Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Срок службы дома во многом зависит от прочности и надежности кровли, а достигаются это применением качественных кровельных материалов. Одним из таких материалов является битумная черепица, и сегодня я расскажу, как провести монтаж гибкой черепицы своими руками, в соответствии с технологией и познакомлю с некоторыми нюансами этого процесса.

Подготовительный этап: расчет материалов

• Расчет гибкой черепицы производится исходя из площади поверхности кровли, плюс запас 10%, так как в процессе работы отходы материала составляют от 3 до 7%.
• Мастика приобретается из расчета использования:
  • ендовы – 200г/м;
  • торцов – 100г/м;
  • узлов примыкания – 750г/м.
• Кровельные гвозди с гальваническим покрытием – 80 грамм на 1 кв. м. (9 мм шляпка, длина 3 см, 3 мм диаметр стержня).

Для устройства кровли из битумной черепицы также понадобятся:

• Паро- и гидроизоляционные мембраны;
• теплоизоляционный материал (минеральная вата, экструдированный пенополистирол или другой вид утеплителя);
• двухсторонний скотч;
• материал для устройства основания под битумную черепицу (ДСП, OSB-3, ФСФ, доска);
• деревянные брусья для контробрешетки.
• подкладочный ковер.

Расход материалов рассчитывается исходя из площади крыши, плюс 10%-ый запас.

Важно! Стропильная система должна быть прочной, так как вес пирога мягкой кровли получается достаточно большой.

Подготовив все необходимое, можно переходить к этапу устройства основания и собственно монтажу кровли из битумной черепицы.

Подготовка основания

Технология монтажа гибкой битумной черепицы предусматривает несколько этапов, выполнение которых производится в определенной последовательности.

Важно! Перед началом работ все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептическим средством, для предотвращения его порчи, поражения грибком или плесенью, а также насекомыми.

После того как основание под гибкую черепицу будет готово, можно переходить к укладке подкладочного ковра под битумную черепицу.

Нюансы работы с подкладочным ковром

На данном шаге важно учесть угол наклона кровли – от этого будет зависеть техника монтажа и необходимое количество подкладочного ковра:

• При уклоне скатов крыши в 12–18 градусов, подкладочный ковер монтируется сплошным полотном.
• При уклоне кровли свыше 18 градусов, подкладочным материалом можно обшить только свесы карнизов, ендовы, и сопряжения скатов, однако рекомендуется все же делать сплошной ковер по всей кровле.

Сначала застилаются ендовы, затем полосы материала укладываются двумя способами:

• горизонтально, начиная снизу и поднимаясь к коньку крыши – перекрывая нижнюю полосу, верхний предотвращает затекание влаги;
• вертикально – ковер раскатывается сверху вниз. Крепление производится гвоздями на коньке, затем материал натягивается и крепится в районе свеса.

Нахлест полос гидробарьера должен быть 15 см в стороны и 10см в длину. Места стыка дополнительно промазываются битумной мастикой (если на рулоне нет специального клеевого слоя), а также фиксируется при помощи гвоздей с шагом в 25 см.

Важно! Нанесение мастики должно производиться тонким слоем, не более 1 мм. При необходимости разбавления битумной мастики нужно не переусердствовать с растворителем – пренебрежение этим требованием грозит тем, что битумное покрытие может вздуться.

Монтаж карнизных планок

Укладка карнизных и торцевых планок выполняется для предотвращения деформации материала под воздействием на него температурных перепадов и защиты деревянных конструкций от неблагоприятных факторов внешней среды.

Металлические карнизные планки устанавливаются с нахлестом 5 см, и крепятся гвоздями или шурупами в шахматном порядке с шагом в 10–15 см. Места стыков фиксируются двумя шурупами или гвоздями.

Со стороны торцов крепление планок осуществляется аналогичным образом.

Так как гонт имеет небольшие размеры, в процессе установки ряды черепицы могут быть уложены неровно. Чтобы исключить такую возможность выполняется предварительная разметка на поверхности кровли.

• по краям крыши сверху вниз, при помощи уровня, мелом или маркером прочерчиваются две вертикальные прямые;
• затем, перпендикулярно им, проводятся продольные прямые с шагом в 25 см.

Обустройство ендовы

Когда подкладочный ковер готов, и торцевые планки установлены, ендовы застилаются специальным ендовым ковром, который подбирается в соответствии с окрасом черепицы. Фиксация ковра производится при помощи битумной мастики, которая распределяется по периметру полотна. Ширина слоя мастики составляет 10-15 см. Дополнительно ендовый ковер фиксируется кровельными гвоздями с шагом 15 см. Подробно этот процесс освещен на видео ниже:

Отделка ендовы должна начинаться со ската, который имеет наиболее пологий угол, или со ската с меньшей длины. На ковре, параллельно оси ендовы, необходимо прочертить или отбить две линии:

• первую на расстоянии 5-7см – эта будет так называемая линия желоба, по которой будут обрезаться гонты;
• Вторую на расстоянии 30 см. от оси – по этой линии будет забиваться последний гвоздь, то есть нельзя механически крепить черепицу ближе 30см к оси ендовы.

Гонты черепицы, достающие до первой линии, обрезаются, а их верхние края подрезаются под углом 45 градусов. На черепицу и ендову наносится мастика, после чего они прижимаются друг к другу. По второй линии происходит крепление гвоздями.

Для кровли с углом наклона менее 45 градусов, один гонт прибивается пятью гвоздями. При угле ската более 45 градусов крепление производиться не менее чем на 8 гвоздей.

Технология укладки карнизной и рядовой черепицы

По технологии укладки гибкой черепицы начинать монтажный процесс необходимо с нижней части ската (с отступом от него 2-3 см). Первый ряд может укладываться двумя способами:

• с использованием специальной карнизной черепицы;
• при отсутствии таковой, от рядовых гонтов обрезаются лепестки, и получившиеся полосы используются как карнизные элементы.

Крепление полосы выполняется гвоздями (отступ от края должен быть не меньше 25 мм, как на фото выше), либо, если монтаж осуществляется в холодную погоду, гонт прогреваются строительным феном и приклеиваются к карнизной планке.

Обустройство примыканий к трубам

Для примыкания мягкой кровли к кирпичной трубе существует несколько способов. Первый – установить фартук из металла, который соответствует материалу и цвету гибкой черепицы. В продаже имеются специальные наборы, включающие в себя все необходимое для установки.

Второй – использовать куски ендового ковра, из которых вырезаются нижний, боковые и верхний элементы примыкания к трубе.

Предварительно в основание трубы укладывается плинтус или брусок треугольной формы, поверх которого заводится подкладочный ковер. Сама труба штукатурится и обрабатывается битумным праймером.

Устройство примыкания происходит параллельно монтажу рядовой гибкой черепицы:

• Гонт, примыкающий к нижней части трубы, обрезается по треугольной рейке, и крепится с основанию;
• Далее монтируется сначала нижний элемент примыкания, вырезанный из ендового ковра, по потом боковые и верхний элемент. Они промазываются мастикой и приклеиваются к трубе (на высоту не менее 30см) и подкладочному ковру (с нахлестом не менее 20 см);
• в кирпиче вырезается штроба, в которую вставляется металлическая планка примыкания (фартук). Ее крепление к трубе осуществляется механически, с помощью гвоздей, дюбелей или шурупов, а стык проклеивается полиуретановым герметиком;
• остальные рядовые гонты гибкой черепицы укладываются поверх элемента примыкания, приклеиваются к нему мастикой, и дополнительно крепятся гвоздями.

Весь этот процесс детально проиллюстрирован на видео:

В случае необходимости монтажа вентиляции или аэраторов, заделка круглых отверстий выполняется в соответствии с иллюстрацией ниже:

Укладка коньковых элементов

Устройство конька крыши из гибкой черепицы выполняется с помощью коньковых элементов. Последовательность действий следующая:

При необходимости дополнительной вентиляции, на коньке может быть установлен пластиковый коньковый аэратор. Он крепится к кровле длинными гвоздями, а сверху закрывается плитками черепицы.

В заключении предлагаю вам посмотреть видео, где подробно рассмотрены абсолютно все шаги по технологии монтажа гибкой черепицы:

Для отечественных застройщиков в последние десятилетия битумная черепица становится наиболее привлекательным кровельным материалом. Она с переменным успехом конкурирует только с металлическими, далеко позади остались штучные кровельные покрытия, в том числе и шиферные.

Чем больше знаний о материале, тем легче понимать те или иные требования по технологии укладки. Это позволит избежать многих досадных ошибок во время монтажа кровли и существенно повысить качество и долговечность покрытия.

Из чего состоит битумная черепица?

На рынке строительных материалов существует большое количество отечественных и зарубежных компаний, занимающихся производством гибкой черепицы. Есть много разновидностей покрытий, отличающихся не только дизайнерским видом, но и устройством: техническими характеристиками основания, особенностями модифицированного битума, формой гонтов, внешними защитными и декоративными покрытиями. Соответственно, немного отличается и технология монтажа, но для всех видов битумной черепицы есть несколько общих и обязательных для исполнения правил.

Основание

Мягкие кровли устанавливаются только на сплошную обрешетку.

Она может изготавливаться из плит ОСП, фанеры или тонких обрезных досок. Последний вариант самый дорогой и самый проблематичный с точки зрения технологии, не рекомендуется применять. Что касается фанеры и ОСП, то они полностью отвечают всем требованиям, а толщина регулируется шагом обрешетки.

За счет такого подхода можно влиять на стоимость конструкции. К примеру, настилать дешевые тонкие плиты на дешевые необрезные доски, а не дорогие толстые на дорогие рейки. Еще один нюанс надо иметь в виду. Многие строители требуют покупать для сплошной обрешетки под мягкую черепицу только водостойкие виды фанеры или ОСП , хотя такие материалы намного дороже обычных. Почему не стоит прислушиваться к их советам? Во-первых, обрешетка должна лишь выдерживать нагрузки на крышу, а не защищать ее от протечек. Во-вторых, протечки нужно немедленно устранять, никакие плиты их не ликвидируют. Чем раньше отремонтируется кровля, тем дольше будет эксплуатироваться здание. Долговечность и герметичность крыши никоим образом не зависит от влагоустойчивости сплошной обрешетки.

Климатические условия для монтажа

Большинство производителей утверждает, что их мягкую черепицу можно монтировать при температуре воздуха +5°С. Надо знать, что это минимальная температура, при которой показатели адгезии битумных мастик на минимально допустимом уровне, а он не гарантирует надежности фиксации. Кроме того, дневная температура +5°С с большой вероятностью свидетельствует, что ночью она опускалась ниже нуля. В таких условиях на поверхности фанеры или ОСП появляется иней, а прохладным днем влага не успевает полностью высохнуть. Возникнут большие проблемы во время герметизации мест примыкания к кровле дымоходов, вентиляционных труб и иных инженерных коммуникаций, расположенных на крыше. Не стоит рисковать качеством покрытия, работайте только в сухую и теплую погоду.

Доборные материалы

Качество гонтов мягкой черепицы оказывает влияние на внешний вид и надежность покрытия на ровных участках скатов. Но протечки чаще всего возникают не на ровных скатах, а в примыканиях, ендовах и т. д. Эти места герметизируются специальными доборными элементами и материалами, надо применять только качественную продукцию. Очень важно, чтобы все элементы и главное покрытия были от одного производителя. В сложных местах лучше перестраховаться, чем понадеяться на удачу и попытаться упростить рекомендованную производителем технологию.

Инструменты

Главное правило для всех профессионалов – инструменты должны быть в хорошем состоянии и в полном комплекте. Для установки мягкой черепицы понадобится дрель, шпатель, малярная кисть, ножницы по металлу, измерительные инструменты и отбивочная веревка. Желательно иметь специальный пояс, с ним намного удобнее работать, все необходимые инструменты всегда под рукой. Опытные строители знают, как много можно сэкономить рабочего времени, если все необходимое для монтажа в зоне досягаемости и на своем месте. Если технология укладки предусматривает горячее приклеивание, то нужно иметь фен для нагрева.

Правила хранения покрытия

Уже перед началом установки она вскрывается, гонты из различных пачек перемешиваются. Дело в том, что технология производства не позволяет делать полностью одинаковыми по оттенкам внешние покрытия, если их равномерно не перемешать, то на кровле будут заметны большие по площади разноцветные пятна, что существенно ухудшает внешний вид здания.

Подстилочные ковры хранятся в вертикальном положении.

Подготовка обрешетки

В нашем случае сплошная обрешетка из плиты ОСП толщиной всего 9 мм, для повышения несущей способности пришлось уменьшать шаг обрешетки. Если в дальнейшем планируется утепление крыши изнутри, то надо обязательно установить ветрозащиту и предусмотреть продухи для естественной вентиляции. Подготовьте материалы и инструменты, перемешайте гонты черепицы из различных пачек.

Важно. Никогда не работайте на крыше без страховки. Особенно если обрешетка сплошная, на ней нет реек, которые могут задержать падение. При отсутствии специального профессионального оборудования можно пользоваться обыкновенными веревками и поясами. Надо помнить, что все правила техники безопасности написаны чьей-то кровью.

Плиты нужно прибывать вразброс, это увеличивает устойчивость стропильной системы. Для фиксации можно использовать обыкновенные гвозди (быстро, прочно и дешево) или саморезы (долго, дорого, но модно).

Необязательно фиксировать плиты при помощи метизов из нержавеющих сплавов, на них не воздействуют атмосферные осадки. Длина гвоздей должна быть минимум на 2/3 превышать толщину скрепляемых материалов.

Но это утверждение очень спорное. Во-первых, плита, прочно прибитая большим количеством гвоздей, и так не сможет свободно расширяться, для этого она должна вырвать метизы. Во-вторых, она защищена подкладкой и гибкой черепицей, что почти полностью исключает прямой контакт с водой. В-третьих, если и появится какая-то протечка, то она имеет локальный характер и не может намочить всю плиту. Вывод – специально никаких зазоров выдерживать нет необходимости. Они есть – отлично, нет – не проблема. Если по технологическим причинам на некоторых участках плиты нужно плотно прижать – прижимайте. Если надо немного раздвинуть в стороны – пусть остаются щели.

Неопытные строители не знают, как на практике связать зависимость толщины плиты и шага обрешетки. Сделать это просто. Положите на стропильные ноги две рейки на расстоянии примерно 50 см, сверху плиту ОСП. С максимальным усилием нажимайте на нее рукой, если поверхность прогибается, то уменьшайте шаг обрешетки, если нет, то можно его увеличивать. Нет надобности делать долгие и сложные расчеты, параметры определяются всего за несколько минут.

Укладка ендов и подстилочного ковра

С этих операций начинается укладка мягкой черепицы. Нет большой разницы в технологии монтажа покрытий различных производителей и ценовых категорий. Если до конца разобраться с одним видом кровли, то без проблем можно работать с другими. Все работы следует начинать с проверки скатов. Надо узнать их длину и ширину, замерить диагонали. Оптимальный случай – кровля имеет идеальную прямоугольную форму. Если есть проблемы, то их нужно исправлять частично на стадии изготовления обрешетки, а частично во время непосредственного покрытия. Выбирать следует такое соотношение, чтобы после исправлений крыша имела симметричный вид.

Объект перед укладкой гибкой черепицы и монтажом плит ОСП-3

Шаг 1. Работы начинаются с ендов (стыков двух скатов). Настелите в них подкладочный ковер, он реализуется в наборе с кровлей. Цвет лицевой поверхности совпадает с цветом черепицы.

Ширина ковра не менее одного метра, по обеим сторонам должно быть примерно по 50 см защиты. Аккуратно выровняйте материал, не допускайте появления складок. Отрежьте лишние куски. После того как примерка закончена, следует промазывать битумной мастикой края и окончательно приклеивать ковер. Мастика должна быть качественной, ширина промазанной полосы не менее десяти сантиметров. Толщина слоя мастики примерно 1 мм, покрывайте материалом всю поверхность без пропусков, пользуйтесь шпателем из нержавейки соответствующей ширины.

Ендовный ковер приклеивается частями после примерки и проверки положения. Обращайте внимание, чтобы во время прижимания он не смещался. Прижимать можно руками или твердым резиновым валиком. Для гарантии прибейте его гвоздиками с широкими шляпками. Но делать это необязательно, ендовный ковер сверху закрывается подстилочным, а потом гонтами мягкой черепицы. Гвоздики вбивайте с шагом 20–25 см на расстоянии трех сантиметров от края.

Шаг 2. Расстилайте по основному скату подкладочный ковер снизу вверх. Обратите внимание на белые полосы, они должны быть вверху. В дальнейшем защитная бумага с этих полос снимается и приклеивается следующая полоса покрытия. Лента должна быть максимально ровной, фиксировать начинайте только после проверки положения по всей длине.

Практический совет. Если скат крыши имеет очень большие размеры, то можно сделать промежуточную фиксацию покрытия через каждые 2,5–3,0 м, но гвоздики не надо забивать до конца. Полностью забить их можно только после того, как рулон раскатан до края ската, а все складки удалены.

По краю ската аккуратно отрежьте излишки. Закрепите подстилающий ковер гвоздями, вбивайте их в обычном порядке по белой полосе, в дальнейшем это место закроется.

Шаг 3. Когда первая полоса зафиксирована, можно приступать к укладке второй. Внимательно следите, чтобы обе белые бумажные защитные ленты размещались друг против друга, постоянно проверяйте положение материала. Все в норме – снимайте защитную бумагу с обеих полос и приклеивайте покрытие. Если не хватает длины рулона, то место стыковки надо делать с нахлестом примерно 10 см и обязательно промазывать его битумной мастикой.

Таким же методом продолжайте накрывать всю обрешетку ската. На коньке надо ставить зазор для вентиляции пространства над утеплителем. Подстилочный ковер обязательно приклеивайте к ендовному, мы уже упоминали, что эти места самые опасные, здесь чаще всего появляются протечки.

Крепление карнизных и торцевых металлических планок

Это не только декоративные элементы, они выполняют важную техническую задачу – защищают обрешетку от влаги и предупреждают подрыв подстилки резкими порывами бокового ветра.

Шаг 1. Установите на место первую карнизную планку, обращайте внимание, чтобы она располагалась на одной линии с нижним краем обрешетки ската. Зафиксируйте ее гвоздиками в шахматном порядке на расстоянии примерно 20–25 см. В этих местах желательно использовать оцинкованные метизы, хотя и обычные прослужат не один десяток лет. Следующую планку подсовывайте под предыдущую, чтобы она ложилась на место, подрезайте ножницами по металлу угол.

Шаг 2. Прибейте торцевые (ветровые) металлические планки, способ фиксации такой же, как описан выше. Место стыковки фиксируется отдельным гвоздем. Обращайте внимание, чтобы в угле примыкания карнизной и ветровой планки не было щели. Сделайте небольшой выпуск, а острый угол аккуратно отрежьте ножницами.

Такие работы следует сделать по всему периметру крыши. Когда все планки на месте, можно начинать монтаж гибкой черепицы.

Практический совет. Для облегчения работ рекомендуется сделать простейшую веревочную лестницу. В петли вставляется нога, а руки держатся за узлы. Такое элементарное приспособление не только повышает безопасность проведения работ, но и облегчает кровельщику подъем по крутому скату.

Укладка мягкой черепицы

Начинать работу нужно с точной разметки положения первого ряда, в этих целях на подкладке отбивается линия. Как именно? Отмерьте от края ширину мягкой черепицы и прибавьте к этому значению 10 мм, именно столько первый ряд должен отступать от изгиба карнизной планки. Такие метки должны быть с двух сторон ската. Затем при помощи отбивочного строительного шнура нужно отбить линию. Сделанная разметка ускорит работу, отпадет потребность каждый раз снимать размеры. Кроме того, с ее помощью удастся первый ряд сделать идеально ровным, а именно он прежде всего бросается в глаза.

Шаг 1. Внимательно осмотрите обратную сторону черепицы, там есть две пленки. На одной написано, что ее перед монтажом снимать нельзя, а на второй наоборот. Снимите широкую ленту, она откроет слой клеящегося битума.

Шаг 2. Уложите первый гонт таким образом, чтобы его верхняя кромка лежала точно по отбитой линии. Выровняйте края, они должны располагаться на расстоянии 10 мм от ветровой и карнизной планки. Плотно прижмите клейкий слой к металлу. Далее продолжайте работы по такому же алгоритму, гонты карнизной черепицы должны быть ровными в стыках, нахлесты не делаются.

Шаг 3. Начинайте приклеивать обычную гибкую черепицу. Перед установкой также нужно удалить защитную полиэтиленовую пленку.

Важно. Обычная черепица на 10 мм уже карнизной. Для правильной укладки нужно выравнивать по одной линии верхние торцы материалов, внизу будет разница по длине в один сантиметр.

Следите, чтобы торцы были идеально параллельными металлическим планкам. Плотно прижимайте гонты руками. Мы уже упоминали, что чем теплее на улице, тем лучше приклеивается покрытие, тем надежнее фиксация.

На расстоянии 1 см под каждой клейкой полоской вбивайте гвоздики с широкими шляпками. Есть одна особенность – вверху гонта по углам вбивается только по одному гвоздю. Таким образом закрепите весь первый ряд гибкой черепицы.

Шаг 4. После окончания монтажа первого ряда обычных гонтов, можно приступать ко второму. Технология требует, чтобы второй ряд приклеивался со сдвигом, за счет этого накрываются и герметизируются места стыков гонтов первого, одновременно закрываются шляпки вбитых гвоздей. Производители предусмотрели такое смещение, отмерять ничего не надо. Отступите на ширину клеящих полосок и располагайте следующий гонт над ними с учетом размеров вырезов. Далее технология монтажа ничем не отличается.

В связи с тем, что второй ряд укладывается со смещением, крайний гонт придется обрезать. Приложите его на место, отметьте места отрезания. Резать мягкую черепицу лучше на деревянных небольших подставках, они гарантированно предохраняют подстилку от случайных повреждений. Но опытные кровельщики делают это на уже установленной черепице, поворачивают гонт обратной стороной и аккуратно острым ножом отрезают. Новичкам так поступать не рекомендуется, слишком велики риски повредить покрытие.

Шаг 5. На каждом закрепленном ряду по очереди отгибайте листки мягкой черепицы и забивайте под ними по гвоздю. Затем намажьте обратную сторону лепестка мастикой и приклейте к нижнему гонту. Лепестки имеют под защитной пленкой битум, но для гарантирования прочности сцепления опытные строители рекомендует дополнительно смазывать поверхности мастикой. Это не отнимает много времени и полностью исключает подрыв элементов порывами ветра.

Как оформлять ендову и конек

Найдите точное месторасположения ендовы, отступите 2–3 см и просуньте с него тонкую деревянную рейку. Она нужна для того, чтобы не повреждалось покрытия во время отрезания выступающих за изгиб участков гибкой кровли. Отрезать их надо острым ножом под металлическую линейку (можно использовать строительный уровень), потребуется большое усилие, добивайтесь максимально ровного и аккуратного среза. По мере надобности деревянную рейку перемещайте вверх по ендове и продолжайте отрезать излишки мягкой черепицы. После этого надо до конца уложить черепицу на втором примыкающем скате и опять сделать срез по месту изгиба. Получится ровное и красивое примыкание двух скатов.

На конек монтируется специальный доборный элемент. Он должен закрывать щель от попадания дождя и снега и одновременно обеспечивать эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Мы уже упоминали, что это надо для теплых крыш, если они холодные, то вентиляция не делается. Панель подгибается под нужным углом и укладывается на конек, фиксируется гвоздиками с антикоррозионным покрытием или из нержавеющих сплавов. Для защиты от ультрафиолетового излучения и улучшения дизайнерского вида поверхность пластикового конькового элемента накрывается гибкой черепицей, которая прибивается гвоздями. Не забывайте вставить на место специальные поролоновые ленты, они не допускают попадания в вентилируемое пространство насекомых.

Видео – Монтаж битумной черепицы

Гибкая черепица на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов, которые используются в виде кровли для крыш. Существует несколько причин, по которым она получила такое большое распространение на нашем рынке.

Во-первых, по всевозможным расцветкам и формам она занимает лидирующие позиции среди всех видов покрытия. Сегодня каждый бренд битумной черепицы представлен минимум 40-50 видами различных вариантов, поэтому даже самый привередливый покупатель всегда сможет найти понравившийся ему вариант. Во-вторых, по удобству и скорости монтажа — это также самый удачный, с технологической точки зрения, вариант покрытия, не требующий применения специального оборудования и инструмента. Ввиду небольшого веса, упрощаются работы по подъему и доставке непосредственно на место работ. В-третьих, обладая свойствами эластичности и гибкости, данный вид покрытия можно применять на любых типах и формах кровли, даже имеющих радиальную кривизну. Последнее преимущество, свойственное только этому типу покрытия — с появлением битумной черепицы стали возможны реализации проектов некоторых форм кровли, которые до этого невозможно было выполнить технологически. Следует отметить и доступную стоимость такого материала.

Перед укладкой гибкой черепицы необходимо выполнить ряд мероприятий, которые связаны с обустройством «кровельного пирога». В данной статье я рассмотрю все этапы работ, связанные с укладкой битумной черепицы, которые необходимо выполнить после завершения монтажа стропильной системы.

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Первый этап работ связан с укладкой гидроизоляционной (ветрозащитной) пленки. В данном случае можно использовать диффузионную пленку-мембрану, так как покрытие из гибкой черепицы не содержит элементов, подверженных коррозии. В связи с этим нет необходимости применять дополнительные меры по исключению данного вида воздействия на материал. На рынке довольно широко представлен этот класс изоляции, но самым оптимальным и часто применяемым в строительстве является гидрозащитная пленка чешской фирмы «Juta», которая называется Jutafoll 110-D. При покупке обращайте внимание именно на маркировку «D», так как эта буква означает, что пленка гидроизоляционная, а не, к примеру, предназначена для использования и в диапазоне отрицательных температур, в отличие от других маркировок, которые предназначены для применения только внутри помещений. Цифра 110 — не так принципиальна, так как она указывает плотность пленки. Если этот параметр будет выше, то на технических характеристиках это отразится только с положительной стороны.

Монтаж мембраны осуществляется довольно просто. Первый рулон пленки раскатывается вдоль карнизного свеса поперек стропил и прибивается к ним заранее приготовленными рейками. Удобно перед этим пристрелить пленку пистолетом для скоб. Рейки будут являться контробрешёткой и выполнять функцию вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и основной обрешёткой. Эти меры предпринимаются для организации циркулирования воздушного потока, и тем самым исключается собирание влаги в труднодоступных местах. Также, учитывая тот факт, что воздух обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, данные меры призваны решить проблему нагревания летом и промерзания кровли зимой (исключается образование наледей и сосулек). Высоту реек выбирают в пределах 25-50 мм, ширина должна быть строго равна ширине стропильной ноги. По длине они нарезаются по 150 см, как и ширина пленки.

Рейка не добивается на расстояние нахлёста пленки (на любых стыках мембраны делается нахлёст не менее 12 см). Во всех случаях для монтажа используются оцинкованные ершёные гвозди, длина которых выбирается в зависимости от толщины контробрешетки (длина должна быть не менее +50мм от ее толщины). На всех коньках крыши пленка не доводится на 5-10 см до его конца ввиду того, что движение воздуха под кровельным покрытием начинается от карниза и заканчивается в коньке, поэтому для его выхода наружу делается такой зазор. Между собой пленку можно проклеивать двухсторонней клейкой лентой, но это необязательное условие.

Обрешётка и окончательная подготовка поверхности

Далее поверх контробрешётки набивается окончательная обрешётка. В качестве материала подойдет любая доска (как обрезная, так и необрезная), толщина которой выбирается в диапазоне 25-30 мм. Материал перед монтажом должен быть сухим (с относительной влажностью не более 20%) и обязательно обработан огне-биозащитным препаратом. Также при использовании необрезной доски должна требуется полностью удалить кору дерева, так как в последующем это чревато тем, что между корой и древесиной могут завестись древоточцы. Расстояние между соседними досками принять не больше 30-35 см (в зависимости от толщины используемой доски). Длина гвоздя выбирается такая, чтобы при прибивании он пробил как обрешётку, так и контробрешётку и плотно зашёл в стропило минимум на 2-3 см.

Особенность гибкой черепицы, как покрытия, состоит в том, что плоскость кровли перед ее укладкой должна быть гладкой и ровной. Поэтому, если в качестве настила используется обрезная доска (этот вариант допускается производителем), то перепады между соседними досками не допускаются более 2мм. За этим нужно обязательно следить для исключения переломов и перегибов черепицы во время монтажа.

Монтаж OSB-плит на крышу начинать лучше с вальмы.

Я рекомендую использовать в качестве настила влагостойкую плиту OSB-3. Толщину, как правило, выбирают 10-11мм. В отличие от доски, при ее использовании получается идеальная плоскость, также, обладая влагостойкими свойствами, ее не перекашивает и не коробит на протяжении всего срока эксплуатации. При укладке необходимо делать зазоры 3-5 мм между каждыми листами плит для исключения их вспучивания на стыках, так как линейные размеры материала будут изменяться при колебаниях влажности и температур. Для прибивания плит применяют оцинкованные гвозди 3х30 с большой шляпкой. Шаг прибивания между гвоздями составляет 25-30 см.

Затем переходят непосредственно к укладке битумной черепицы. Сначала раскатываются подкладочные ковры на основе стеклохолста. Они являются дополнительным гидроизоляционным материалом между плитой OSB-3 и битумной черепицей. Если угол наклона кровли составляет меньше 18 градусов, то подкладочные ковры необходимо укладывать на всей плоскости крыши. Но даже при больших углах наклона ковры укладываются в обязательном порядке в следующих местах:

• На карнизах. Это одно из самых ответственных мест особенно в зимний период, так как при подтаивании снега образуются наледи и сосульки в этих местах, и в данном случае нагрузка в рассматриваемых частях кровли увеличивается.
• На фронтонах. Такие места наиболее подвержены попаданию влаги при косых дождях.
• На коньках и ребрах.
• В ендовах (местах соединения плоскостей крыш). Здесь необходимо использовать ковры с цветовой колеровкой основного покрытия кровли.
• В местах различных соединений и примыканий стен, дымоходов и прочих.

В ендовах ковёр укладывается с нахлёстом в 0,5 метра.

Отступы от края карнизов должны составлять около 1-2 см, так как в жаркую погоду возможно нагревание и выпрямление подкладочных ковров. Прибивать их необходимо только в верхних частях на расстоянии 20-25 см, и все места соединений должны делаться с нахлёстом около 10 см. Затем монтируются карнизные и фронтонные планки из нержавеющей стали. Для этого нужно использовать те же оцинкованные гвозди 3х30 с большой шляпкой. Прибивают планки в шахматном порядке с шагом 15-20 см. В местах стыковок делается обязательный нахлёст в 15 см, зафиксированный двумя гвоздями.

После этого переходят к укладке первого ряда черепицы. По стнадартам она имеет прямоугольную форму (без лепестков). Предварительно все места соприкосновений металлических планок с битумной черепицей необходимо промазать битумной мастикой. Мастика имеет достаточно густую консистенцию при комнатных температурах, поэтому для упрощения работы с ней, необходимо предварительно разогреть емкость с продуктом. Она наносится на поверхность черепицы при помощи узкого строительного шпателя. Толщина наносимого слоя не превышает 1-2 мм, так как в ее составе нет клеевой основы, и при толстых швах смазанные поверхности могут просто-напросто разойтись. Один гонт черепицы прибивается четырьмя гвоздями в верхней части. Если угол наклона кровли составляет более 60 градусов, то необходимо использовать ещё дополнительно два гвоздя.

Второй и последующие ряды черепицы прибиваются со смещением на полпериода (1/3 или 2/3 в зависимости от выбранной формы самой черепицы). Каждые 3-4 ряда необходимо обязательно проверять на горизонтальность, либо предварительно делать разметку предстоящего ряда (для этой цели идеально подойдет нить с цветным тальком), но это достаточно кропотливая работа, отнимающая много времени. При подгонке битумную черепицу приходится резать. Для этого лучше использовать короткий нож с лезвием, заострённым на конце. Отрезать необходимо с обратной стороны черепицы, подкладывая кусок ровной доски или фанеры, для исключения случайной порчи ранее уложенной черепицы. По отметке проводят ножом около 3-4 раз, потом гонт перегибается по линии разреза, и черепица легко разделяется на две части.

Для работы на кровлях с уклоном более 30 градусов следует принимать ряд дополнительных мер, повышающих удобство работы. Первое, что необходимо использовать при работе — это страховочный трос или веревку. Второе — это применение временных реек, которые прибиваются к скату, подогнув лепестки уже уложенной черепицы. В противном случае во время монтажа придется постоянно держать веревку в натянутом состоянии, так как устоять самостоятельно на таких уклонах не удастся. И в-третьих — использование спецодежды (строительный комбинезон) для грамотного и функционального распределения необходимого инструмента по карманам и петлям в целях быстрого доступа к нему.

В местах рёбер и коньков монтаж черепицы выполняется внахлест (прогон листа загибается на 10-15 см на другую плоскость кровли и прибивается гвоздем). Затем черепица нарезается отдельными лепестками и монтируется сверху по линии конька (ребра), причем, каждый последующий лепесток прибивается таким образом, чтобы места шляпок гвоздей были прикрыты от предыдущего элемента черепицы.

Существует несколько основных методов укладки черепицы в местах ендов. Первый заключается в том, что элементы черепицы укладываются встык с обеих плоскостей кровли. Второй — подразумевает укладку черепицы, не доходя 10 см до осевой линии. Последний метод предпочтительнее как с эстетической, так и практической точки зрения, так как образуется своеобразная ложбинка между двумя скатами крыш, которая упрощает стекание дождевой воды, и, тем самым, предотвращает образование локальных участков, в которых в будущем может собираться влага. В ендовах использование гвоздей ближе 30 см от ее центра не допускается, для этого места соприкосновения подкладочного ковра и черепицы промазываются мастикой на ширину 10-15 см. Верхние части лепестков каждого ряда аккуратно подрезаются под углом в 60 градусов.

Заключительный этап

В местах примыкания стен и дымоходов черепица заводится на вертикальную плоскость на высоту 20-30 см, предварительно промазав места соединений битумной мастикой. Затем, в месте, где заканчивается черепица, поверх нее устанавливается планка примыкания, а все образовавшиеся зазоры проходят термически стойким силиконовым герметиком. Вокруг дымоходов и труб целесообразно устанавливать металлические короба, применяя в качестве изолятора утеплитель на базальтовой основе. Они существенно улучшают гидрофобные свойства в местах стыков, предотвращая от всевозможных протеканий сложные участки кровли.

Аэраторы необходимы для циркуляции воздуха в межкровельном пространстве.

На расстоянии максимум 50-60 см от конька крыши необходимо устанавливать аэраторы, которые служат для вывода воздуха из межкровельного пространства и, тем самым, позволяют организовать грамотную циркуляцию воздуха. Количество аэраторов выбирается из следующего расчета: один аэратор на каждые 25 квадратных метров кровли. В настоящее время стали также широко применяться коньковые аэраторы, которые представляют собой конструкцию с воздушным зазором, устанавливаемую непосредственно в области всего протяжения конька. Все места соединений и нахлёстов вокруг аэраторов должны обрабатываются мастикой.

Стоит отметить, что все монтажные работы по черепице необходимо проводить при температуре окружающей среды минимум в 15 градусов, при меньших температурах следует пользоваться строительным феном, разогревая черепицу в местах перегибов. В слишком солнечные и жаркие дни нужно отложить монтаж кровли, не только для безопасности собственного здоровья, но и по причине того, что черепица начинает легко плавиться, а при передвижении по покрытию остаются следы и вмятины, которые в будущем выглядят не эстетически.

Любой владелец собственного жилья хочет, чтобы его кровля была надежной и недорогой. Выполняя монтажные работы своими руками, можно существенно сэкономить. Чтобы в итоге получилось качественное жилье, необходимо воспользоваться технологией укладки битумной черепицы. Выбирая мягкое покрытие, необходимо правильно его уложить. Только качественная укладка гибкой черепицы своими руками позволит кровельному покрытию не портиться много лет. В конце статьи будет представлено видео технологии укладки гибкой черепицы.

Технология укладки мягкой черепицы имеет некоторые нюансы, о которых не стоит забывать. Чтобы понять некоторые моменты монтажа черепицы, необходимо изучить этот кровельный материал.

Преимущества гибкой черепицы

Такая основа обладает главными достоинствами – это небольшой вес и маленькая стоимость. Легкость мягкой черепицы позволяет делать фундамент и дом не очень массивным, благодаря этому происходит экономия на стройматериалах и оплате работ. Недорогая стоимость кровельного материала позволяет конкурировать с тяжелыми видами кровли.

Другие достоинства:

• Высокая морозостойкость.
• Устойчивость к сильному ветру.
• Хорошая переносимость резких перепадов температур.
• Высокая теплостойкость.
• Неизменность цвета с течением времени.
• Устойчивость к разнообразным осадкам.

Подготовка перед укладкой гибкой черепицы

Для основы под черепицу используют:

Доски применяют строганные, а лучше всего шпунтованные. Их укладывают таким образом, чтобы стыки попали на опоры, захватывая два пролета. Доски должны иметь зазор в пять миллиметров. Он необходим потому, что дерево может расширяться от перепадов температур и влаги.

Если применяется фанера, то стропилы должны иметь такое расстояние, чтобы фанерные листы приходились на стропила. Готовая основа должна быть ровной и жесткой .

Кроме этого, для монтажа понадобятся:

• Подкладочный ковер. Для новой крыши можно использовать любой битумный материал. Если крыша старая, то используют ранее настилавшийся рубероид.
• Ковер для ендовы. Он применяется для гидроизоляции примыканий к вентиляционным трубам и стенам.

Используя необходимые материалы и инструменты, приступают к подготовительным работам перед укладкой гибкой черепицы.

Сначала с внутренней стороны крыши прикрепляют пароизоляционную пленку. К ребрам стропил ее прибивают гвоздями, а к торцам прикрепляется деревянными планками. Полосы пленки скрепляют скотчем.

С наружной стороны укладывается утеплитель . Чтобы его зафиксировать к стропилам, используют деревянные бруски. Сверху на утеплитель накладывается ветрозащитная пленка. Крепится она с помощью контрбруса. К нему впоследствии прибивают обрешетку. Затем укладывают доски, фанеру или ОСП, фиксируя саморезами.

Работа по монтажу мягкой черепицы своими руками происходит в соответствии с температурными ограничениями. Это необходимо из-за структуры материала. Очень прочно гибкая черепица соединяется между собой при высокой температуре , которая достигается за счет знойного солнца. При низкой температуре она может отвалиться от основы, к которой ее приклеивают. В холодную погоду можно применить строительный фен, которым нагревают листы материала. Иногда отапливают помещение для чердака.

Вначале по всему периметру крыши расстилают подкладочный ковер, прибивая его по:

• По карнизу.
• В ендовах.
• По фронтовому свесу.
• По коньку.
• В местах излома ската крыши.

Если крыша с уклоном больше 20 градусов, то подкладочным ковром зашивают всю площадь. Начинают снизу, расстилая ковер перпендикулярно обрешетке. Прибивать нужно внахлест на ширину 15 сантиметров с шагом фиксации в 20 сантиметров. Все соединения заделывают герметиком или битумной мастикой. Сверху на ковер прибивают карнизную планку, защищающую обрешетку от влаги. Если карнизную планку нельзя прибить, то карнизную полосу заворачивают под обрешетку и прибивают гвоздями с шагом в 5 сантиметров.

Затем к фронтону прибивают торцевые планки . Для их лучшего соединения необходимо подрезать края ножницами и окончательно закрепить. Таким же образом планки подгоняются на коньке. Они защищают деревянную обрешетку и отводят воду от конька вниз.

Сверху на прибитую планку карнизного свеса накладываются полосы коньково-карнизной битумной черепицы. Они прибиваются гвоздями, отступая от края 2.5 сантиметра, стык в стык. Эти места промазывают битумной мастикой. Затем проводят крепление кронштейнов, которые предназначаются под водосточные желоба.

Ендовый ковер накладывается вторым слоем поверх основного. Расстилают его в местах, где может скапливаться влага, в нишах, в местах примыканий. Фиксируют его оцинкованными гвоздями, а края промазывают мастикой.

Наступает самый важный этап монтажа - укладка гибкой черепицы своими руками. Приступают к укладке с центральной части ската. После снятия с нее защитной пленки, ее сильно прижимают к основанию. По верхней части ее прибивают четырьмя гвоздями. От полосы коньково-карнизной битумной черепицы отступают на пять сантиметров. При этом перфорация коньково-карнизной полосы должна быть полностью закрыта лепестками наклеиваемой черепицы. Ее подрезают по краям линии фронтона и проклеивают мастикой.

Важным моментом монтажа считается пересечение с вентиляцией и дымоходом. Основание вентиляции необходимо обработать мастикой. Затем в черепице вырезают отверстие размером с данным вентиляционным устройством. После укладки мягкой черепицы ее основание промазывают битумной мастикой .

С дымоходом все гораздо сложнее. В том месте, где он прилегает к крыше, прибивают три рейки в форме треугольника, таким образом, чтобы прямой угол находился у основания трубы. Затем вокруг трубы прибивают подкладочный ковер, а нахлесты промазывают битумной мастикой. После этого укладывают кровельный материал таким образом, чтобы верхним краем он лег на рейку и уперся в трубу. Сверху черепицы монтируют ендовый ковер. Листы частично приклеивают и прибивают к крыше, а остальную часть поднимают на трубу и приклеивают битумной мастикой. Верхнюю часть ковра на трубе закрывают фартуком, а швы промазываются герметиком.

Ниже представлена видео-инструкция .

Окончательный монтаж мягкой черепицы

Черепицу ряд за рядом выкладывают до самого конька. Монтаж выполняют таким образом, чтобы все лепестки материала располагались на одном уровне и закрывали гвозди. Конек закрывают коньково-карнизной гибкой черепицей. Для этого ее разделяют и разрывают по перфорации. Снимают пленку с клеевой стороны и укладывают на конек , перегибая посередине, чтобы короткая сторона черепицы была параллельна коньку. С помощью гвоздей плитку прибивают по стороне, спрятанной под следующей плиткой. Вбивать гвозди нужно таким образом: два с одной стороны конька, два – с другой. Многие на коньке монтируют коньковый аэратор, который создает дополнительную вентиляцию чердака.

Таким образом, если правильно соблюдать технологию укладки гибкой черепицы, то такая крыша может прослужить очень долго. Чтобы она не зарастала мхом, ее необходимо каждые 5 лет очищать и мыть антисептическими средствами, а также следить за состоянием вентиляционных отверстий. Хотите узнать, как произвести монтаж гибкой черепицы? Видео ниже вам поможет.

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.

Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании :

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди . У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди . На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго » или «Трио »;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд », «Соната » или «Джаз ».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С, т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб », пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!