Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Сделать редуктор для мотоблока своими руками – задача сложная и в то же время интересная. Это один из важных механизмов, без которого немыслима работа садовой техники с использованием мотоблока. Его главная задача – уменьшить обороты приводного вала и одновременно увеличить или уменьшить крутящий момент на привод.

Купить передающий механизм на свой мотоблок можно в специализированном магазине, но разумнее собрать редуктор своими руками, с учетом всех технических характеристик двигателя. Это будет лучшим вариантом, поскольку при конструировании механизма под конкретную силовую установку делается индивидуальный расчет, что позволит упростить задачу сопряжения его с двигателем.

Приступая к изготовлению редуктора, необходимо уточнить, какой тип механизма предпочтительнее для вашего мотоблока. Это зависит не только от мощности двигателя, но и от схемы его расположения, а также от уровня сложности поставленных задач.

Типы редукторов

Конструкция любого преобразующего устройства для мотоблока (редуктора) состоит из набора передающих движение валов или зубчатых колес разного диаметра, заключенных в прочный корпус.

Преобразующие устройства делятся на несколько видов по типу передачи:

• цепной;
• ременной;
• шестеренчатый;
• червячный (шестеренчато-червячный);
• комбинированные системы.

Для редукторов цепного типа передача вращения обеспечивается с использованием цепи и разновеликими звездочками, которые устанавливаются на вращательных валах. Принцип работы ременного механизма схож с цепным, но вместо звездочек и цепи используются шкивы и ремень.

Внутри корпуса шестеренчатого редуктора размещаются валы с насаженными на них шестернями, имеющими прямые или косые зубья. Шестерни передают вращение от двигателя к движущимся деталям. Конические шестерни используются в угловых механизмах для тяжелых мотоблоков.

Типы механизмов

По способу работы и действию все преобразующие механизмы для мотоблоков делятся на несколько типов:

• угловой;
• понижающий;
• реверсивный с задней скоростью (реверс-редуктор заднего хода);

Для перенаправления вращательной энергии от вертикального привода в горизонтальную плоскость используется угловой редуктор с использованием конических шестерней (конический редуктор).

Снижение количества оборотов и увеличения мощности приводного механизма обеспечивают понижающие шестеренчатые редукторы, или . Они считаются наиболее надежными для работы дизельного или бензинового мотоблока, имеющего воздушное охлаждение. Это позволяет использовать их для особо тяжелых работ – например, для вспашки тяжелого грунта или сбора урожая картофеля с помощью картофелекопалки.

Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах

Как сделать самодельный редуктор для мотоблока

Для самостоятельной сборки преобразующего устройства на мотоблок необходимо запастись следующими инструментами:

• штангенциркуль и металлическая линейка;
• набор отверток разного размера, в том числе и косая;
• пассатижи и кусачки;
• пила по металлу;
• электродрель с набором сверл по металлу;
• тиски;
• молотки – большой и маленький;
• резиновые прокладки.

Если вы решили самостоятельно собрать редуктор для своего мотоблока, обязательно проведите приблизительный расчет. Это поможет определить, как минимум, передаточное число и тип преобразующего устройства, который вам нужен.

Также с помощью предварительных расчетов вы сможете оценить габариты будущего передаточного устройства.

Чтобы сделать правильный расчет, определитесь с параметрами вашего двигателя. Для расчетов необходимо уточнить несколько данных:

1. Число оборотов коленвала двигателя. Однако эта величина не является постоянной: стоит «прибавить газ», и она значительно увеличится. Поэтому расчеты основываются на базе – количество холостых оборотов плюс 10%.
2. Расчетное число оборотов для оси подвески. Оно высчитывается с учетом диаметра колес для определения выбега за один полный оборот. На основе этого можно посчитать, с какой скоростью должна вращаться ось, чтобы обеспечить максимально комфортную скорость движения мотоблока. Это в среднем от 3 до 5 км/час.

Рассмотрим простой пример: мощность двигателя на холостом ходу с учетом увеличения на 10% составляет 600 оборотов/мин, а для обеспечения скорости 3 км/час требуется скорость вращения 200 об/мин. Следовательно, расчетное передаточное отношение редуктора составляет 3:1. Иными словами, для уменьшения скорости вращения оси в три раза, чтобы обеспечить скорость движения 3 км в час, в три раза увеличивается крутящий момент.

Пошаговая инструкция по сборке цепного редуктора

При наличии определенных навыков можно сделать редуктор любого типа своими руками, но проще всего собрать малогабаритный механизм с цепной передачей. Материалы для него легче найти, они надежны в работе.

Чтобы изготовить самодельный цепной механизм, запаситесь следующими запчастями и материалами:

• звездочки с необходимым количеством зубьев;
• ведомый вал;
• цилиндрические и эксцентриковые подшипники;
• защитный кожух;
• крепежные детали для соединения частей кожуха;
• цепи с необходимым количеством звеньев.

При сборке редуктора любой конструкции нельзя заменять подшипники втулками. Перекосы между ведущей и ведомой частями недопустимы.

В качестве защитного кожуха можно использовать старый корпус коробки передач подходящего размера, просверлив в нем отверстия для крепления.

• Изготовление самодельного редуктора для мотоблока начинается с закрепления на выходном вале двигателя ведущей звездочки. Для ее фиксации можно использовать шпонку или фланец. В зависимости от конструкции выходного вала, может быть применена даже точечная сварка.
• Ведомый вал следует выточить на станке. Звездочку на нем фиксируют так же, как и на ведущем вале.
• Более надежный способ – изготовить вал из двух полуосей, на концах которых вытачиваются фланцы. Ведомую звездочку закрепляют между ними, скрепляя всю конструкцию болтами. В этом варианте звездочка второй ступени будет закреплена более точно и надежно.
• Чтобы защитить механизм редуктора от грязи и механических повреждений, его помещают в защитный корпус, который служит также резервуаром, содержащим жидкую смазку для движущихся деталей.
• В защитном корпусе (картере) просверливаются гнезда для установки опорных подшипников. Ведомый вал устанавливается на цилиндрических подшипниках, а ведущий – на эксцентриках. Меняя, в силу своих конструктивных особенностей, положение в посадочном гнезде в радиусе 15°, эксцентриковый подшипник меняет и положение ведущего вала, регулируя таким образом натяжение цепи.

Необходимо, чтобы зубья звездочки, закрепленной на ведомом вале, были погружены в смазочное масло. При вращении вала происходит равномерная смазка всех узлов цепного редуктора.

• Для обеспечения герметичности картера по линии разъема и в местах посадки подшипников устанавливаются сальники и герметизирующие прокладки. Если не подходят стандартные прокладки, то можно использовать специальный малостойкий герметик.

Если расчет передаточного числа сделан правильно, то редуктор, аккуратно собранный с учетом всех конструктивных особенностей вашего мотоблока, обеспечит бесперебойную работу механизмов ничуть не хуже, чем его промышленные аналоги.

Может показаться, что редуктор для мотоблока - это сложное техническое устройство и изготовить его возможно лишь в заводских условиях. Однако, у многих наших фермеров есть самодельные редукторы на мотоблок. Важнейшей частью агрегата является привод. Когда есть необходимость купить редуктор, нужно знать, что дальнейшая его работа и даже функциональность зависит от качества именно этого узла.

Редуктор передаёт, соответствующим образом преобразовывает крутящий момент, проводниками для которого являются механические передачи. Смастерить устройство можно буквально из бросовых вещей, просто нужно понимать принцип работы конструкции.

Типы редукторов

Существуют устройства червячные и цепные. Отличия между ними небольшие, но достаточно важные. Заключается разница в характеристиках, присущих двум разным типам: КПД; угловая скорость; количество передач; количество валов и отношение между передачами.

На относительно дешёвых мотоблоках нередко устанавливаются неразборные редукторы упрощённой сборки . Срок службы в этом случае значительно сокращается и исключаются дополнительные возможности:

• ремонт;
• сборка;
• разборка;
• замена деталей.

Говорит это о низком качестве материала изготовления редуктора, о том, что большинство деталей не будут гильзованными. Схема даст представление о принципе его работы и сроках эксплуатации.

На дорогостоящих мотоблоках установлены редукторы более сложные по конструкции и допускающие дальнейшую сборку-разборку. Техническое обслуживание вполне можно провести, исправив все недочёты в работе устройства.

Ремонт осуществляется с целью продолжения срока эксплуатации. Неисправные детали рекомендуется заменить более дорогими. Продлить срок эксплуатации позволит и своевременная смазка.

В большинстве случаев редуктор преобразовывает скорости , то есть угловая скорость быстро и качественно трансформируется в низкую. На входном валу будет высокая угловая скорость, на выходном - уже низкая.

Для предотвращения непредвиденных поломок, требуется регулярное качественное техническое обслуживание . При ступенчатом изменении скорости редуктор называют коробкой передач. Когда не используется ступенчатая система, устройство зовётся вариатором.

Конструкция редуктора не особо замысловатая, и его вполне можно собрать самостоятельно. Сначала выполняется расчёт мощности номинальной: (Pn);Pn=Ре (л.с.)х FS, что позволит правильно определить угол конической шестерни.

По тому же принципу подсчитывается число возможных оборотов в минуту и расчёт крутящего момента. Сделанное своими руками устройство, нуждается в определении условий работы, среди которых радиальная или осевая нагрузка валов на их концах. Работа оптимальна при правильном подборе температуры и смазки.

Сборка выполняется после этих вышеперечисленных действий. Можно взять заводской корпус . Его диаметр подскажет, каким должен быть корпус у подшипников для вала. Поможет здесь сверло хорошего качества и штангенциркуль. Далее, берётся два подшипника под вал.

Стальной фланец устанавливается на фронтальной части . Внутри располагаются фланцевый подшипник и шайба. Фланец крепится к генератору винтами. Стальная шпонка с ведущей шестерней и ведомым валом-шестерней выбираются заранее.

К роторному генератору присоединяются узлы , соединяющиеся с передаточным механизмом. На нём имеется шкив, который обеспечивает клиноременную передачу. Он закрепляется на ведомый вал гайкой с пружинной шайбой.

Основные элементы редуктора

В автомобилестроении угловые редукторы используются часто, ведь эти агрегаты обеспечивают эффективную работу. Угловой редуктор обеспечивает стыковку трансмиссии с двигателем. Можно доработать уже готовое изделие. Среди основных элементов редуктора такие:

В шестерёночном устройстве разобраться довольно просто, взглянув на его трансмиссию, являющуюся передатчиком между колёсами и мотором. Направление меняется в мотоблоке. Трансмиссией называется коробка передач со сцеплением . Она часто применяется в тяжёлых мотоблоках.

Самодельное устройство не требует сопряжения с двигателем , потому что расчёт производится под конкретные задачи, и нет ограничения из-за готового технического решения.

Процесс изготовления редуктора

Сначала рассчитываются параметры силовой установки. Число оборотов коленчатого вала можно найти в технических характеристиках.

Это первая величина, требующаяся для выполнения расчета. Значение - непостоянное, с добавлением «газа» число оборотов возрастает. Базовая величина: холостые обороты +10% .

Далее, производится расчёт оборотов осей подвески . Зная размеры колес, удастся вычислить величину выбега за оборот. Высчитывается число оборотов оси для обеспечения комфортной скорости - 3−5 км/ч, что является второй величиной для проектирования.

К примеру, обороты холостого хода +10% - это 600 об./мин. Требуемые обороты оси колеса для 3 км/ч - это 200 об./мин. Так, передаточное отношение должно быть 3:1 . Скорость вращения оси уменьшается втрое по отношению к скорости вала двигателя, и крутящий момент увеличивается, соответственно в три раза. Типы редукторов:

• Шестерёнчатые - используют соотношение числа зубьев ведомой и ведущей шестерен. Работает устройство по принципу - пар в коробке передач. Неважно, какую форму имеют шестерни, - зубья могут быть прямыми или косыми. Коническая шестерня используется, когда для мотоблока нужен угловой редуктор. Зависит всё от расположения мотора. Если между валом мотора и колёсами обеспечена соосность, угол не требуется.
• Червячный привод нужен для создания большого передаточного числа, когда есть большая разница между оборотами ведущей оси и двигателя. Эта конструкция сложнее в изготовлении и обслуживании. Решение оптимальное, если вал мотора перпендикулярен оси колёс.
• Цепные редукторы работают по принципу велосипеда, но наоборот. Ведущей является звёздочка меньшего размера. Надёжность конструкции определяет качество металла шестерен и прочность цепи. Простой комплект от велосипеда нагрузки может не выдержать, поэтому используются более прочные - мотоциклетные.
• Ременные устройства в изготовлении наиболее простые. Они же являются самыми ненадёжными и слабыми. Большой крутящий момент не передаётся, так как ремни будут проскальзывать. Но уменьшается шоковая нагрузка на двигатель - конструкция более щадящая к приводному валу, сглаживаются рывки. Проскальзывание устраняется путём установки зубчатого ремня. В этом случае, нужно найти пару зубчатых шкивов, к примеру, от автомобильной системы ГРМ.
• Комбинированная система. Устройство с цепной и шестерёнчатой передачей, может быть изготовлено в одном корпусе, хотя расчёты в этом случае более сложные. Зато есть возможность передать громадный крутящий момент при малой мощности мотора.

При выборе какой угодно конструкции не забывайте о следующих правилах:

• не допускайте перекосов между ведомой и ведущей частью;
• втулки нельзя применять, лишь подшипники.

Любое устройство, кроме ременного, нужно постоянно смазывать, поэтому, оно должно находиться в коробке. Герметичный корпус защитит от грязи и пыли, попадание которых неизбежно во время полевых работ. На валах устанавливаются сальники.

В качестве примера можно взять фабричные изделия для советской сельскохозяйственной техники. Цепная передача к смазке не столь чувствительна, но цепь нужно регулярно очищать и смазывать .

Доработка готовой конструкции

Можно выбрать корпус подходящего размера на свалке старой техники, просверлить на подшипниках отверстия для валов и собрать устройство не хуже заводского! Практика показывает, что подбор готовых конструкций с мелкими доработками намного эффективней.

Примером нам послужит самодельный блок на базе двигателя мотоцикла «ИЖ ». Используется «родная» коробка передач с возможностью переключения скоростей. Не хватает штатного передаточного числа, но маленькая звезда на выходном валу коробки передач с крупной звездой от ведущего колеса, обеспечивают уже хорошее снижение числа оборотов.

На вал, который установлен в подиум для подшипников, надета другая маленькая звёздочка, что при помощи второй цепи передаёт на колёса крутящий момент. На ведущую ось, в свою очередь, установлена звезда большого диаметра. В итоге получилась конструкция с 2-ступенчатым понижением оборотов и большим крутящим моментом.

Используя коробку передач от мотоцикла , можно подобрать необходимую скорость движения, почти не используя ручку газа. Практически всегда мотор работает на холостых оборотах, благодаря чему его ресурс продлевается.

Не менее популярен готовый редуктор от мотороллера «Муравей ». Не требуется использовать колёсную платформу целиком, хватит установки на мост ваших катков. Применив коробку передач от выбранного двигателя, получите оптимальное соотношение скорости движения и мощности.

Редуктор – это один из важнейших узлов мотоблока. Его задача заключается в бесперебойной передаче крутящего момента от мотора на колеса посредством клиноременной передачи. Среди других функций редуктора следует выделить изменение скорости и направления движения сельскохозяйственного агрегата.

Как и любой другой механизм мотоблока, редуктор сельскохозяйственного агрегата состоит из определенных элементов. С учетом типа редуктора, его конструкция может оснащаться теми, или иными деталями. В основном, устройство редуктора в деталях выглядит следующим образом:

• Крышка и шкив;
• Подшипники;
• Втулки на входном валу;
• Рычаг регулировки и переключения;
• Вилка и ось переключения;
• Шестерня в промежуточном валу;
• Блок вала;
• Двухрядная цепь;
• Блок звездочки;
• Шайбы и сальники;
• Входной вал;
• Правая и левая полуоси;
• Двойная звездочка;
• Муфта сцепления;
• Кронштейн и пружина;
• Вилка сцепления.

О том, как устроен редуктор мотоблока, более подробно расскажет схема механизма ниже.


Несмотря на достаточно сложную конструкцию механизма, его демонтаж и обратная сборка не вызовет вопросов даже у новичка. Для этого необходимо:

1. Полностью снять редуктор с мотоблока;
2. Отвернуть винты и снять защитные крышки;
3. Аккуратно извлечь втулку на входном валу, демонтировать рычаг и вилку, переключающую механизм;
4. Снять первичный вал и шестерню с него;
5. Извлечь втулки вала и цепь;
6. Демонтировать блок вал и снять звездочки с него;
7. Извлечь промежуточный вал вместе с шестернями;
8. Снять муфту сцепления, левую и правую полуоси.

Выполнив все перечисленные действия, вы получаете редуктор мотоблока в разборе. После ремонта механизм необходимо собрать в обратном порядке.

Какие бывают редуктора мотоблоков – виды и предназначение

Современные мотоблоки комплектуются разными по своей конструкции и предназначению редукторами. Используемые для работы сельскохозяйственных машин механизмы делятся на следующие виды:

• Угловой редуктор для мотоблока – механизм этого типа служит соединителем мотора и трансмиссии агрегата. Отличные характеристики и невысокая стоимость такого узла делают его одним из наиболее популярных среди фермеров. Конструкция углового редуктора позволяет доработать его, увеличив, тем самым, существенно увеличив производительность механизма;

• Понижающий редуктор для мотоблока – задача механизма этого типа заключается в увеличении мощности мотора и снижении количества его оборотов. Такие редукторы считаются одними из наиболее надежных и эффективных механизмов, так как они состоят из прочных стальных деталей, которые практически не поддаются износу, и штатной воздушной системой охлаждения. Мотоблоки, оборудованные такими редукторами, легко справляются с любой нагрузкой, и могут решить множество хозяйственных задач;

• Реверс-редуктор – этот механизм обратного вращения устанавливается между коническими шестернями, которые, в свою очередь, располагаются на главном валу мотоблока. Данная реверсивная схема довольно проста, благодаря чему ее разборка занимает не более 10 минут. Главное преимущество реверсивного редуктора заключается в возможности заднего хода. В числе недостатков следует выделить низкую производительность механизма и невысокую скорость при передвижении мотоблока на заднем ходу;

• Шестеренчатый редуктор для мотоблока – механизмом это типа комплектуются тяжелые мотоблоки. Он используется преимущественно для передачи крутящего момента, генерируемого мотором, на колеса сельскохозяйственной машины. Среди основных плюсов шестеренчатого редуктора следует выделить высокую надежность и простоту конструкции. Единственный минус такого механизма заключается в сложности при обслуживании. Тем не менее, большинство производителей мотоблоков оснащают свою технику именно шестеренчатым редуктором. Если вы планируете изготовить самодельный редуктор, то лучше всего сделать механизм именно шестеренчатого типа;

• Червячный редуктор на мотоблок – к отличительным особенностям этого механизма относиться наличие специального винта и зубчатого червячного колеса. Для изготовления каждого из элементов такого редуктора используются материалы, обладающие повышенной прочностью. Передаточные числа червячных редукторов колеблется в пределах от 1 до 4. Количество передач напрямую зависит от количеств резьбовых каналов на винте механизма. Среди главных преимуществ червячного редуктора следует выделить высокую эффективность механизма. Он применяется при производстве техники, от которой требуется пониженная угловая скорость и максимально высокий крутящий момент. Червячный редуктор обеспечивает плавный ход и низкий уровень шума при работе мотоблока.

Каждый из перечисленных типов механизмов обладает своими преимуществами и недостатками. Об этом следует помнить, выбирая мотоблок, укомплектованный тем, или иным редуктором.

Многие владельцы мотоблоков нередко задаются вопросом по поводу того, как изготовить редуктор своими руками. Сделать это не так сложно, как может показаться. Для работы необходимо подготовить ряд инструментов. Вам понадобится:

• Прямая и косая отвертка;
• Ножовка для распиливания металла;
• Пассатижи или плоскогубцы;
• Тиски.

Порядок изготовления редуктора для мотоблока выглядит следующим образом:

1. В первую очередь нужно сделать корпус механизма. Для этого возьмите несколько стальных пластин и сварите их между собой в виде короба. Чтобы сэкономить время также можно взять корпус от вала мотоцикла «Урал» и немного доработать его;
2. Для изготовления редуктора также понадобятся шестерни. Их можно взять от старой бензопилы «Дружба». Главное, чтобы каждая шестерня имела целые зубья, иначе самодельный механизм работать не будет;
3. Отрежьте наконечник в одном из валов и просверлите отверстие;
4. С другой стороны редуктора установите второй вал, и присоедините к нему обойму и подшипники;
5. В конце выходной вал потребуется соединить со шкивом.

Изготовленный в домашних условиях редуктор для мотоблока имеет простую конструкцию, благодаря чему ремонт механизма можно выполнить за 20–30 минут.

Ответ на этот вопрос должны знать не только новички, но и опытные фермеры. Именно от качества и характеристик масла во многом зависит исправность и сроки эксплуатации редуктора мотоблока.

Перед покупкой смазочного материала следует ознакомиться с рекомендациями производителя сельскохозяйственной машины. Второй важный фактор – это стоимость масла. Не нужно покупать самые дешевые смазочные средства, так как они, в большинстве случаев, не способны обеспечивать нормальную работу механизма.

Масла для редуктора мотоблока делятся на несколько видов. В зависимости от маркировки на рынке встречаются такие смазочные средства:

• SAE – эти составы применяются в условиях с частыми и сильными перепадами температур. Благодаря этому масла с такой маркировкой можно использовать практически круглый год. При покупке такого масла нужно обратить внимание на цифру, которая находится перед буквой W. Чем меньше цифра, тем ниже температура, при которой можно заливать масло;
• ASEA – масла с этой маркировкой считаются практически универсальными. При этом, чем выше цифра в маркировке, тем сложнее условия, в которых применяется состав;
• API – масла с этой маркировкой являются наиболее распространенными. Они успешно используются для смазки любых типов редукторов, и обеспечивают длительную работу механизмов в наиболее тяжелых условиях.

Все перечисленные типы масел для редуктора мотоблока имеют свои характеристики. Обязательно изучите их, и сравните показатели с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации мотоблока.

Замена масла в мотоблоке – подробный алгоритм для начинающих

Перед тем, как заливать в редуктор новое смазочное средство, необходимо очистить механизм от отработанного состава. Замена масла выглядит следующим образом:

• Установите мотоблок на ровной поднятой поверхности. Лучше всего, если в гараже есть смотровая яма – установив агрегат над ней, вам будет гораздо легче заменить масло в редукторе мотоблока;
• В конструкции механизма есть 2 пробки. Одна из них используется для слива отработанного состава, а вторая – закрывает отверстие, в которой нужно заливать новое средство;
• Для начала отверните крышку для заливания масла. После этого установите под сливную пробку широкую емкость;
• Аккуратно отверните сливную крышку и дождитесь, пока вытечет отработанное масло;
• После этого закрутите сливную крышку до упора при помощи накидного ключа;
• Вставьте в отверстие для заливания воронку и добавьте новое масло;
• Затем закрутите крышку и снова выверните ее – на конце крышки находится 10-сантиметровый щуп, который поможет определить количество залитого масла. Если масло находиться на конце щупа, значит, доливать смазочный состав больше не нужно. Более детально о замене масла в редукторе мотоблока расскажет видео.

При нормальных условиях эксплуатации масло в редукторе мотоблока следует менять не чаще 1 раза за 100 часов работы. Если агрегат используется круглосуточно, то это нужно делать чаще – не реже 1 раза за каждые 50 часов работы. Это поможет предотвратить поломки не только редуктора, но и других механизмов сельскохозяйственной машины.

Найти ответ на этот вопрос достаточно просто. Для этого потребуется действовать в следующем порядке:

• Поставьте мотоблок на ровную поверхность так, чтобы крылья агрегата были расположены параллельно самой поверхности;
• Возьмите кусок проволоки, длиной не менее 70 см – он сыграет роль масляного щупа;
• Загните проволоку в форме дуги;
• Просуньте проволоку внутрь бачка до самого конца, и вытащите наружу.

Если масло находиться на уровне 30 см длины проволоки, то доливать масло больше не нужно. Если проволока осталась полностью сухой, значит, вам потребуется залить внутрь редуктора не менее 2 л смазочного средства.

Если вы обнаружили утечку масла с редуктора мотоблока, то это свидетельствует о необходимости замены сальника механизма. Эта процедура выполняется в следующем порядке:

• Вначале снимите с вала фрезы, тщательно очистите их от грязи и остатков масла;
• Отверните болты крышки, защищающей редуктор. Если крышка слишком плотно «сидит» на корпусе, по ней нужно простучать молотком;
• Вытащите старый сальник и протрите место под ним;
• Нанесите на края нового сальника герметик, установите деталь и закрутите крышку редуктора.

В среднем, замена сальника отнимает не более 10 минут времени. Перед эксплуатацией мотоблока обязательно убедитесь в том, что герметик полностью высох.

Все перечисленные советы по замене масла и сальников для редукторов мотоблоков подходят для сельскохозяйственных машин Фермер, СКА, Нева МБ-1 и МБ-2, а также для агрегатов марок Каскад и Ока.

Говорить о пользе редуктора, думаю нет особой необходимости. Все и так всё прекрасно понимают. 🙂 С его помощью можно изменить число оборотов вала двигателя или изменить величину крутящего момента. В статье подробно рассказано, как и из чего можно сделать редуктор своими руками. Статьи Как сделать шкив своими руками и ЛикБез Ременная передача помогут более детально разобраться в изложенном ниже материале.

Локация: Симферополь

Тематика канала Э+М: Изготавливание механизмов и электронных устройств из подручных средств, при минимальных затратах! На канале представлены уроки по физике, механике и электронике, которые понадобятся для самостоятельного конструирования и понимания принципа работы самодельных устройств.

Материалы:

• велосипедная спица
• втулка двигатель
• деревянная рейка
• консервная банка
• коробки из CD-дисков
• линолеум
• листовой пластик
• резинка для денег
• суперклей
• термоклей

• шуруповерт;
• телескопическая антенна;
• угольник;
• циркуль;
• шило;

Чертежи редуктора

Как сделать редуктор для мотоблока своими руками?

Конструкция современных мотокультоваторов предполагает наличие всего нескольких основных частей, позволяющих мотоблоку быть максимально простым в использовании.

И если к таким деталям, как фрезы или плуг, вопросов не возникает, то редуктор на мотокультиватор - это тема, интересная для обсуждения в кругу пользователей мотокультиваторов.

Владельцы нередко задаются вопросами о том, какое масло заливать в редуктор мотоблока или даже как сделать редуктор самостоятельно.

Внимание, которое уделяется аспектам в использовании редуктора мотоблока, не перестает утихать ни на секунду.

Что такое редуктор (регулятор, преобразователь)?

Редуктор представляет из себя механизм, который используется для преобразования крутящего момента с последующей его передачей на валы машины. Средством управления данного процесса являются механические передачи. Фактически, редуктор - это та часть мотоблока, от качества исполнения которой зависит то, насколько долго прослужит вам мотокультиватор.

Типы преобразователей к мотоблоку

После того, как техника для садовых работ получила широкое распространение, появилась необходимость оптимизировать различные виды механизмов для разных целей. Эта тенденция не могла не затронуть и регулятор.

В сборке мотоблоков бюджетного сегмента, как правило, устанавливают не разборные редукторы.

Естественно, что такие агрегаты дешево обходятся производителю, ведь материалы, из которых они выполнены - низкокачественные.

Продолжительность службы подобных аппаратов стремится, примерно, к одному сезону, после чего регулятор можно отправлять на металлолом.

Это неудивительно, ведь на то они и не разборные, потому что имеют замкнутую конструкцию, не поддающуюся ремонту, а каждая поломка ведет к замене механизма полностью. В свою очередь на культиваторы среднего и премиального класса устанавливают разборные преобразователи.

Самодельный редуктор для мотоблока

Конечно, материалы, из которых изготовлены их механизмы гораздо устойчивее к различного рода деформациям, также они способны выстоять в агрессивных средах, не вступая в реакцию с ними, как следствие, не подвержены коррозии.

Но основное преимущество разборных преобразователей заключается в их постоянной готовности к ремонту в случае выхода из строя одной или нескольких деталей редуктора мотоблока.

Стоит ли упоминать, что масло для редуктора используется в соответствии с его типом и качеством его исполнения.

В сухом остатке, выделим следующие типы преобразователей:

• угловой;
• понижающий;
• шестеренчатый;
• реверс.

Редуктор мотоблока Нева МБ-2

Угловой преобразователь применяется в машиностроении, его можно встретить в некоторых автомобилях или даже производственной технике, к примеру, на заводах. Его наличие в конструкции мотоблока делает возможным использование аппарата под большими нагрузками.

Подходит данный преобразователь для тех типов культиваторов, где трансмиссия с двигателем стыкуются с расчетом на наличие цепи.

Понижающий преобразователь иногда называют ходоуменьшителем (разговорная форма). Его основным предназначением является добавление мощностей, когда, например, во время вспашки картофеля начинают пробуксовывать колеса. Используются он в строении с мотоблоками бензинового и дизельного типа, двигатели которых охлаждаются при помощи потоков воздуха.

Шестеренчатые преобразователи применяются в системе тяжелых мотоблоков или даже автомобилей. Поскольку трансмиссию составляют коробка, дифференциалы и сам регулятор, а узлы оной представлены в виде шестеренок, ремней и т. д., то шестеренчатая трансмиссия использует данный преобразователь, исходя именно из особенностей своего строения.

Цепи редуктора мотоблока

Реверс получил свое название благодаря схеме реверсирования, с помощью которой преобразователи данного типа и получили свой главный козырь перед остальными типами, а именно, возможность использования заднего хода в мотоблоке. К слову, реверс не отличается высокой производительностью и не сможет обеспечить Ваш культиватор высокими скоростями работы.

Редуктор для мотоблока своими руками

Энтузиасты-фермеры задаются вопросом: как сделать мотоблок редукторный своими руками? Вопрос актуальный, поскольку смастерить подобное чудо из имеющихся в хозяйстве материалов и деталей, порой, проще и дешевле, чем приобретать регулятор, собранный производителем на заводе.

И действительно, в «изобретении» преобразователя нет сверхсложных манипуляций, а сделанный на мотоблок своими руками инструмент, всегда служит верно, однако, перво-наперво, следует обзавестись некоторыми инструментами:

• отвертки (прямого и косого типа);
• ножовка (по металлу);
• плоскогубцы или пассатижи;
• тиски;
• некоторые другие инструменты и расходники, наличие которых так или иначе может понадобиться в процессе сборки.

Сборка, а вернее, подготовка преобразователя начинается с варки корпуса. Он может быть выполнен из металлических пластин. Иногда используют корпус от вала «Урала» с последующей его доработкой.

Редуктор мотоблока сделанный своими руками

За шестернями можно обратиться к бензопиле «Дружба» (4).

В одном из валов при этом отрезается конечник и просверливается отверстие нужного диаметра, в то время, как с противоположной стороны будущего редуктора устанавливается второй вал, а с ним - подшипники, обойма. Выходной вал необходимо скрепить со шкивом.

Масло в редуктор мотоблока

Так же, как и любой механизм, заливаемый смазыватель в индивидуальном порядке подходит к редукторному мотоблоку. Его качество непосредственно влияет на работу культиватора. В зависимости от условий использования следует выбирать индивидуально масло, но к счастью, спасают универсальные бренды, как Motul, при покупке которого пользователь не ошибется.

Цены

Конечно, не все люди, полны энтузиазма для сборки преобразователя в домашних условиях. Поэтому, для тех, кому покупка редуктора окажется выгоднее, чем самостоятельное конструирование, существуют интернет-магазины, продающие данные механизмы.

Средняя цена на них составляет от 12 и до 15 тысяч рублей.

Однако существуют и гораздо более дорогие модели. Важно то, как строится ценообразование. И, прежде всего, цена зависит от количества функций, которыми оснащен преобразователь. Нельзя обойти стороной и качество его сборки - оно так же сильно влияет на стоимость. А также важна мощность и возможность использования заднего хода.

Это общие характеристики редуктора, но их намного больше. Из чего следует вывод, что редуктор на мотоблок - сложный механизм, в выборе которого не стоит ошибаться.

Понижающий редуктор для мотоблока своими руками

Одним из самых главных элементов мотоблока является привод. Если вам необходимо приобрести редуктор для мотоблока, то знайте, от его надежности будет зависеть срок службы всего агрегата. Редуктор для мотоблока, (своими руками сделанный), предназначен для преобразования и передачи крутящего момента, который он получает от механических передач и заставляет работать сельскохозяйственную технику.

Как сделать редуктор для мотоблока своими руками

Между червячным и цепным редукторами для мотоблока есть отличия нескольких важных характеристик: передаточное отношение, КПД, количество валов и передач, угловые скорости и мощность.

Какие бывают редукторы для мотоблока

На дешевые мотоблоки обычно устанавливают не разборные редуктора. Конструкция такого агрегата не отличается особой надежностью. Также у него невелик срок службы. К тому же невозможно провести ремонт или разборку-сборку. В изготовлении таких агрегатов используют низкокачественный металл и негильзованные детали. Для того, чтобы понять, почему невозможно длительное время использовать редуктор, нужно ознакомиться с его схемой.

На дорогие мотоблоки принято устанавливать разборные редуктора. Благодаря чему можно разбирать редуктор мотоблока и проводить техническое обслуживание. Ремонтируют редуктор мотоблока для увеличения срока службы, если при этом применяются высококачественные запчасти при замене неисправных элементов.

В обязательном порядке необходимо регулярно проводить диагностику редуктора, чтобы вовремя отремонтировать необходимый узел. Также должна проводиться регулярная смазка редуктора, что позволит использовать агрегат намного дольше. Чаще всего редуктор для мотоблока используют, чтобы высокая угловая скорость преобразовывалась в низкую. На входном вале отмечается высокая скорость, а на выходном вале отмечается низкая скорость.

Во избежание неожиданных поломок, необходимо проводить регулярное техническое обслуживание, что позволит успешно работать на сельскохозяйственной машине. Если изменение угловой скорости происходит ступенчато, редуктор называют коробкой передач, если же изменение происходит бес ступенчато - вариатором.

Самодельный угловой редуктор для мотоблока

Редуктор мотоблока можно сделать самому. Для этого потребуется сделать расчет номинальной мощности (Pn);Pn=Ре(л.с.)хFS, в результате чего определяется у конической шестерни правильный тип угла. Также рассчитывается крутящий момент и количество оборотов в минуту.

Также нужно определить условия эксплуатации самодельного редуктор для мотоблока, что включает в себя: радиальную и осевую нагрузку на концы валов, минимальную и максимальную температуру, определение окружающих условий, прерывистый или не прерывистый операционный цикл, тип смазочного материала.

После определения технических параметров, можно начать собирать угловой редуктор. Для этого необходимо угловому редуктору выбрать корпус.

Например можно использовать заводской, с мотоцикла Урал или Днепр. Затем, исходя из диаметра корпуса редуктора делаем из стали корпус подшипников вала-шестерни. Здесь используем соответствующего размера сверло и штангенциркуль. Затем в соответствии с задуманными размерами выбираем подшипники вала-шестерни (2 шт).

На обратной стороне редуктора устанавливаем стальной фланец. У него внутри будет находится стальная шайба и фланцевый подшипник. Используя несколько винтов, крепим стальной фланец к корпусу генератора. Перед этим подбираем ведомый вал-шестерни, стальную шпонку и ведущую шестерню. Все узлы соединяются с передаточным механизмом и валом роторного генератора. Шкив клиноременной передачи располагается на передаточном механизме и крепится к ведомому валу-шестерни гайкой и пружинной шайбой. Чтобы собрать самодельный угловой редуктор, потребуются такие инструменты: штангенциркуль и линейка, прямая и крестовая отвертка, сверла по металлу, напильники и надфили по металлу, кусачки и плоскогубцы, резиновые прокладки, тиски и молоток.

Угловой редуктор для мотоблока

Угловой редуктор широко применяется в мото-технике: в автомобильной индустрии, доработанных культиваторах, промышленности.

Как можно сделать из культиватора мотоблок

При установке углового понижающего редуктора на мотоблоках, при больших нагрузках добиваются более эффективной работы.

Этот тип редуктора обычно применяют, чтобы двигатель стыковался с трансмиссией, рассчитанной под цепь. Угловой редуктор для мотоблока изготавливается из имеющихся образцов, подобные установлены на мотоциклах Днепр или Урал. Тогда нужно будет доработать редуктор.

Основные элементы углового редуктора

Составляющими углового редуктора являются: корпус от генератора, подшипник фланцевый, вал роторный, стальная шайба, стальной фланец, коническая ведущая шестерня, корпус углового редуктора, стальная шпонка, подшипники вала-шестерни (2 шт), ведомый вал-шестерня, корпус из стали подшипников вала-шестерни, крепление шкива, шкив клиноременной передачи, крепление фланца.

Мотоблоки с шестеренчатым редуктором и понижающий редуктор для мотоблока

Понижающий редуктор для мотоблока, в простонародье ходоуменьшитель, устанавливают на современный дизельные и бензиновые мотоблоки с воздушным охлаждением. Благодаря чему пользователь может использовать мотоблок на особо тяжелых грунтах для вспашки и выкапывания картофеля. Понижающий редуктор помогает при пробуксовке колес, когда не достаточно собственной мощности.

Мотоблоки с шестеренчатым редуктором

Чтобы разобраться, что из себя представляет шестереночный редуктор, рассмотрим строение трансмиссии. Она передает вращающий момент от двигателя к колесам, и изменяет скорость и направление движения мотоблока. Трансмиссия состоит из редуктора, дифференциала, коробки передач и сцепления. Узлы трансмиссии бывают шестеренчатыми, цепными, ременными или сочетать в себе те или другие. Шестеренчатая трансмиссия состоит из конических и цилиндрических шестерен (шестеренчатый редуктор). Применяют ее на некоторых моделях машин и тяжелых мотоблоках. На рисунке видно шестеренчатую трансмиссию мотоблока «Угра» НМБ-1, где используется шестеренчатый редуктор.

Реверс редуктор для мотоблока

В реверс редукторе реверсирование выполняется по следующей схеме: между противоположными коническими шестернями, которые свободно сидят на ведущем валу, находится муфта.

Она находясь в крайних положениях цепляется за шлицы на этих шестернях. Поэтому, когда муфта входит в зацепление, изменяется направление вращения шестерни. Шестерни должны быть спирального типа. Механизм привода муфты представляет собой традиционную вилку либо кулачек.

motoblok-kultivator.com

Угловой редуктор своими руками

Угловой редуктор нашел широкое применение в мото-технике, особенно доработанных культиваторах, в автомобильной индустрии, промышленности, к примеру, на задвижках и т.д. Установленный угловой понижающий редуктор на мотоблоках помогает добиться эффективной работы при больших нагрузках.

Такой тип редуктора, как правило, применяют для стыковки двигателя с продольным расположением коленвала, с трансмиссией, которая рассчитана под цепь. Угловой редуктор своими руками можно сделать из уже имеющихся образцов, скажем как на советском мотоцикле Урал или Днепр. В этом случае вам потребуется провести ряд доработок, которые бы соответствовали вашим целях для дальнейшего использования редуктора.

Также в продаже существуют доступные образцы редукторов углового типа, но не всегда они подходят под заявленные критерии каждого покупателя, то редуктор сильно понижает скорость, имеет низкое передаточное соотношение, или вовсе не подходит по габаритам для сочленения с другими механизмами.

Второй вариант, это самостоятельно сделать угловой редуктор (мотор-редуктор угловой). В этом случае давайте разберемся, из каких основных элементов состоит редуктор.

Для работы по сборке углового редуктора вам понадобится:

Отвертка крестовая и прямая;

Линейка и штангельцыркуль;

Набор сверл по металлу;

Надфили и напильники по металлу;

Плоскогубцы и кусачки;

Резиновые прокладки;

Молоток и тиски;

И другие инструменты, в зависимости от размера и выбранного типа углового редуктора.

Самодельный угловой редуктор своими руками – пошаговый процесс сборки

Определение условий эксплуатации включает ряд факторов, таких как тип операционной цикла (прерывистый, непрерывный), радиальных и осевых нагрузок на концы валов, максимальную и минимальную температуру, окружающего условиях (например, пыли и грязи уровней) и типа смазочного материала. После того как вы определили какие технические параметры вам необходимы, переходим к сборке углового редуктора.

Схема углового редуктора

Схема углового редуктора принудительной системы воздушного охлаждения

1 - корпус (использовался от генератора с мотоцикла «Урал»);

2- вал роторный генератора без обмотки (использовался с мотоцикла «Урал»);

3 - подшипник фланцевый;

4 - фланец (стальной);

5 - шайба (стальная);

6-корпус редуктора углового (фитинговый водопроводный угольник на 2″);

7- коническая ведущая шестерня (использовалась от редуктора бензопилы «Дружба-4»);

8-шпонка (стальная);

9- вал-шестерня ведомый;

10-подшипник вала-шестерни (2 шт.);

11-корпус для двух подшипников вала-шестерни (стальной);

12-шкив клино-ременной передачи системы воздушного принудительного охлаждения;

13-крепление шкива (пружинная шайба с гайкой);

14-крепление фланца к корпусу (винт. 3 шт.)

Приступим к сборке

В качестве примера, возьмем подробное описание изготовления углового редуктора для самодельного мини-трактора с «шарнирной» рамой. В данном случае угловой редуктор используется для принудительной системы воздушного охлаждения.

Цилиндры силового агрегата оснащены системой воздушного охлаждения. На первом этапе охлаждение производилось при помощи вентилятора общего, однако было не эффективным. После этого система охлаждения была модернизирована – на каждый цилиндр, была установлена собственная крыльчатка.

В данном случае в качестве корпуса углового редуктора используется 2″-дюймовый угольник фитинговый-водопроводный. Также можно изготовить корпус для углового редуктора самостоятельно, сварив из металлических пластин или подобрать соответствующий по размеру. Так как привод, подключаемый через угловой редуктор (в нашем случае, идущий на вентилятор), то его можно изготовить из доработанного заводского вала «ураловского» генератора. Используемые в угловом редукторе шестерни можно взять из соответствующего узла в бензопиле «Дружба 4». Только их необходимо будет доработать. В одной шестерни-вала необходимо отрезать концевик, после этого просверливаем и протачиваем отверстия в нем под соответствующий диаметр нужного нам вала ротора-генератора. Далее насаживаем его и привариваем.

Второй вал-шестерню полностью в комплекте с обоймой и подшипниками устанавливаем в корпус углового редуктора с противоположной стороны. На выходном вале нашего углового редуктора будет насажен шкив, передающий вращение непосредственно через клиноременную передачу (как показано на схеме выше), на каждый шкив двух вентиляторов, которые располагаются над каждым цилиндром двигателя. К рампе капота привариваем обоймы подшипников-вентиляторов. Шкивы взяты от стиральной машинки, вентиляторы в данном случае использовались от отопительного радиатора авто УАЗ-469.

Коттедж и дача

Выбор культиватора для дачи

Есть много советов и рекомендаций относительного критериев выбора культиватора, относящихся к его техническим характеристикам (мощность, тип двигателя, возможность установки дополнительного оборудования, вес и т.д.) или размеру земельного участка который необходимо обработать. Но, это не единственные критерии которые следует учитывать при покупке культиватора для того чтобы не столкнуться с неприятными последствиями неправильного выбора. Речь идет о специфике грунта, который подлежит культивированию, так как разные его виды требуют разного подхода при обработке. Кроме этого от того какой вид почв преобладает на вашем земельном наделе будет во многом зависеть мощность и модель культиватора необходимого для работы на нем.

Итак, первый вид почв – песчаные. Это легкие и бедные на питательные вещества грунты, которые легко обрабатывать. Их достоинством является то, что при обработке не нужно затрачивать больших усилий. Таким образом, если вы возделываете участок с песчаным типом грунта, то вам не потребуется раскошеливаться на очень мощный культиватор, а вполне можно будет обойтись покупкой средней или даже легкой модели. Последний вариант будет целесообразным, если у вас маленький участок, площадь которого не превышает десяти соток.

Если же его размер больше, то следует обратить внимание на модели, обладающие средней мощностью.

Второй вид грунта – глинистый. Он весьма тяжелый, плотный, слабо пропускает влагу, имеет низкую воздухопроницаемость, вследствие чего требует частого рыхления или аэрации. Этот вид грунта довольно трудно поддается обработке, а при учете того фактора, что нуждается он в ней чаще чем другие виды почв следует, что для его возделывания требуется культиватор обладающий высокими показателями мощности. Таким образом, если на вашем земельном участке преобладают тяжелые глинистые или суглинистые виды почв вам не обойтись без помощи тяжелой или средней модели культиватора, обладающей достаточной мощностью, чтобы справиться с трудной и частой работой по его возделыванию.

Отдельного внимания требует работа с целиной. Если вы планируете осваивать новый участок, который до этого не обрабатывался длительное время, и использовать для этого бензиновый культиватор, то учитывайте тот факт, что агрегат должен обладать высокими показателями мощности двигателя и иметь большой вес (от 60 кг). Такая техника справиться не только с целиной, но и с другими видами труднообрабатываемых почв (каменистой, глинистой).

Так же смотрите видео — Как работать на культиваторе с почвофрезой.

Все Сам и своими руками

Вот уже несколько лет использую при окучивании и прополке междурядий на картофельном поле самодельный мотокультиватор . Несмотря на то, что сцепной вес (следовательно, и развиваемая тяга) у него явно меньше, чем у мини-трактора, мотопомощником своим доволен. Хотя порой приходится прикладывать дополнительные усилия, подталкивая агрегат вперед при работе на тяжелых почвах. В общем, получилась надежная и компактная машина.

А возможность быстрого перевода ее в еще более компактное состояние (при перевозках и хранении) считаю дополнительным достоинством. Ведь реальные условия эксплуатации почвообрабатывающей мини-техники у нас таковы, что она чаще простаивает, чем работает. Зима-то долгая, да и садовые участки, земельные наделы расположены далеко от гаражей и кладовок, где эта техника обычно хранится.

Мотокультиватор собран на сварной раме, где установлены двигатель с системой воздушного охлаждения, глушителем, воздухофильтром и стартером от бензопилы «Дружба», топливный бак, промежуточный вал двухступенчатой цепной передачи, ведущее колесо, кронштейн для навесных орудий. Нет проблем с хранением и транспортировкой, поскольку мотокультиватор складывающийся. Надо прежде всего отвернуть верхний болт М10 (см. схему расположения узлов и деталей) и сложить ручки управления вдоль верхней стойки.

Затем, отвинтив пару гаек и вынув соответствующий болт из кронштейна крепления основной стойки с рамой, повернуть кронштейн и, наклонив стойку вперед до упора в швеллерную поперечину рамы, перейти к следующим двум элементарным операциям: отсоединению кронштейна крепления навесных орудий (отвернуть снизу три болта) и снятию ведущего колеса. Ослабив натяжение, можно снять и цепь, соединяющую ведущее колесо с промежуточным валом двухступенчатой передачи, а потом, чуть отвинтив гайки, крепящие ось ведущего колеса, высвободить его из пазов.

Перевод мотокультиватора в рабочее состояние - в обратной последовательности. Из других особенностей конструкции надо отметить систему регулировки натяжения цепей. В первой ступени регулировка выполняется перемещением узла промежуточного вала по направляющей балке рамы. Вначале следует ослабить две гайки стяжного хомута, крепящего промежуточный вал.

Мастерим своими руками: простейшие модели электрокультиватора

Затем вал вместе со стяжным хомутом переместить по направляющей.

А найдя оптимальное положение, прочно закрепить. Только после этого натягивать вторую ступень цепной передачи с помощью специальной звездочки. Шарикоподшипники промежуточного вала зафиксированы в осевом направлении распорными втулками, которые установлены между соответствующими ступицами звездочек и подшипниками. Звездочка z2=48 взята готовой от «взрослого» велосипеда (срезаны лишь рычаги педалей). Вместе со ступицей она закреплена на промежуточном валу клином.

Звездочка z3=10 - от велодвигателя старой модификации (после предварительной расклепки приварена к самодельной ступице и зафиксирована на оси таким же клином). Цепи - велосипедные, но если есть возможность, лучше их заменить на более прочные. Например, от мопеда или мотоциклов «Минск», «Восход» (шаг у этих цепей одинаковый). Теперь об узле ведущего колеса. Имеющаяся здесь звездочка z4 =48 тоже велосипедная.

К внешнему фланцу ступицы она прикреплена шестью болтами М6. А к внутреннему фланцу ступицы болтами М8 «намертво» привинчен диск ведущего колеса, изготовленный из стального листа толщиной 15 мм. У ведущего колеса одиннадцать приварных грунтозацепов, имеющих «шлемовый» профиль. Выполнены они из стальных пластин толщиной 3…5 мм. Высота каждого - 38 мм, угол при вершине- 110°. Концы грунтозацепов врезаны на 18 мм в диск колеса и приварены к нему.

В ступицу с обеих сторон вставлены капроновые (фторопластовые) втулки, выполняющие роль подшипников скольжения. Топливный бак взят от старого моторного велосипеда. Он очень удобен, так как имеет приличный объем - 2,5 л, удачное крепление и горловину с крышкой, обеспечивающей герметичность при перевозке. Одной заправки такого бака топливом хватает для обработки трех участков земли по 6 соток. Для управления сцеплением использована заводская ручка с фиксатором «выжатого» состояния, необходимым для запуска и прогрева двигателя. «Газ» регулируется манеткой от декомпрессора старого мотоцикла.

В качестве силовой установки мотокультиватор а применен двигатель Д4 моторного велосипеда. Он доработан, снабжен системами запуска и принудительного воздушного охлаждения. Суть доработки в том, что под болт, крепящий на коленвале ведущую шестерню (с правой стороны двигателя), установлен шкив привода вентилятора с храповичком для системы запуска. Все примерно так, как в технических решениях, описание которых можно найти в «Моделисте-конструкторе» (№ 8?”79, 8”84, 2″87, 10”90).

Шкив с резиновым пассиком передает вращение на крыльчатку осевого вентилятора, закрепленного на головке двигателя. Передаточное отношение такого привода i=0,5. Диаметр крыльчатки вентилятора- 110 мм, количество лопастей - 6. Установлен вентилятор на двух подшипниках 200. К крышке сцепления привинчена 2-мм стальная пластина с центрирующим (относительно ведущей шестерни) пояском, а к пластине - катушка с двумя установочными фланцами.

Один из них служит для крепления стартера от мотопилы «Дружба». Кроме того, у доработанного двигателя заменен рычаг сцепления. Он сделан фигурным, ведь цепь привода промежуточного вала идет от двигателя вверх, а не вниз, как на мопедах. По той же причине выпилена и верхняя перегородка крышки, прикрывающей ведущую звездочку. Выхлопная труба укорочена и развернута на 180°. В качестве окучника использован ручной культиватор (приобретен в магазине) с наращенными боковинами.

По публикациям «Моделиста-конструктора» был также изготовлен небольшой плужок, но испытать его работоспособность пока не довелось. Землю обрабатывал тем, к чему успел уже основательно привыкнуть. Причем старался помогать своему трудяге-мотокультиватор у продвигаться вперед при наибольшем заглублении окучника.

Впрочем, последнее не обязательно: можно пройтись и два раза по обрабатываемому участку, но уже затрачивая при этом минимальные усилия. Ведь доработанный и ухоженный двигатель развивает довольно большой крутящий момент. А случись что - колесо попросту будет пробуксовывать, не перегружая силовой агрегат. И еще один совет. При эксплуатации мотокультиватор а промывайте воздухофильтр через каждые пять часов работы - не прогадаете.

Кинематическая схема мотокультиватор а.

Компоновка мотокультиватора (защитные кожухи сняты): 1,2 - рукоятки управления, 3 - болт Ml0 с гайкой (устанавливаются в рабочем состоянии мотокультиватора, 10 пар), 4 - стойка основная, 5 — штанга установки навесных орудий (2 шт.), 6 - кронштейн крепления основной стойки, 7 -рама, 8 - механизм натяжения цепи второй ступени, 9 - узел промежуточного вала, 10 - бак топливный, 11 - вентилятор, 12 - глушитель, 13 - воздухофильтр, 14 - двигатель Д4, 15 - узел ведущего колеса, 16 - кронштейн крепления навесных орудий, 17 - рабочий орган (культиватор или небольшой плуг).

Узел промежуточного вала: 1 - ступица с запрессованной звездочкой от велосипеда, 2-клин крепежный (2 шт.), 3 - вал промежуточный (сталь 45), 4 - корпус (сталь 20), 5 - хомут крепления к раме (сталь пружинистая), 6 - шарикоподшипник 80203 (2 шт.), 7 - втулка распорная (стальная труба, L12, 2 шт.), 8 - ступица (сталь 45), 9 - звездочка от двигателя Д6, 10 - балка рамы.

Рама: 1 - поперечина задняя, 2 - втулка (СтЗ, 2 шт.), 3 - стойка задняя, 4 - балка рамы направляющая (швеллер 33×23,5×3 гнутый стальной), 5 - опора бензобака, 6 - стойка средняя, 7 - стойка передняя, 8 - поперечина передняя, 9 - лонжероны, 10 - кронштейны оси ведущего колеса (СтЗ); дет. 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 - стальная труба 26,8×2,5.

Стойка основная: 1 — лонжерон (стальная труба 21,3×2,5 1.690, 2 шт.). 2 — кронштейн рукояток боковой (Cт3.лист.s3, 4 шт). 3 — гайка М10, 4 — кронштейн центральный (СтЗ лист s3), 5 — поперечина (стальная труба 21.3×2.5,L200).

Узел ведущего колеса: 1 - ось ведущего колеса (сталь 45), 2 — гайка М12 (2 шт.), 3 - шайба Гровера (2 шт.), 4 - кронштейн левого лонжерона рамы, 5 - втулка (капрон или фторопласт, 2 шт.), 6 - ступица двойная (сталь 45), 7 - болт М8 (6 шт.), 8 -диск ведущего колеса (СтЗ), 9 - грунтозацеп (Ст5, 11 шт.), 10 - болт М6 (6 шт.), 11 - звездочка от велосипеда, 12 - лонжерон рамы правый.

Рукоятка управления левая: 1 - ручка (от мотоцикла). 2 - рычаг сцепления с защелкой (для правой рукоятки - манетка управления дроссельной заслонкой), 3 - штанга (стальная труба), 4 - наконечник (СтЗ).

Кронштейн крепления основной стойки (СтЗ, полоса 22×3).

Ось механизма натяжения цепи (сталь 45).

Кронштейн крепления навесных орудий: 1 - поперечина (уголок 40×40), 2, 3 - тяги левая и правая (уголок 40×40), 4 - пластина (СтЗ, лист, s5).

Детали механизма натяжения цепи: а - рычаг (СтЗ, полоса 22×4, 2 шт.), б - фиксатор (СтЗ, полоса 20×1,5, 2 шт.).

Культиватор – оборудование, необходимое для любого земледельца. Оно позволяет обрабатывать почву без выворачивания больших пластов земли, не нарушая её плодородный слой.

Но у него есть один важный недостаток – его стоимость. Поэтому довольно часто на просторах нашей страны можно встретить ручной или электрический культиватор, изготовленные своими руками.

Какие необходимы материалы

Изготовление культиватора своими руками для трактора, мини-трактора или мотоблока – дело крайне простое, важно лишь наличие желания и необходимого инструмента. Для сборки вам потребуются:

• компактная болгарка;
• диски по металлу;
• сварочный аппарат и электроды к нему;
• наждак с двумя дисками, которые имеют разное абразивное значение;
• дрель и комплект различных сверл к ней.

Также необходимы материалы, из которых будет изготовлен культиватор:

• металлические квадратные пластины , размер которых зависит от конкретной модели мотоблока (чаще всего достаточно пластин 15×15 см);
• плоские прямоугольные пластины , которые будут выполнять роль фрез. Их длина и ширина также зависят от конкретной модели мотоблока. Оптимальный размер составляет в длину 25, а в ширину – 4 см;
• болты и гайки в количестве 16 штук (попарно);
• длинная трубка из прочной стали.

При подборе материалов важно учитывать следующий фактор: они должны быть не только очень прочными, но и невосприимчивыми к коррозии.

Это важно, так как во время культивирования на рабочих поверхностях будет присутствовать влага, которая является сильным окислителем.

После того как все необходимое приготовлено, можно приступать к сборке. При помощи сверла по металлу в каждой квадратной и прямоугольной пластине следует сделать отверстие.

После этого надо совместить их таким образом, чтобы на каждой стороне квадрата присутствовала одна фреза. С основаниями они скрепляются при помощи болтов подходящего размера.

При отсутствии подобных крепежных элементов можно воспользоваться сваркой. Но в таком случае соединение будет не очень прочным, поэтому дисковый культиватор, изготавливаемый своими руками, сможет обрабатывать только рыхлый чернозем.

Навесной культиватор, который необходим для обработки сложных почв, должен быть максимально прочным, так как при работе на каменистом или глинистом грунте рабочая часть (фрезы и их основание) несёт максимальную нагрузку.

Она разрезается пополам и на каждую часть «надевается» площадка с фрезами. Крепиться она может как болтами, так и контактной сваркой.

По завершении вышеописанной операции, необходимо присоединить обе части самодельного культиватора к валу мотоблока. Сделать это лучше всего при помощи сверла по металлу и болтов соответствующего диаметра.

Трубка с фрезами и вал мотоблока просверливаются насквозь.

После завершения сборки следует проверить надежность всех соединений, а затем можно смело приступать к тестированию культиватора.

Что потребуется для изготовления культиватора из бензопилы своими руками

Данный вид техники является довольно дорогостоящим. При недостатке финансов выходом из ситуации может стать самодельный агрегат, изготовленный из двигателя обычной бензопилы «Дружба».

Для изготовления такого нехитрого аппарата своими руками потребуется лишь время, терпение и некоторые детали:

• двигатель от бензопилы «Дружба»;
• глушитель;
• стартер;
• топливный бак (можно использовать от старого моторного велосипеда);
• цепь с шагом Z4 (подойдет от обычного велосипеда, но оптимальный вариант – от легкого мотоцикла «Минск» или «Восход»);
• вал, который выступает в роли промежуточного;
• колесо для опоры на земле;
• металлические уголки, из которых будет собрана несущая рама;
• колеса, диаметр которых будет зависеть от конструкции рамы и других особенностей самодельного мотокультиватора.

Также потребуется инструмент, с помощью которого будет обрабатываться металл:

• углошлифовальная машина;
• сварка;
• набор рожковых ключей;
• пассатижи.

В первую очередь собирается рама.

Соединяться она может при помощи болтов или контактной сваркой.

Конечно же, соединение при помощи болтов намного надежнее, но его не всегда можно использовать. Также, при необходимости, вместо уголков для конструирования рамы можно применить трубку из стали большой толщины.

Сама рама представляет собой сложную форму. Она выглядит как трапеция с наклоном обеих сторон в одном направлении. Между двумя одинаковыми формами привариваются скрепляющие их поперечины.

На них уже устанавливается агрегат от бензопилы «Дружба». В нижней части рамы располагается вал, на котором присутствуют два колеса для будущего культиватора, изготавливаемого своими руками, и звездочка. На ней через цепную передачу двигатель передает вращающий момент.

Рабочая часть представляет собой вал, на котором расположены фрезы, закрепленные при помощи квадратных листов металла. Вращение на вал передается при помощи таких же велосипедных звездочек (Z4).

Внимание!

Важно лишь помнить о том, что угол между плоскостью вала и звездочкой должен быть равен строго 90 градусов во избежание частых соскоков цепи.

Как изготовить культиватор из триммера своими руками

При необходимости можно легко сконструировать своими руками мини-культиватор из обычного садового бензинового триммера. Для осуществления этой нехитрой операции потребуются:

• рабочий триммер;
• инструмент для обработки металла (болгарка, сварка и ручной инструмент);
• обычные садовые вилы;
• стальная трубка, диаметр которой позволит подсоединить её к валу триммера.

В качестве рабочей части можно использовать специальным образом изогнутые прутья от обычных садовых вил. Оптимальная их длина составляет приблизительно 10-15 см. Именно на такую глубину чаще всего рыхлят почву.

В первую очередь следует изготовить рабочую часть. Она будет представлять собой сплющенные зубцы вил, ширина их должна составлять примерно 1 см.

При помощи наждака, на который установлен диск с малым абразивным числом, полученные фрезы затачиваются. После этого необходимо изготовить круглый пятак, диаметр которого будет составлять примерно 10 см.

Он должен быть идеальной формы, чтобы расположить на равном удалении друг от друга фрезы, оптимальное количество которых – 3 штуки.

Можно использовать и больше, но в таком случае нагрузка на аппарат будет чрезвычайно высока.

Оптимальная мощность двигателя для использования его в качестве агрегата культиватора – 2 лошадиных силы или более. Такие триммеры выпускает компания Husqvarna, их стоимость составляет 9 550 руб.

Несколько дешевле модель DDE GB 32 RD.

Сборка самодельного культиватора

Его мощность составляет 1,4 л. с. Он также подойдет для использования в качестве агрегата культиватора.

Один из самых важных этапов работы – подсоединение основы с фрезами к триммеру.

Данная операция существенно упрощается, если на конце вала имеется обратная резьба, к которой оснастка просто прикручивается. Именно такой моделью является триммер DDE GB 32 RD.

В подобном случае на стальную трубку приваривается гайка нужного диаметра. Также существуют триммеры, внутри вала которых имеется резьба.

Как изготовить культиватор из дрели своими руками

Если в огороде требуется выполнять работы культиватором, но делать это нужно с большой точностью, можно изготовить рассматриваемый инструмент из обычной дрели. Для этого потребуется совсем немного:

• рабочая дрель;
• стальной стержень, который сможет обжать патрон имеющейся дрели;
• фрезы.

Также необходимо наличие инструмента для обработки металлических поверхностей:

• болгарка;
• наждак;
• сварка.

Предварительное составление чертежей для культиватора, изготавливаемого своими руками, не требуется.

Стальной стержень, оптимальный диаметр которого составляет 10 мм, будет выступать в роли вала, передающего вращение от двигателя дрели через патрон к фрезам.

В качестве фрез может выступать любой листовой металл, если его толщина и твердость позволяют работать с проблемными почвами.

Также можно использовать обычные металлические уголки, которые имеют ширину 10 мм и длину 100-150 мм. Из них при помощи болгарки изготавливают обычные плоские прямоугольники.

После этого можно смело вставлять полученную конструкцию в патрон дрели и выполнять работы по обработке огорода, приусадебного участка.

О пользе мотоблока в подсобном хозяйстве сказано немало. Если позволяют средства – его покупают. Если есть желание сэкономить – изготавливают самостоятельно.

На первый взгляд – это сложное техническое устройство, которое можно сделать лишь в заводских условиях. На самом деле, самодельный мотоблок с редуктором от «Муравья», довольно часто встречается во дворах доморощенных фермеров.

Если понимать конструкцию, и иметь в доме элементарный набор слесаря:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• сверлильный инструмент.

то можно построить самоходного железного коня буквально из подножных материалов. Для этого необходимо понимать, как работает конструкция.

Устройство мотоблока. Основные элементы конструкции

1. Рама или станина. На ней крепится двигатель, система передачи крутящего момента на колеса, подвеска и тяговое устройство для навесного оборудования;
2. Силовой агрегат. Его мощность может быть небольшой, от 5 до 10 лошадиных сил. Применяются двигатели от мопедов, мотоциклов, компрессоров и даже бензопил;
3. Подвеска. Как правило, примитивная. Состоит из самодельных колес или готовых от сельхозтехники. Иногда используются автомобильные или мотоциклетные. Может быть осевой или портальной;
4. Редуктор для мотоблока. Одна из важнейших частей конструкции. Предназначен для уменьшения оборотов приводного вала с одновременным линейным увеличением крутящего момента. Довольно часто в качестве редуктора используют коробку передач от автомобиля или мотороллера.

Однако наилучшим вариантом будет самодельный редуктор. Его не надо сопрягать с силовой установкой, так как расчет делается под конкретные задачи, и вы не ограничены готовым техническим решением.

Как сделать редуктор на мотоблок своими руками

Для начала необходимо определиться с параметрами силовой установки. В технических характеристиках указано число оборотов коленчатого вала. Это первая величина, которая нужна для расчетов. Цифра эта не постоянная, при добавлении «газа» обороты увеличиваются. За базовую величину принимаются холостые обороты + 10%.