компания?

Наша компания выполнит заказы по умеренным и вполне доступным ценам. Ответственный исполнитель составит сметную документацию, предоставит подробное описание и фото каждого элемента рабочего оборудования. Отзывы постоянных клиентов свидетельствуют о высоком профессионализме и безупречном качестве исполнения. Оставить заявку можно по телефону или на этом сайте.