Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера - не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм - типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала - на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку - лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки - они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того - ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию - заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол - материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Как выбрать способ утепления

Этот вопрос надо разрешить в первую очередь - способ утепления. Чтобы сделать эффективное утепление жилища, следует понять сам процесс пошагово и его результаты, после чего уже принимать решение. В прежние времена, чтобы сделать дом теплым, особо не заморачивались, да и возможностей, соизмеримых с нынешними, не было - поэтому просто-напросто увеличивали толщину стен. Ныне современные теплоизолирующие материалы, появившиеся в огромном разнообразии на рынке, стали доступны каждому, так что необходимости наращивать толщину стен нет. А вот изучить плюсы и минусы новых материалов и технологий необходимо.

Из отчаявшихся на такой шаг, как теплоизоляция изнутри, мало кто всерьез представляет себе сложности такого варианта.

Легкие и по весу и по монтажу материалы, имеющие высокую морозостойкость и низкую теплопроводность, сегодня уже вовсю применяют не только при возведении новых сооружений, но также и при реконструкции существующих. Наружное утепление здания с помощью современных технологичных материалов позволяет не только свести к минимуму тепловые потери, но и предохранить здание от воздействия ультрафиолета, осадков и перепадов температуры «за бортом», а значит, сэкономит средства на обогрев и срок эксплуатации заметно продлит. Конечно, это при условии качественного проведения работ.

Проблемы вроде образования мостиков холода, вымокания стен и образования грибковых инфекций могут быть следствием нарушения технологии. В итоге неизбежно понизится эффект от всей проведённой работы, а также уменьшатся сроки службы и теплоизоляционных материалов, и в целом здания, что влечет новые затраты.

Как происходят потери тепла в деревянном доме

Стены деревянного дома имеют естественные зазоры и щели, которые необходимо заделать

Процесс имеет определенный алгоритм. Вообще дерево само по себе является отличным теплоизоляционным материалом. Стены из древесины в силу ее природной структуры свободно «дышат», отлично храня тепло и создавая максимально благоприятный микроклимат для людей в жилище. И все же тепло уходит - через места соединения, межвенцовые щели, а также через углы, перерубы, двери и окна. К тому же с временем материалы дают естественную усадку под вилянием разных, в т.ч. погодных, факторов. Образуются дополнительные зазоры и щели. Так природная подвижность дерева, являясь его достоинством, оборачивается недостатком, когда дело касается герметичности. Так возникает необходимость в теплоизоляции всех возникших свищей.

Если все-таки утепляем изнутри

Несмотря на тот очевидный факт, что утеплять помещение изнутри технически нам обычно проще, данный вариант широкого распространения не получил. Этому имеется несколько аргументированных оснований. И сокращение площади здесь не самое страшное.

Какие моменты надо учесть

Стены, утепленные внутри, толком не прогреваются, а перепады температур ведут к такой ситуации, когда из-за воздействия температурного перепада точка росы перемещается в теплоизоляционные слои, т.е. в утеплитель, в результате чего в помещении становится сыро и порой на стенах даже оседает конденсат водяного пара, что может спровоцировать губительный для деревянного дома грибок, появится плесень. Отчасти спасти ситуацию помогает устройство пароизоляции с помощью пленки, но в этом случае, дабы чтобы не складывалось ощущения, что проживаешь в полиэтиленовом пакете, нужно заранее позаботиться об эффективной принудительной вентиляции в помещении.
Можно избежать нежелательных последствий, если существенно нарастить толщину утеплителя, что обычно вызывает сопротивление владельцев дома, ведь жилая площадь за счет этого заметно сокращается.

Схема внутреннего утепления

Утепление дома изнутри требует определенной последовательности шагов. На схеме:
1. Система пароизоляции;
2 . Теплоизоляция;
3. Гидроизоляция;
4. Обшивка вагонкой.

С чего начать

Первым долгом перед утеплением деревянного дома, будь то наружное или внутреннее, надо определить, из какой породы дерева сооружение сложено. Разная древесина обладает разными характеристиками теплоизоляции, от чего и затраты на утепление могут быть разными. Важно также найти и устранить явные огрехи вроде щелей, трещин в бревнах, дефектов набивки утеплителей.

После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Если недостаточно наружного утепления, нередко выбирают комбинированный вариант.

Изнутри стены утепляются, как правило, в теплый сезон - в весенне-летний период. Утепляется свежепостроенный дом после его окончательной усадки, т.е. спустя год после завершения строительства. Особое внимание необходимо уделить оконным конструкциям и дверям - через них уходит немало тепла из помещения.

Требования к материалам

Теплоизоляционные показатели и не только

Утепляют деревянный дом изнутри, как правило, нынче с помощью современных синтетических утеплителей. Основные требования к ним просты: устойчивость к возгораниям и высокие теплоизоляционные качества.

Эковата

Одним из популярных материалов стала в последние годы так называемая эковата. Материал напыляется целостныv теплоизоляционныv слоtv, который, плотно примыкая к бревнам, брусу, отлично заполняет все имеющиеся пустоты и щели, предотвращая возможное продувание стен. Утеплившись эковатой, можно вполне обойтись без дополнительного конопачения бревенчатого дома.

Структура эковаты такова, что внутренняя влага из помещения может относительно беспрепятствено между волокнами, не ухудшая теплоизоляционные свойства системы. При этом межволоконные пространства остаются сухими и на поверхности стен не конденсируются избыточные водяные пары. То, что в эковате не скапливается влага, плюс минеральные антисептики в ее составе исключают плесень и грибковую инфекцию на стенах помещения. Эковата с успехом применяется для утепления и снаружи и внутри. Главный ее козырь в том,что у дома сохраняется способность свободно «дышать».
Эковату можно нанести специальными приспособлениями профессионально, но можно сделать это и вручную. Посмотрите на эту тему видео:

Базальтовая вата, стекловата

Применением других видов минераловатных издений, таких как базальтовая вата или стекловата, казалось бы, тоже призваны решать такие же проблемы по теплоизоляции, с чем они успешно справляются. Теплоизоляционные показатели данных материалов тоже неплохи, но с использованием их во внутреннем утеплении сложнее бывает справиться с такой проблемой, как попадание влаги внутрь утеплителя, а это существенно ухудшает теплоизоляционные качества материала. В данном случае не обойтись без пароизоляционной пленки в качестве гидрозатвора для обеспечения внутренней вентиляции с целью устранения излишней влажности.

Пенополистирол

Утепление при помощи пенопластовых (пенополистирольных) плит тоже распространено. Несомненными достоинствами экструдированного пенополистирола являются его упругость и легкость. Хорошие теплозвуколирующие и звукоизолирующие качества пенопплистирола позволяют использовать довольно тонкие плиты, т.е. процесс не отражается на полезной площади помещения. И что немаловажно, технологии утепления пенополистиролом неизменно улучшаются, улучшая его характеристики.

Внутристенное утепление

Деревянные стены иногда утепляются способом так называемого внутристенного утепления. Здесь нужна специальная технология. Для утепления внутри стены надо использовать утеплители, устойчивые к деформации. Таковы льноватин, льняная и пеньковая пакля. Естественно, данный способ возможен лишь на начальном этапе строительства. Утеплитель закладывают во внутристенные пространства, т.е. между двух стенок. Наиболее приемлемым способом утепления признана «теплая» штукатурка, которая обладает хорошими теплоизолирующими качествами. Как выполняется работа, рассказано ниже.

Вначале готовится поверхность. Если на поверхности стен сохранились остатки штукатурки, ее надо убрать. На стены закрепляется специальный каркас арматуры - это основа для нового слоя. На данный каркас крепится металлическая сетка 5×5 см. Собственно оштукатуривание стен проводится в 3 этапа:

1. Нанесение на стены обрызгиванием раствора для заполнения щелей и пустот.
2. Затем наносится грунт, с его помощью выравнивается поверхность стен. Этот слой штукатурки толще предыдущего.
3. Финишные слой - накрывающий, когда тонким чистым просеянным песком выполняется чистовая отделка.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

• укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
• поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Если вы собрались самостоятельно выполнять утепление деревянного дома изнутри, рекомендую ознакомиться с этой статьей. Мы подробно рассмотрим все основные нюансы и тонкости этой процедуры, о которых вам вряд ли расскажут на других ресурсах.

Несколько слов о выборе утеплителя

Прежде всего домашних мастеров интересует — чем утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из основных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность . Соответственно, эти качества желательно сохранить.

Дерево, как известно, является горючим материалом. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.

Учитывая эти моменты, можно использовать следующие материалы для утепления дома:

• минеральную вату;
• экструдированный пенополистирол;
• эковату.

Минвата

Минеральная вата – это наиболее распространенный утеплитель.

Он отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим своим свойствам:

• хорошие теплоизоляционные качества — 0.032 — 0.048 Вт/мК ;
• экологичность;
• хорошая паропроницаемость;
• пожаробезопасность – минвата не только не горит, но и противостоит распространению огня;
• продается в виде матов и рулонов, благодаря чему с минватой удобно работать.

Следует отметить, что только базальтовая вата является экологичной. Кроме того, она наиболее термоустойчива. Поэтому для утепления деревянного дома используйте именно ее .

Правда, цена базальтовой ваты несколько выше каменной ваты и стекловаты:

Марка	Стоимость за 1м3
Isoroc Изоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Эковер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение на коже, хотя в меньшей степени чем, к примеру, стекловата. Но, в любом случае, при работе с ней желательно защитить глаза и органы дыхания.

В целом же, на мой взгляд, базальтовая вата – это самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол — это разновидность обычного пенопласта.

Благодаря особой технологии изготовления он обладает более высокими характеристиками, чем пенополистирол:

• высокая прочность — 0,2-0,5 Мпа против 0,07Мпа у пенопласта;
• теплопроводность ниже, чем у минеральной ваты — 0,028-0,034 Вт/мК;
• в процессе изготовления производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирены, благодаря чему материал соответствует классу горючести Г1 (слабо горючий материал). Правда, это относится лишь к утеплителю от известных производителей;
• устойчив к воздействию влаги, поэтому при монтаже не требует гидро- пароизоляции;
• не вызывает раздражения на коже.

Вместе с тем, пеноплекс имеет и некоторые недостатки:

• паропроницаемость очень низкая, поэтому лучше не использовать пеноплекс для утепления стен дома. В то же время он будет неплохим решением для теплоизоляции пола, так как не боится влаги;
• высокая стоимость – пеноплекс на сегодняшний день является одним из наиболее дорогих теплоизоляционных материалов.

Ниже приведена стоимость на некоторые распространенные марки экструдированного пенополистирола:

Эковата

Эковата является относительно новым теплоизоляционным материалом, который в последнее время становится все более популярным.

К его достоинствам относятся следующие моменты:

• экологичность – материал изготавливается на основе древесных волокон;
• паропроницаемость;
• благодаря специальным добавкам, которые имеются в составе эковаты, утеплитель является пожаробезопасным, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
• обладает низкой теплопроводностью 0,031-0,040 Вт/м*K;
• низкая стоимость – от 1200 руб. за куб.

Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельной работе можно выполнить данным материалом лишь утепление пола или потолка.

Вот, и все самые распространенные утеплители, которые используют для утепления деревянных домов. Правда, существуют еще материалы, которые наносятся в виде пены, к примеру, пенополиуретан. Однако, самостоятельно выполнить ими утепление не получится, поэтому рассматривать их не будем.

Технология утепления

Процесс утепления деревянного дома включает в себя три основных этапа:

Теплоизоляция пола

Чтобы самостоятельно утеплить пол, вам понадобятся такие материалы:

• один из утеплителей, о которых я рассказал выше;
• пароизоляция;
• рейки и доски – понадобятся в том случае, если между лагами отсутствует черновой пол;
• антисептическая пропитка для древесины.

Инструкция по утеплению пола выглядит так:

1. если пол уже эксплуатировался, нужно демонтировать деревянный настил;
2. далее надо выполнить черновой , если, конечно, он отсутствует. Для этого закрепите снизу на стропилах черепные бруски и сверху уложите на них доски;
3. далее все деревянные элементы пола обработайте антисептиком, чтобы защитить их от биологических воздействий ;

1. затем выполняется укладка пароизоляционного барьера поверх стропил и чернового пола. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга сантиметров на 10. Стыки обязательно проклейте скотчем.
   Как я уже говорил выше, в случае утепления пола экструдированным пенополистиролом, пароизоляцию можно не использовать;

1. далее нужно уложить теплоизоляцию. Если для этих целей используются минеральные плиты или пеноплекс, расположите утеплитель вплотную к лагам. Кроме того, следите, чтобы не образовались щели между плитами утеплителя;

1. затем нужно уложить еще один слой паробарьера;
2. в завершение работы надо настелить доски, закрепив их на лагах гвоздями или саморезами.

Надо сказать, что точно так же выполняется теплоизоляция перекрытия чердака, с той лишь разницей, что утеплитель укладывается между балок перекрытия.

Теплоизоляция стен

Следующий этап – это утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к данной процедуре надо лишь, если это действительно необходимо.

Гораздо целесообразней утеплять дом снаружи.

Дело в том, что внутреннее утепление содержит ряд недостатков:

• утеплитель хоть и не значительно, но все же отнимает полезное пространство в помещении. Для больших домов это, конечно, не критично, а вот в маленьких домиках, к примеру, садовых, уменьшение пространства может быть весьма заметным;
• после утепления стен изнутри они полностью перестают обогреваться;
• между утеплителем и стеной образовывается влага, которая приводит к отсыреванию поверхности и, соответственно, снижению долговечности строения .

Если же утепления изнутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая позволит минимизировать все негативные последствия от данной процедуры.

Итак, для утепления стен необходимо подготовить такие материалы:

• антисептическую пропитку для дерева;
• межвенцовый утеплитель;
• деревянные рейки;
• паробарьер;
• теплоизоляционный материал;
• отделочный материал – вагонку или, к примеру, гипсокартон.

Процесс утепления стен можно поделить на четыре основных этапа:

Чтобы подготовить своими руками стены к утеплению, нужно выполнить следующие действия:

1. поверхности стен надо обработать пропиткой, чтобы предотвратить гниение древесины, защитить ее от воздействия влаги и прочих негативных факторов;

1. если дом выполнен из брусьев или бревна, обязательно нужно утеплить межвенцовые щели, заполнив их паклей, джутовым утеплителем иди другим подходящим материалом.

Теперь надо обустроить вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не отсыревали .

Делается оно следующим образом:

1. закрепите на стенах рейки в горизонтальном положении. Их толщина должна составляет не менее 1,5-2 см.

Установите их на расстоянии 0,5м по вертикали, и 2-3 см по горизонтали. При этом старайтесь расположить их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Незначительные отклонения допускаются, так как плоскость каркаса можно подкорректировать на этапе установки стоек;

1. затем к рейкам надо прикрепить пароизоляционную мембрану. Она должна располагаться внатяжку, чтобы образовался вентиляционный зазор. Стыки мембраны проклейте скотчем;
2. чтобы вентиляционный зазор работал, нужно обязательно просверлить в стене отверстия снизу возле цоколя, и сверху под козырьком.

Теперь приступаем к сборке каркаса:

1. брусья, которые будут служить стойками, необходимо нарезать по высоте комнаты;

1. подготовленные брусья нужно закрепить на рейках. Если их толщина ровняется толщине утеплителя, стойки можно расположить вплотную к рейкам при помощи металлических уголков и саморезов. Если же брусья тоньше, их следует зафиксировать на подвесах, при этом толщина каркаса должна равняться толщине утеплителя.
   Расстояние между стойками сделайте таким, чтобы утеплитель плотно к ним прилегал. К примеру, если для утепления используются минеральные маты, шаг стоек можно сделать на два сантиметра меньше ширины матов.

Чтобы стена получилась ровной, вначале установите вертикальные стойки (обязательно по уровню) по краям стены, т.е. возле углов, после чего натяните между ними нити . Это позволит вам выставить промежуточные стойки в одной плоскости с крайними брусьями;

1. теперь выполняем укладку утеплителя в каркас. Чтобы утепление стен в деревянном доме изнутри получилось эффективным, старайтесь чтобы между плитами не возникали щели. Кроме того, расположите плиты вплотную к потолку и к стенам.
   Если щели все же образовались, их обязательно надо заполнить обрезками минваты;

1. затем к стойкам надо прикрепить пароизоляционную мембрану. Чтобы закрепить ее, можете воспользоваться строительным степлером.
   Полосы мембраны обязательно расположите внахлест, а стыки проклейте скотчем;
2. поверх мембраны закрепите деревянные рейки толщиной около двух сантиметров. Они обеспечат необходимый зазор между обшивкой и пароизоляционной мембраной.
   Имейте в виду, что обрешетка должна располагаться перпендикулярно пластиковым или вагонке.

Чтобы обеспечить хорошую шумоизоляцию в жилье, следует выполнить минватой утепление внутренних стен, т.е. перегородок. Принцип монтажа утеплителя такой же, как и при утеплении несущих стен.

Теперь надо обшить каркас. Обычно для этих целей используют деревянные отделочные материалы – вагонку или блок-хаус.

Их монтаж осуществляется следующим образом:

1. вагонку чаще всего устанавливают вертикально, поэтому доски предварительно надо нарезать по высоте помещения;
2. первая вагонка устанавливается так, чтобы шип был направлен к углу. Для ее фиксации со стороны шипа в пласть вкручиваются саморезы.

Со стороны паза вгонку также можно закрепить саморезами, которые вкручивают в нижний гребень паза. Еще проще и быстрей выполнить фиксацию при помощи специальных крепежей – кляймеров;

1. последующая доска соединятся в замок с предыдущей и крепится к каркасу со стороны паза. Последняя на стене доска обрезается по ширине, и состыковывается с предыдущей. Со стороны угла вагонка фиксируется к каркасу саморезами, которые вкручиваются в пласть;

1. в завершение работы на углы монтируются деревянные уголки. Они скроют стыки вагонки и шляпки саморезов.

На этом утепление стен внутри дома завершено.

Теплоизоляция потолка

Как я уже говорил выше, утепление потолка можно выполнить со стороны чердака. Однако, иногда возникает необходимость в монтаже утеплителя изнутри.

Если у вас подобная ситуация, нужно подготовить следующие материалы:

• плитный утеплитель;
• деревянные рейки;
• пароизоляционная мембрана.

Монтаж утеплителя осуществляется следующим образом:

1. если на чердаке отсутствует настил, его нужно выполнить. Доски или другой материал, который используется в качестве настила, следует закрепить на балках перекрытия при помощи гвоздей или саморезов;
2. затем со стороны помещения следует прикрепить пароизоляционную мембрану к балкам перекрытия и настилу;
3. далее пространство между балками надо заполнить теплоизоляционными плитами. Чтобы зафиксировать их, можно закрепить перпендикулярно балок рейки. Также можно прибить гвоздики к нижним боковым поверхностям балок, и натянуть межу ними нити или проволоку;
4. после утепления перекрытия надо закрепить еще один слой пароизоляции ;

1. затем выполняется обрешетка и монтируется потолочный материал. Также можно сделать каркас и обшить потолок гипсокартоном.

Вот, собственно, и вся информация о том, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.

Вывод

Ознакомившись с технологией, вы можете смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как вы видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. По всем вопросам вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Утепление деревянного дома изнутри применяется гораздо реже, нежели утепление снаружи. Причинами непопулярности внутреннего утепления являются следующие: хоть и незначительное, но уменьшение жилого пространства дома; можно легко испортить микроклимат внутри при неумелом проведении процедуры, а это повлечет за собой ненужную влажность воздуха.

При утеплении перекрытий в деревянном доме между утеплителем и пароизоляцией необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 50 миллиметров.

Тем не менее если принято решение , то работы необходимо проводить, соблюдая всю последовательность работ и технологии.

Сама процедура мало отличается от теплоизоляции деревянного дома с улицы.

Причинами появления холода в деревянном доме считают:

• возникновение щелей между брусками ввиду усушки, неверной заделки и проч.;
• недостаточную толщину теплоизолятора с улицы;
• неправильный монтаж.

Разновидности современных материалов, выступающие утеплителями

Схема утепления деревянных стен.

Виды утеплителей:

• минеральная вата базальтовая, выпускаемая в листах различной размерности или в рулонах;
• стекловата – чаще служит утеплителем для пола;
• пенополистирол – универсальный утеплитель для всех поверхностей;
• изоплат – древесноволокнистые или льняные плиты 12-25 мм толщиной для пола, стен и потолка.

Изоплат – универсальный теплоизоляционный материал для внутреннего утепления стен. Он легок и надежен в укладке плит, которые вставляются между каркасом обрешетки, прикрепляясь шурупами. Плиты его заделывают вагонкой, красят или оклеивают обоями.

Если выбран пенополистирол в качестве утеплителя брусового дома изнутри, то важно помнить, что сам по себе он является самодостаточным гидроизолянтом. Использовать другие средства гидроизоляции стен вкупе с пенополистиролом нет надобности. Однако материал любят грызуны. Поэтому во избежание появления мышей в доме предпочтительнее утеплить деревянные стены изнутри минватой или изоплатом, половицы – стекловатой или изоплатом.

Вернуться к оглавлению

Технология представляет собой выполнение нескольких операций

Схема утепления внутри деревянного дома.

Изнутри:

1. Подготовка поверхности стен.
2. Законопачивание щелей.
3. Формирование пароизоляции.
4. Установка обрешетки на несущих поверхностях стен.
5. Монтаж утеплителя и работы по его герметизации.
6. Создание системы вентиляции.
7. Отделка дома внутри.

Подготовительные процедуры

Перед началом утепления дома изнутри первым делом проводят поверхностное очищение несущих стенок от запыления. Затем дерево тщательно обрабатывают эмульсионной жидкостью против насекомых и еще одной жидкостью против , а также наделяющей дерево большей устойчивостью против горения.

Важно заострить внимание на поверхностной проводке и той, которая убрана в специальные кожухи. Проводку отделяют от стен полностью.

Законопачивание щелей

Схема утепления фундамента деревянного дома.

После очищения и огнебиозащиты изнутри начинают законопачивать щели. Если в целом говорить о конопатке дома из бруса, то в будущем будут выполнять вторичную конопатку. Только она будет неодинаковой по времени для дома из бруса, в котором никто не проживал, и для дома, в котором начали жить сразу же после застройки. В первом случае выжидают 1 год, а во втором конопатят щели через два-три года. Это объясняется неодинаковой степенью усушки в этих двух случаях.

Щели конопатят, используя преимущественно джутовое волокно. Используя специальную тонкую стамеску, джутом забивают щели при наличии таковых. Иногда щели образуются достаточно крупными. Тогда целесообразно применять ленточную паклю, скручиваемую в небольшой валик. Щель и изнутри, и снаружи заполняют джутом до того момента, пока волокно перестанет помещаться. Небольшие свисающие или выпирающие клочки оставляют как есть.

Формирование барьера пароизоляции

После всех работ по теплоизоляции деревянная поверхность дома изнутри, выполненная из брусьев, будет находиться между двумя слоями теплоизоляции (внутренним и наружным). Это приведет к неизбежному увеличению уровня влажности, создавая эффект парника, так как дом дышать перестанет.

Влажность можно убрать, лишь создав принудительную вентиляцию. Главный нюанс здесь – исключить отсыревание древесины и ее последующее загнивание.

Схема конструкций перекрытий в деревянном доме.

Для предотвращения этого на всю поверхность утепляемой стены перед монтажом теплоизолятора крепят гидро- и пароизоляционную пленку. Рифленой стороной пленку располагают к поверхности брусьев. Такое размещение пленочного покрытия защитит дерево от влаги и даст возможность несколько дышать древесине, выводя излишки влажности.

Установка обрешетки на несущих поверхностях стен

Обрешетку, предназначение которой – удерживать минеральную вату, выполняют из деревянных брусков. Обрешетку выполняют из металлопрофиля только в том случае, когда планируют обшивку гипсокартоном марки ГКЛВ, где “В” означает “влагостойкий”.

Для формирования правильных и ровных углов угловые стойки сколачивают заблаговременно. Делают замер высоты комнаты и нарезают деревянные бруски (100х50 мм сечением).

После этого отрезают брусок такой же длины, но с сечением 50х50 мм. Последний прикрепляют к кромке бруса 50х100 мм при помощи саморезов таким образом, чтобы получилась стойка в форме буквы «Г». Для каждого угла комнаты делают по одной стойке. Непосредственно в углу их закрепляют при помощи саморезов. Вертикальное расположение при этом контролируют с помощью уровня.

После закрепления стоек на углах к поверхности стены, между ними расположенной, монтируют с шагом 50-60 см бруски по вертикали с сечением 50х50 мм. Все бруски обрабатывают жидкостью, защищающей от гниения и горения.

Вернуться к оглавлению

Монтаж утеплителя и работы по его герметизации

Схема утепления чернового пола в деревянном доме.

Установив обрешетку, начинают укладывать минеральную вату. Для начала рулон раскручивают и отрезают полоску минеральной ваты по высоте. Ширина полоски должна на 2 см превышать межбрусковый промежуток по вертикали.

Затем отрезок минеральной ваты размещают между брусками, фиксируя к поверхности стены при помощи анкеров с круглыми большими шляпками. Этот вид работ требует присутствия напарника, который поможет держать или закреплять вату.

После заполнения межобрешеточного пространства минватой в один слой поверх брусков крепят второй слой утеплителя. На вату крепят слой гидропленки, накладывая рифлением на утеплитель. Помимо функции защиты от влаги пленка здесь будет выполнять еще одно назначение – препятствовать попаданию в пространство деревянного дома мелких частиц минваты.

Создание системы вентиляции

Как упоминалось выше, после проведения работ по внутреннему утеплению брусового дома влажность внутри него существенно возрастет.

Схема пароизоляции стен деревянного дома.

Чтобы обеспечить нормальный микроклимат, нужно обеспечить принудительную вентиляцию во всех комнатах.

Прямые вытяжки наружу ставить недопустимо. Необходимо создать связанную в одну цепь систему воздуховодов. Любой осевой вентилятор средней и даже малой мощности может выполнять роль нагнетателя. В зимний период достаточно будет включать самодельное устройство вентиляции на полчаса в день, чтобы создать оптимальную влажность в помещениях.

Отделка стен

После прикрепления второго слоя пароизоляционной пленки начинают отделывать стены. Пленку прикалывают к брускам, используя степлер и скобы, что даст возможность поверх скоб прикрепить рейки 30х40 мм на пленку. Такие рейки имеются в продаже.

Смонтировав такой брусок, по нему осуществляют обшивку деревянной вагонкой с ярко выраженной текстурой. Утепление дома с последующей обшивкой вагонкой позволит не утратить первозданный вид интерьера из дерева. Вместо вагонки можно установить горизонтально планкен, что тоже будет вполне удачным решением, так как этот материал с виду напоминает небольшой брус.